Замена электролита в аккумуляторе

Полезные советы по эксплуатации

Чтобы не задаваться вопросом, можно ли поменять электролит в аккумуляторе, лучше правильно следить за его состоянием и учитывать основные правила эксплуатации. Одним из наиболее важных является обеспечение сбалансированного температурного режима: при опускании температуры до определенных отметок кислота может замерзать.

Минимальная плотность АКБ при температуре до минус 30 градусов Цельсия должна быть равна 1,29 г. Если температура ниже — до 1,32 г. Если оптимальные показатели отсутствуют, то придется восстановить их посредством добавления серной кислоты.

Дело в том, что электролит с меньшей плотностью очень быстро подвергнется замерзанию и станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как любые химические процессы перестанут в нем осуществляться. При повышении плотности снижается точка замерзания. Если же так сложилось, что внутри аккумулятора появился лед, остается только надеяться, что он не деформировал свинцовые пластины. При появлении повреждений придется провести ремонт или полную замену батареи.

Зная о том, как правильно поменять электролит в аккумуляторе, можно избежать необходимости обращаться в сервисный центр и переплачивать за дорогой ремонт.

Всем привет! Думал, делать б/журнал об этом или нет…ничего нового и сложного нет, но проблема весьма распространнёная, поэтому решил выложить, может кому пригодиться)) В холодное время года, у многих бывает проблема с зарядом аккумулятора, зарядка при замерах тестером находиться в пределах нормы, но после стоянки, за ночь, аккумулятор сильно разряжен и стартер при запуске, уже не так весело крутит. Многие начинают измерять ток утечки и искать виновника разрядки. Но не всегда причиной быстрого разряда являются потребители, а очень часто оказывается проблема в самом аккумуляторе и много времени и нервов будет съэкономлено на ненужные поиски. Поэтому при обнаружении быстрого разряда, первым делом нужно измерить тестером зарядный ток, выдаваемый генератором. Сейчас у многих стоят вольтметры, так что приблизительная картина видна сразу и если зарядка в норме, следующим действием необходимо измерить плотность электролита в аккумуляторе. Подобное случилось этой зимой, после морозов и с моими аккумуляторами, причем сразу с двумя одновременно. Умирать им ещё рановато, одному три года, другому четыре. Так как перезарядки небыло, недозарядки тоже, да и в холодное время я раз в две -три недели, подключаю зарядное устройство, следов сульфатации нет, электролит прозрачный, измерив плотность, ареометр показал плотность 1.1

было решено поднять плотность электролита частичной заменой. Электролит пришлось заказывать в другом городе, местные реализаторы совсем совесть потеряли, цену завысили в три раза — 28-30 грв за литр, тогда как цена ему 8 с копейками, поэтому заказал «про запас» две баклажки по 5л (6кг).

Пошаговая инструкция

А теперь расскажем, как поменять электролит в аккумуляторе.

Первым этапом будет вскрытие. Существует два типа АКБ: обслуживаемые и необслуживаемые. Если у вас первый — достаточно открутить пробки банок (секций), но, а если же второй, то придется использовать дрель и аккуратно просверливать отверстия.

Затем происходит извлечение старого раствора. При замене электролита возникает вопрос: можно ли переворачивать АКБ? Если перевернуть аккумулятор, то все имеющиеся осадки могут застрять между пластинами, что приведет к замыканию и выходу аппарата из строя, поэтому используйте резиновую грушу или шприц (они продаются в любой аптеке). Извлеченную жидкость сливайте в заранее заготовленную тару.

По окончанию данной процедуры необходимо промыть аккумулятор. Для этого заливается дистиллированная вода, очищаемый объект аккуратно покачивают, и затем жидкость из него сливают. Действие повторяется до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой.

После того как промыты все секции, можно приступить к смене электролита на новый. Нужно установить воронку в отверстие и залить готовый раствор в сектора батареи. Жидкость должна достигать установленной отметки. Если таковой не наблюдается, то раствор должен покрывать пластины примерно на 5-7 миллиметров. Но не стоит сразу достигать этих объемов. В магазинах предлагаются сильно концентрированные средства, поэтому при проверке может оказаться, что их необходимо разбавить дистиллированной водой.

При наличии сульфатации пластин нужно добавить присадку, устраняющую сульфаты.

Заряжать АКБ на начальных этапах следует малыми токами — около 0,1 ампер. Зарядка должна быть цикличной — «заряд – разряд». Эту процедуру повторять до появления нужной плотности. Не забывайте следить, чтобы жидкость не выкипала. Разрядку не производить до половины емкости.

Следующим действием будет герметизация. Закройте сектора имеющимися приспособлениями, а затем поместите его в машину.

Если проблемы остались — обратитесь в сервисные центры.

Внимание! При попадании кислоты на кожу, промойте ее обильным количеством воды и нейтрализуйте раствором пищевой соды. https://www.youtube.com/embed/NEi-JqGI82c

Как самостоятельно приготовить электролит для аккумулятора

Если средства индивидуальной безопасности, измерительные приборы и материалы приготовлены, можно приступать к смешиванию компонентов. Готовую жидкость рекомендуется сразу залить в АКБ, в крайнем случае – отнести в гараж. Разумеется, первый вариант предпочтительнее, поскольку хранение батареи без электролита приводит к деградации и разрушению активной массы электродов.

Рассмотрим, как приготовить электролит для кислотно-свинцовых аккумуляторов

Помещение, в котором вы будете работать, должно быть вентилируемым, температура не должна превышать 25° С. Аккумуляторы, используемые в легковом транспорте – это 55–60-амперные батареи, в которые помещается до 3.7 литра электролита (при желании эту цифру можно уточнить на сайте производителя). Чтобы перестраховаться, изготавливаем жидкости на 300–400 мл больше требуемого. До начала приготовления раствора необходимо определиться с его плотностью. Выше мы указали допустимый диапазон, а конкретное значение зависит от климата региона, в котором вы проживаете. Если это юг, то значение должно быть близким к минимальному порогу, с продвижением на север начальная плотность должна расти.

Так, для Крайнего Севера, где зимой возможны 50-градусные морозы, плотность должна соответствовать значению 1.27 г/см3, причём после заливки и зарядки батареи она поднимется до 1.29 г/см3. В средних широтах делаем электролит плотностью 1.28 г/см3.

Как и плотность, пропорции состава электролита для аккумуляторов будут зависеть от региона. Так, для юга, чтобы получить плотность 1.24 г/см3, нам потребуется на 1 литр дистиллированной воды 330 мл серной кислоты.

Алгоритм приготовления раствора для свинцовых аккумуляторов в домашних условиях:

наливаем в подготовленную ёмкость необходимое количество дистиллированной воды;
тонкой струёй начинаем добавлять кислоту, одновременно помешивая жидкость стеклянной палочкой;
после окончания процесса производим замер плотности и оставляем раствор на 12 часов для окончательного перемешивания компонентов. Измеряем плотность повторно, если имеется расхождение с расчётной величиной, добавляем соответствующий компонент;
готовый электролит заливаем в банки АКБ, которую предварительно желательно промыть. Снова замеряем плотность и при необходимости производим корректировку, доливая воду или кислоту.

Окончательный замер производится на полностью заряженном аккумуляторе.

Процесс приготовления электролита на щелочной основе

Щелочной электролит может продаваться в виде готового раствора или в гранулах. Последние засыпаются в дистиллированную воду, и жидкость стеклянной палочкой размешивается до полного растворения щёлочи. В какой пропорции брать компоненты, обычно указывается на этикетке аккумулятора, наклеенной на его боковой грани.

Ситуация с плотностью щелочного электролита аналогична кислотному: чем ниже температура эксплуатации автомобиля, тем выше должна быть долевая часть более тяжёлой щёлочи. Так, при температуре до 20 градусов ниже нуля практикуется использование раствора плотностью 1.21 г/см3.. При его приготовлении необходимо добавить 20 г гранул на литр щёлочи.

Если предполагается использование АКБ при температурах до -40 градусов, плотность электролита нужно повысить до 1.28 г/см3.

Приведём распространённые рецепты приготовления щелочного электролита:

для плотности в пределах 1.17–1.19 г/см3 необходимо взять на одну часть щёлочи четыре части дистиллированной воды;
плотность 1.19–1.21 г/см3 достигается при пропорциях 1 часть щелочи к двум частям воды;
плотность 1.27 г/см3, которая позволяет получить жидкость, не застывающую при очень низких температурах, достигается при смешивании воды и щёлочи в одинаковых пропорциях.

Чтобы правильно приготовить щелочной электролит, после смешивания его необходимо выдержать в течение 6–8 часов для полноценного перемешивания в закрытой крышкой ёмкости. Контакт с атмосферным воздухом нежелателен – он оказывает деградирующее воздействие на электролит. Незначительная часть щёлочи обычно не растворяется, выпадая в осадок. В аккумулятор следует заливать только прозрачную жидкость, без примесей, которые становятся причиной замыкания пластин и увеличения тока саморазряда.

Замена электролита в автомобильном аккумуляторе: основные этапы

На протяжении многих веков своего существования принцип действия свинцового аккумулятора не меняется. И, несмотря на множество новшеств в его конструкции, в том числе использование самых разных присадочных материалов, все АКБ по-прежнему не переносят постоянной перезарядки, равно как и глубокого разряда. Вряд ли существуют автовладельцы, которые ни разу не сталкивались с такой ситуацией

Отметим, что важно обнаружить проблему, пока батарея не вышла из строя. Сделать это можно, просто взглянув на электролит

Его помутнение – первый признак неисправности. Замена электролита в аккумуляторе в данном случае продлит срок его службы. Причем провести эту процедуру самостоятельно совсем не сложно.

Как заменить электролит в аккумуляторе?

Для работы нам потребуются:

электролит необходимой плотности;
вода дистиллированная;
зарядное устройство;
ареометр
заливная воронка;
сода пищевая;
емкость для сливания отработанного электролита;
перчатки резиновые;
очки защитные;
ветошь.

Первые два материала продаются в любом автомагазине. В каком объеме они необходимы, можно узнать у консультанта или на просторах всемирной сети. Учтите, что промывать банки нужно два раза, поэтому дистиллированную воду стоит взять с запасом. Воронка подойдет стеклянная. А для слива электролита вполне сгодятся обычные бутылки, устойчивые к воздействию серной кислоты.

Подготовка к замене электролита в аккумуляторе

Снимаем аккумулятор и стираем загрязнения с его поверхности, используя ветошь, смоченную в растворе соды и воды (1-2 ст.л. соды на 1 л воды).

Далее откручиваем заливные пробки. Уровень жидкости должен быть на 1 см выше защитных приспособлений. Затем проверяем заряд аккумулятора. Заряжаем, если батарея разряжена, и даем ей остыть в течение 2-х часов.

Замена электролита в аккумуляторе в домашних условиях

С помощью ареометра откачиваем электролит поочередно из каждой банки, аккуратно наклоняя корпус батареи. При этом ни в коем случае не переворачивайте АКБ пробками вниз. Иначе шлам на дне банок может попасть в пластины, вызвать их замыкание и источник питания машины придется менять на новый. Для лучшего удаления электролита можно надеть на ареометр мягкую трубочку из поливинилхлорида, обязательно плотно закрепив ее. Затем откачанный электролит переливаем в подготовленные емкости.

Далее ставим аккумулятор в нормальное положение и заливаем в его корпус дистиллированную воду, используя стеклянную воронку. Не трясите аккумулятор. Для промывки банок достаточно попеременно в обе стороны плавно наклонять корпус батареи. Сливаем жидкость, согласно вышеописанной инструкции и проводим повторную промывку.

Заливаем электролит требуемой плотности в банки батареи до нужного уровня. Отметим, что чаще всего в магазинах продается электролит высокой плотности и его нужно разводить с дистиллированной водой.

Завершающий этап замены электролита в аккумуляторе

Залив электролит в аккумулятор, максимально плавными движениями наклоняйте корпус из стороны в сторону. Это позволит пузырькам воздуха выйти из банок. Дайте батарее постоять 2-3 часа. Затем проверьте уровень электролита и в случае необходимости долейте его до нужной отметки. Подзарядите АКБ токами 0,5-0,7 Ампер в течение 2-х часов.

В идеале после всех этих манипуляций нужно провести контрольно-тренировочный цикл – наполовину разрядить аккумулятор и снова зарядить на полную. Для этого подключите источник питания к клеммам батареи. Если замена электролита в аккумуляторе происходит в домашних условиях, можно использовать обыкновенные лампы накаливания от автомобиля мощность 12 Ватт. При этом контролируйте напряжение АКБ. Во время зарядки оно не должно падать ниже 10,5 Вольт. Полностью зарядив аккумулятор, завинчиваем заливные пробки и, согласно правилам полярности, устанавливаем его на автомобиль.

Правила безопасности при замене электролита на автомобильном аккумуляторе

Помните, что электролит — раствор серной кислоты, способный вызвать серьезный химический ожог кожи, глаз и слизистых оболочек. В случае попадания жидкости на тело, незамедлительно смойте ее раствором соды, промойте пораженное место проточной водой и обратитесь в медучреждение за помощью.

Как предотвратить коррозию

Ваши усилия могут оказаться напрасными, если не устранить причину появления окислов на клеммах и электродах батареи. Если выяснить, почему после очистки белые хлопья появляются вновь, не удалось, самый надёжный способ избавиться от проблемы – приобрести новый аккумулятор. Но поскольку в финансовом плане такая покупка не всегда возможна, следует знать о других способах защиты от появления очагов коррозии.

Хороший способ добиться желаемого – надёжная изоляция контакта от возможного попадания на него электролита. Испытанный десятилетиями «дедовский» метод – одевание на клеммы фетрового колпака, пропитанного маслом или любой иной доступной смазкой. При желании можно приобрести в любом автомагазине специальную смазку, предназначенную для защиты клемм автоаккумулятора.

Вместо фетра можно использовать войлок, который, будучи пропитанным маслом, обладает такими же активными защитными свойствами, препятствуя попаданию на металл клемм или электродов паров серной кислоты.

Часто медные компрессионные клеммы после очистки и установки на электроды сверху смазывают слоем солидола, технического вазелина или той же специальной смазкой, о которой мы упоминали.

Часто к закипанию электролита приводит зарядка батареи с использованием неподходящего зарядного устройства, и именно в результате этого жидкость активно извергается наружу, попадая на контактную группу.

Если причиной окисления контактов являются дефекты клемм, их нужно заменить – это несложная операция, которая поможет предотвратить преждевременный выход из строя самого автомобильного аккумулятора, а в худшем случае – бортовой электроники.

Не ошибитесь с плотностью

Перед тем как заливать новый электролит после промывки аккумулятора, проанализируйте, какая ситуация привела вас к данным действиям, ведь смесь серной кислоты и дистиллированной воды продается с разной плотностью — от 1,2 до 1,28 г/см3. Какой из них заливать?

например, зимой аккумулятор разряжен, находился на улице и в нем , в результате падения плотности, замерз электролит. Конечно, в данной ситуации автомобиль не заведется.

В этот момент батарея находится в состоянии глубокой сульфатации отрицательных пластин.

Что в этой ситуации делает водитель? Правильно, отогревает родненький в тепле и измеряет плотность жидкости, которая, как правило, низкая 1,15 г/см3. Это наводит на ложную мысль заменить жидкость, залив такую же, но с большей плотностью. И здесь, как правило, допускается ошибка.

Не учитывается важный момент – плотность старого электролита. Как правило, зимой, при полностью заряженном аккумуляторе, она равна 1,27 г/см3. Слита была жидкость плотностью 1,15 г/см3. А где остальные 0,12 г/см3? А они находятся на минусовых пластинах в виде сульфатированного налета.

Человек помнит цифру 1,27 г/см3 и соответственно для зимы покупает электролит с такой же плотностью.

После того, как новая жидкость была залита в АКБ, последняя, обычно сразу же заряжается. И что происходит? В результате зарядки и десульфатации остались 0,12 г/см3 сходят с пластин и приплюсовываются к общей плотности 1,27 г/см3, в сумме получается 1,39 г/см3, а это цифра, близкая к плотности корректирующего электролита.

Поэтому, в приведенном для примера случае, нужно было бы просто провести КТЦ аккумуляторной батареи.

Или, если позволяет зарядное устройство, включить на нем циклический режим кратковременного заряда и разряда, чтобы привести плотность жидкости к реальной. Также нужно подключить к аккумулятору любой потребитель электроэнергии, например, лампу фары.

Большая плотность серной кислоты негативно влияет на состояние пластин и в данной агрессивной среде они начинают быстро осыпаться.

Поэтому после промывки аккумулятора, чтобы не попасть в ситуацию, описанную выше (у нас АКБ разряжена), залейте для начала электролит плотностью 1,20 г/см3.

Далее зарядите аккумулятор и повторите измерения плотности, при необходимости скорректируйте для своего региона и температуры.

Для увеличения плотности доливается электролит, для уменьшения – дистиллированная вода. Чистая серная кислота ни в коем случае не используется.

Читайте по теме: Как восстановить автомобильный аккумулятор.

И старайтесь не разряжать глубоко батарею так, как это грозит оплыванием активной массы и сульфатацией.

А как вы промываете аккумулятор и меняете электролит?

Спасибо.

Полная замена электролита

Вариант электролита для аккумулятора.

Чтобы правильно слить отработавший раствор из свинцово-кислотного аккумулятора, потребуется выполнить такие действия:

Снять аккумулятор с автомобиля и установить на рабочем месте. Надеть защитные очки и перчатки, выполнять манипуляции без средств защиты не рекомендуется.
Протереть поверхность корпуса аккумулятора от грязи ветошью, смоченной нашатырным спиртом.
Вывернуть пробки и отложить детали в сторону. В изделиях с монолитной крышкой требуется сверлить отверстия.
Сливать раствор путем переворачивания корпуса батареи запрещается, поскольку частицы осадка замыкают пластины и вызывают ускоренный износ аккумулятора. Для слива используется шприц, резиновая груша или корпус ареометра, из которого предварительно удален индикаторный стержень с поплавком. Откачивание производится последовательно из всех банок источника постоянного тока. Жидкость сливается в отдельную посуду, устойчивую к воздействию кислот.
После того как обнажатся верхние кромки пластин, необходимо наклонить корпус на 45°. Для удержания изделия в наклонном положении используется подставка.
Собрать остатки жидкости, для удаления остатков реагента и грязи используется дистиллированная вода, которая затем откачивается шприцем или грушей. Для ускорения вымывания старого реагента рекомендуется покачивать корпус из стороны в сторону. Промывка повторяется несколько раз, полностью удалить старый электролитический раствор не удастся, поскольку жидкость остается в зазорах между пластинами.

Запрещается сливать раствор через дополнительные отверстия, просверленные в донной или боковой части корпуса необслуживаемых аккумуляторов. При выполнении каналов возникает риск повреждения и замыкания электродов, герметично закрыть отверстия не получится. На дне находятся дополнительные усилительные элементы, которые затрудняют слив реагента.

Что делать при помутнении электролита

Для начала стоит воспользоваться методами стандартной профилактики. То есть по мере необходимости долить электролит или просто разбавить кислоту с повышенной плотностью специальной дистиллированной водой.

Также следует воспользоваться зарядным устройством либо просто постараться восполнить заряд, если он опустился ниже допустимых значений, за счёт активной работы генератора.

Когда подобные меры не помогают, приходится искать альтернативные выходы из ситуаций.

Характеристики меняющегося электролита могут оказаться различными. Специалисты различают несколько вариантов:

серая рабочая жидкость в АКБ;
помутневшая смесь кислоты и воды;
коричневый электролит;
жидкость чёрного цвета.

Каждый вариант теперь следует рассмотреть отдельно, в зависимости от цвета.

Серый

В своём нормальном рабочем состоянии кислотно-водяная смесь не имеет никакого цвета, то есть она остаётся полностью прозрачной.

Но случается так, что автомобилисты замечают изменения. Это происходит в одной банке автомобильной АКБ либо во всех одновременно, когда электролит полностью окрашивается в тёмный серый цвет.

В этом случае самой вероятной причиной будет выступать сильный разряд.

Чтобы вернуть аккумуляторную батарею в строй, рекомендуется слить старую рабочую жидкость, после чего залить новую, свежую и качественную смесь из очищенной, подготовленной кислоты и дистиллята.

После этого обязательно выполняется циклическая зарядка. Ток и напряжение выбираются исходя из рекомендаций, прописанных производителем.

Мутный цвет

Случается и так, что в одной банке АКБ или же сразу в нескольких банках аккумулятора появляется мутный, словно грязный электролит.

Если при проверке обнаруживается мутная смесь, это может быть связано с применением кислотно-водной смеси низкого качества либо использованием водопроводной воды, налитой буквально из крана.

Бывает и так, что мутность появляется во всём аккумуляторе, то есть при проверке всех имеющихся банок. В этой ситуации проблема скорее в низком качестве купленной батареи.

Чтобы вернуть аккумулятору работоспособность, можно заменить смесь воды и кислоты, после чего выполнить процедуру зарядки согласно инструкциям.

Коричневый

А в некоторых случаях кислотно-водная смесь отличается коричневым оттенком. Отличить его от серого или просто мутного электролита достаточно просто.

Основная причина того, что жидкость становится коричневой, заключается в сильном перезаряде АКБ. Либо пластины во время зарядки были сильно оголены из-за дефицита электролита.

Лучше всего, когда проблема наблюдается только со стороны одной банки и коричневый цвет не имеет сильной насыщенности. Тогда решить проблему удастся путём добавления свежего электролита.

Если же оттенок достаточно тёмный, потребуется полностью менять состав используемой кислоты и дистиллята во всём аккумуляторе, после чего проводить последовательный цикл зарядки.

Чёрный

Неоднократно автомобилисты отмечали, что при вскрытии АКБ они замечали чёрный электролит, находящийся в аккумуляторе их транспортного средства. И тут логично спросить, что делать в такой ситуации.

Кислотная рабочая жидкость, которая приобрела чёрный цвет, восстановлению уже вряд ли подлежит. То есть здесь потребуется полная замена.

Почернение смеси кислоты и воды возможно тогда, когда происходит разрушение пластин и на дне банок скапливаются частицы свинца.

Именно свинец и способствует столь интенсивному окрашиванию.

Если почернение наблюдается только в одной из банок, сначала попробуйте заменить там рабочую жидкость. В некоторых случаях действительно удаётся восстановить работу устройства. Но делать это разрешается лишь в той ситуации, когда между пластинами не возникло короткого замыкания.

В противном случае придётся вовсе менять весь электролит либо саму АКБ на новую. Осыпание внутренних пластин на основе свинца является весомым аргументом и поводом для того, чтобы задуматься о покупке новой автомобильной аккумуляторной батареи.

Требования для разных климатических зон

Перед тем как корректировать плотность электролита в аккумуляторе необходимо разобраться, для чего это делается. Зимой данный параметр необходимо повышать, чтобы АКБ не замерз при низких температурах. Летом он снижается, что продлевает срок службы батареи.

Опытным специалистам удается повысить плотность, добавляя корректирующий электролит для аккумуляторов, а в случае необходимости возможно ее понижение с помощью дистиллированной воды.

В чем разница между батареей стартового и глубокого цикла?

Вообще говоря, существуют два типа свинцово-кислотных аккумуляторов: «Запуск и глубокий цикл». Такая же стартовая батарея будет длиться тысячи циклов, если она будет использоваться обычно. Стартовая батарея обычно предназначена для запуска двигателя какой-либо формы внутреннего сгорания. В стартовой батарее вы найдете больше свинцовых пластин, тоньше и часто сделанных из свинцовой «губки», похожих на пенные губки. С другой стороны, батарея с глубоким циклом имеет гораздо более толстые пластины, и они твердые, а не губка. Эти более толстые пластины имеют меньшую площадь поверхности и, следовательно, меньше моментальной мощности, необходимой для использования стартовой батареи. Они рассчитаны на сброс до 20% от их максимального заряда повторно. Более толстые свинцовые пластины допускают это, поскольку они намного прочнее, чем их губчатые аналоги.

При этом автолюбители рекомендуют без крайней необходимости не пользоваться таким методом, поскольку возможен вывод из строя АКБ из-за несоблюдения правильных пропорций. Многие используют усредненную плотность, что позволяет пользоваться батареей в любое время года без лишних манипуляций. В таблицу сведены наиболее распространенные параметры плотности:

Прижимные усилители батареи могут производить изменения с температурой. Как правило, это хорошая идея, чтобы увеличить батарею примерно на 20%, чтобы доставить такое же количество коленчатых усилителей из аккумуляторной батареи с глубоким циклом. Также скорость саморазряда герметичных батарей намного меньше, чем затопленных свинцовых кислотных типов.

Как долго будет работать моя батарея?

Как долго длится батарея, зависит от того, как она используется и насколько хорошо поддерживается батарея. Как перезарядка, так и подзарядка будут иметь серьезные неблагоприятные последствия для жизни батареи с глубоким циклом. В частности, вы можете серьезно сократить срок службы батареи, если она используется в приложении с глубоким циклом, для которого он не предназначен. Например, если бы вы использовали автомобильную стартовую батарею как батарею с глубоким циклом.

Если ожидается аномальный холод в центральном либо южном районе, то рекомендуется занести батарею в теплую комнату, проверить уровень заряда и довести его до 100% если необходимо. Полностью разряженная батарея обладает низкой плотностью (1,10 г/см 3), что способствует ее замерзанию уже при -5°C.