Причины раннего зажигания в инжекторных двигателях

Чем отличается инжектор от карбюратора

Принцип, по которому карбюратор подает смесь бензина с кислородом в камеры сгорания двигателя, – разница в давлении. Принудительного впрыска здесь нет, и топливоподача происходит с помощью всасывания топлива. Значит, часть мощности силового агрегата тратится на этот процесс.

Количество воздуха в топливной смеси автоматически не регулируется. Карбюратор настраивается механическим путем еще до поездки, и эта настройка универсальная. Но в этом есть некоторые недостатки. Двигатель в определенные моменты способен получать от карбюратора больше топлива, чем он может переработать. В итоге часть бензина не сгорает, а выходит вместе с выхлопными газами, что наносит вред окружающей среде и не экономит топливо.

В случае же с инжектором происходит принудительная подача топлива в камеры сгорания при помощи форсунок, а количество бензина регулируется электроникой, которая и отвечает за приготовление топливовоздушной смеси.

Выхлоп инжекторного автомобиля менее токсичен, не так вреден для окружающей среды, как карбюраторный, потому что в нем меньше несгоревшего бензина.

В этом и заключаются отличия системы питания карбюраторного двигателя от инжекторного. Теперь перейдем к вопросу «что лучше» не для экологии, а для водителя и автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Что такое объем двигателя автомобиля?
  • Устройство, виды и назначение фильтра тонкой очистки топлива
  • Датчик коленвала: признаки неисправности

 Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей

  1. Если допустить, что остальные устройства в двух автомобилях идентичны и различны только способы подачи топлива, то большая мощность остается у инжекторного мотора. Разница в лошадиных силах между карбюраторным и инжекторным ДВС может составлять 10%. Эти отличия достигаются за счет другого впускного коллектора, точно выставляемого в каждый момент угла опережения зажигания, и другого способа подачи топлива.
  2. Инжекторные моторы, по сравнению с карбюраторными аналогами, отличаются топливной экономичностью за счет точной дозированной подачи бензина. При таком способе 100% бензина сгорает в камерах двигателя, превращая тепловую энергию в механическую.
  3. Основная причина перехода всех мировых автопроизводителей на инжекторную систему –  экологичность. Карбюраторные выхлопы более токсичны.
  4. В морозную погоду инжекторный двигатель не нуждается в дополнительном прогреве перед запуском.
  5. Инжекторы намного надежнее карбюраторов, их выход из строя встречается реже, по сравнению с неисправностями карбюраторов.
  6. Инжекторные двигатели не имеют катушку-трамблер. Эта деталь часто выходит из строя на машинах с карбюраторной топливоподачей.

Минусы инжекторов

  1. Хоть инжектор надежен, но он выходит из строя. А для его диагностики и последующего ремонта необходимо специализированное оборудование.  Ремонт в условиях «гаража» невозможен, для этого нужен опыт и квалификация. Ремонт этого устройства на СТО, как и обслуживание с профилактикой – работа дорогостоящая.
  2. Инжектор требует только качественного топлива. Если топливо содержит некоторое количество механических примесей, то нормальная его работа затруднена. Он быстро засорится и выйдет из строя. А чистка и ремонт стоят недешево.
  3. Следующий недостаток касается двигателей, на которые вместо карбюратора установили инжектор. В результате доработки повысится количество сгораемого в двигателе топлива, что повышает его рабочую температуру. Это чревато возможным перегревом ДВС со всеми вытекающими последствиями.

Плюсы карбюраторных систем

  1. В плане обслуживания карбюраторы считаются простыми устройствами. Для их ремонта не нужно специализированное оборудование и инструмент. Все необходимое для этого найдёте в гараже.
  2. Стоимость деталей – невысока. В случае невозможности ремонта можно купить новый карбюратор. По сравнению с инжектором его стоимость низкая.
  3. Карбюратор не требует высокого качества топлива. Он нормально работает на бензине с низким октановым числом. Небольшое количество механических примесей несильно затруднит его работу. Максимум – забьются жиклеры.

Минусы карбюраторов

Недостатков у карбюраторных систем намного больше, чем достоинств, и поэтому существует тенденция на их замещение инжекторами.

  1. Автомобиль, двигатель которого оснащен карбюратором, потребляет больше бензина, чем инжекторный аналог. Причем излишнее потребление топлива не переходит в дополнительную мощность. Топливо не догорает и выбрасывается в атмосферу;
  2. Карбюратор не любит перепадов температур. Он чувствителен и к повышенной, и к пониженной температуре окружающей среды. Зимой его детали примерзают друг к другу. Это происходит из-за образования внутри него конденсата;
  3. Низкая экологичность.

Операции, основанные на искре

Настраивать зажигание по данной методике нужно так:

  1. Совмещаются маркировки на коленвальном шкиве и ГРМ. Маркировка на бегунке направляет на кабель начального цилиндра.
  2. Гайка, крепящая корпус распределительного прибора, ослабляется.
  3. Из крышки трамблера изымается центровой провод с высоким напряжением.
  4. Контакт кабеля позиционируется около «массы». Это дистанция примерно в 5 мм.
  5. Запускается зажигание.
  6. КРП поворачивается на 20 градусов. Поворот идёт по направлению часовой стрелки.
  7. Корпус вращается по обратному вектору до образования искры между контактным участком кабеля и «массой».
  8. В этой позиции закрепляется трамблерный корпус. Крепёж здесь – гайка прерывателя.

После этих операции обязательно определяется надёжность УОЗ в условиях движения. Алгоритм действий здесь таков:

  1. Мотор прогревается.
  2. Автомобиль разгоняется до 40-45 км/ч.
  3. На четвёртой передаче до предела нужно жать на педаль газа.
  4. Анализируется уровень детонации. Когда после принятия указанной передачи продолжительность детонации составляет 2-3 секунды, и детонация прекращается с разгоном машины, это нормально. А когда при достижении скорости (п.2), она не исчезает, то, скорее всего, образуется зажигание с опережением. Когда детонация отсутствует во время включения обозначенной передачи, получается зажигание с задержкой. В этой ситуации регулировать УОЗ необходимо, пока не добьётесь нужного результата.

Раннее зажигание, признаки, причины

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

Проблема с запуском двигателя

Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу

Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

Вялая динамика автомобиля на скорости

При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

«Стучат пальцы»

Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

Повышенный расход топлива

На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол.

Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

Источник

Преимущества карбюратора

Системы питания на базе карбюраторов доминировали вплоть до 2009 года. В последующем большинство автомобилей стали оснащаться инжекторами. Назначение карбюратора заключается в формировании воздушно-топливной смеси. Основными недостатками этих полностью механических устройств является высокая токсичность выхлопных газов и повышенных расход топлива. В процессе эксплуатации карбюратор часто засоряется, что приводит к снижению приёмистости и мощности двигателя. В связи с этим необходимо довольно часто выполнять демонтаж устройства для чистки и промывки.

В то же время карбюратор по сравнению с инжектором отличается простой конструкции. Он достаточно быстро снимается, разбирается и ремонтируется. Главным преимуществом карбюраторных систем является то, что их работа практически не зависит от высококачественного горючего.

За:

  • низкая стоимость;
  • простой ремонт;
  • элементарная диагностика;
  • нет зависимости от топлива высокого качества.

Против:

  • зависимость от температурных перепадов;
  • нестабильность в работе;
  • повышенный расход;
  • высокая токсичность выхлопа.

Что представляет собой детонация силового оборудования

Если двигатель исправный, при его работе скорость циркуляции пламени составляет около 20 м в секунду. Если же происходит детонация, скорость распространения приумножается в несколько десятков раз: она может достигать до 2 тысяч м в секунду. В результате автомобилист слышит непривычный шум, напоминающий стук пальцев. Все потому, что детонация являет собой миниатюрные взрывы, от которых исходят волны, бьющиеся о поверхность цилиндров.

Нередко проявляется детонация двигателя при выключении зажигания. В данной ситуации даже заглушенный мотор продолжает функционировать. Зачастую в таком режиме двигатель работает несколько секунд, изредка подобная работа может длиться до 20 секунд.

Позднее зажигание, признаки, причины

Плохо запускается двигатель

Необходимо несколько попыток, прежде чем двигатель автомобиля запустится.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

Выровнять обороты можно, только добавив лишнюю топливную смесь винтами на карбюраторе. При этом обороты ХХ будут выше нормы.

Снижение мощности и приемистости

Двигатель автомобиля не тянет. Присутствует вялая динамика автомобиля при разгоне и движении с небольшой скоростью. При этом двигатель может глохнуть при нажатии на «газ». При движении на больших скоростях потеря мощности может быть не заметна.

Свечи зажигания белого или светло-серого цвета

В ряде случаев (при наличии некоторых сопутствующих проблем) при позднем зажигании на электродах свечей может быть черный сухой налет.

Стрельба в карбюратор

Топливо догорает во впускном коллекторе. Оно не успевает полностью сгореть и выбрасывается на такте выпуска во впускной коллектор с характерными хлопками.

Двигатель постоянно перегревается

Так как догорание топливной смеси происходит при такте расширения (рабочий ход), это вызывает некоторый перегрев двигателя.

Причины позднего зажигания

Неправильно выставлен угол опережения зажигания

Основной причиной слишком позднего зажигания является неправильно выставленный угол опережения зажигания. Под определенный бензин необходим свой угол опережения. Подробнее см.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания

При разгоне автомобиля, когда дроссельные заслонки открываются вакуумный регулятор должен устанавливать ранний угол опережения зажигания. Если он сломался и угол остается более поздним, двигатель перестает тянуть и тупит.

Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания

Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком позднего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол. Поломка или заклинивание пружин регулятора может привести к тому, что центробежный регулятор не будет увеличивать угол опережения зажигания при работе двигателя под нагрузкой и зажигание будет слишком поздним.

Зазор между контактами прерывателя слишком маленький

На автомобилях 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Сбиты фазы в приводе ГРМ

Например, после замены ремня или цепи привода газораспределительного механизма взаимное расположение коленчатого и распределительного валов было выставлено не точно (установочные метки не совпадают).

Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

Источник

Можно ли установить электронный блок управления

Существует возможность установки такого устройства на автомобили с контактным типом зажигания. На подобные усовершенствования нужно будет потратиться, но полученный эффект позволит окупить все затраты. Монтаж блока позволит:

Снизить шумность;

Повысить ресурс работоспособности мотора;

Применять бензин с разным без вреда для силовой установки;

Добиться повышения тягово-мощностных характеристик;

Повысить КПД;

Сократить потребление топлива;

Соответствовать требованиям экологии (сократятся выбросы вредных веществ);

Отслеживать параметры работы двигателя.

При использовании такого блока не потребуется думать, как определить позднее или ранее зажигание, все будет делаться автоматически.

Настройка бесконтактного типа пуска

Выявление проблем происходит в условиях движения автомобиля с прогретым двигателем. Когда автомобиль будет разгоняться, нужно резко дать газа, тогда будет слышен стук поршневых пальцев, продолжающийся на время набора скорости. Если это будет происходить дольше, потребуется корпус распределителя провернуть слева направо на один градус. В случае отсутствия звука детонации корпус понадобится повернуть в противоположную сторону на аналогичную величину. Продолжительность детонации должна быть в пределах двух секунд. Точность проведенных настроек может зависеть от исправности и нормальной работы топливной системы и воздушного фильтра, который меняется каждые 10 тысяч километров.

Итак, мы выяснили, как определить позднее или раннее зажигание.

На отечественных карбюраторных автомобилях время от времени возникает необходимость регулировки зажигания. Как можно узнать о том, что зажигание сбилось, или выставлено неправильно? Попробуйте при движении на высшей передаче, на минимальных оборотах (40- 50 км на четвертой передаче) резко продавить педаль газа. В случае если из под капота вы слышите звонкий малоприятный звук, похожий на металлический — это указывает на детонацию (неправильное сгорание топлива). Детонация вызвана либо слишком ранним зажиганием, либо топливом плохого качества. Позднее зажигание проявляется в тряске при глушении двигателя. Вы глушите мотор, но у него не получается остановится, бывают случаи когда мотор может потрясти раз десять — тряски не должно быть совсем! — это позднее зажигание.

Что делать если вы выявили ранее, или позднее зажигание? Вам как владельцу классического понадобится ключ на 13 и даже если вы делаете это впервые — не волнуйтесь — это очень просто. Для регулировки возьмите ключ и ослабьте болт крепления трамблера, так чтобы вы могли его вращать. В случае если ваш автомобиль трясется при глушении, вам необходимо сделать зажигание более ранним

Вы уже ослабили болт крепления трамблера, попробуйте его незначительно повращать: вправо -влево, обратите внимание, что стоя у левого крыла машины и поворачивая трамблер против часовой стрелки — вы делаете зажигание более ранним и при этом мотор работает громче и более ровно. При регулировке в абсолютном большинстве случаев достаточно провернуть трамблер на пару миллиметров, или даже пол миллиметра — не нужно его крутить сантиметрами

Итак вы немножко опередили зажигание и зажали обратно болт трамблера. Попробуйте завести. При раннем зажигании машина лучше заводится, пробуйте глушить — машина больше не трясется? Если нет, то это говорит о том, что зажигание больше не позднее, если все еще немножко встряхивает — опередите еще немножко. После того как машина перестала трястись вам следует выехать на шоссе и проверить не слишком ли вы опередили зажигание. Для проверки выезжаете на дорогу, включаете повышенную передачу на низких оборотах и резко утапливаете педаль в пол. Если звонких звуков детонации нет — зажигание выставлено нормально, но если вы слышите звон детонации, следует немножко запознить зажигание. Для того, чтобы запознить зажигание следует снова ослабить болт трамблера, а сам трамблер прокрутить в обратную сторону — по часовой стрелке. Не увлекайтесь, регулировку выполняйте по 1-2 миллиметра. После установки более позднего зажигания — заглушите машину на холостом ходу — ее не должно трясти (повторюсь, тряска — это чрезмерно позднее зажигание), если тряски нет — выезжаете и проверяете на детонацию.

После выставления угла зажигания следует подправить холостой ход, о этом вы можете прочитать в статье о .

В кратце о настройке холостого хода: с помощью болта регулировки качества смеси вам следует добиться максимально громкой и устойчивой работы двигателя, а затем болтом количества понизить обороты до тех пор, пока работа мотора будет оставаться стабильной.

Настройка на карбюраторных модификациях 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

  • насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
  • при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
  • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
  • контакты внутри трамблёра разомкнуты;
  • подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

На схеме показано, что происходит в цилиндрах при совмещении меток

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Схема расположения меток на крышке газораспределительного механизма

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

  1. Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
  2. Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
  3. Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
  4. Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
  5. Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

Метки надо совместить, поворачивая коленвал ключом

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Метка на шестерёнке распредвала совмещается с приливом на корпусе

Важный момент. В большинстве случаев зажигание выставляется без снятия клапанной крышки, отчего положение метки на шестерёнке не видно. Вы все проделали по инструкции, но мотор не запускается. Значит, искра подаётся в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

  • снимите крышку трамблёра;
  • открутите гайку его крепления;
  • вытащите распределитель из гнезда, поверните бегунок ровно на 180° и вставьте элемент обратно;
  • прижмите юбку трамблёра гайкой и поставьте крышку.

1 Угол опережения зажигания — выставить своими руками правильно

Выставить правильно зажигание означает установить требуемый угол опережения (УОЗ) для оптимальной работы двигателя. Настройка выполняется на холостом ходу, что, в общем то понятно, но, всегда найдутся «специалисты» решившие поднять автомобиль и регулировать зажигание на скорости!

Оптимальными оборотами коленчатого вала для настройки зажигания считаются находящиеся в интервале от 850 до 900 об/мин. Правильный угол момента зажигания к ВМТ (верхней мертвой точки) должен быть в значении от -5 до +5.

Лампочка для настройки подсоединяется к плюсовой клемме трамблера (распределителя зажигания) а цоколь к массе.

Выставить зажигание с помощью контрольной лампочки

  1. Выставляем коленвал, чтобы его метка на шкиве совпала с меткой ГРМ.
  2. Бегунок трамблера должен смотреть в сторону первого цилиндра.
  3. Отпускаем (не сильно, лишь бы появилась возможность двигать с усилием) гайку трамблера.
  4. Провод, соединенный с серцевиной контролки (контрольной лампы) соединяем с  проводом низкого напряжения трамблера.
  5. Цоколь лампочки соединяем к массе — если все правильно лампочка не горит.
  6. С помощью ключа, включить зажигание и начать медленно поворачивать корпус трамблера (распределителя) по часовой стрелке до положение, где лампочка загорится. Это положение зафиксировать, затянув прижимную гайку трамблера.

Как выставить зажигание на классике ( 2101, 02, 03, 04, 05, 06, 07) видео

Настройка зажигания при помощи стробоскопа

  1. Двигатель запускаем и греем до выхода на рабочую температуру.
  2. Подключаем стробоскоп.
  3. Выкручиваем гайку фиксации крышки прерывателя зажигания (распределителя).
  4. Надеваем сигнальный датчик срабатывания на высоковольтный провод первого цилиндра.
  5. Отсоединяем и глушим шланчик вакуум-корректора (если есть).
  6. Направляем свет стробоскопа на шкив коленвала ДВС.
  7. Заведенный двигатель оставляем на холостых оборотах.
  8. Поворачиваем корпус трамблера до совпадения метки газораспределительного механизма (ГРМ) с меткой шкива коленвала.
  9. При совпадении, затягиваем гайку.

 Установка зажигания — используем стробоскоп

Нюансы настройки зажигания для автомобилей с ГБО

Эксплуатация автомобиля с ГБО обходится примерно вдвое дешевле. Ездить можно без использования бензина вовсе на карбюраторном двигателе, правда, карбюратор выйдет со строя и движение на бензине станет практически невозможным.

Самодельное оборудование для промывки инжектора

Рано или поздно эти детали загрязняются, что проявляется рядом симптомов:

  • затрудненным запуском мотора;
  • нестабильностью работы двигателя в режиме холостого хода;
  • большим расходом топлива;
  • детонацией;
  • снижением мощности силового агрегата.

Разумеется, указанные признаки могут появиться не только в случае загрязнения форсунок, а потому не стоит торопиться с выводами. Как проверить инжектор? Профессионально это сделают работники автосервиса, хотя при таких симптомах имеет смысл промыть их своими силами, причем, не снимая их.

Для этого можно залить в бак моющую присадку, однако далее будет описан более действенный способ. В этом поможет устройство для промывки инжектора, сделанное своими руками, которое несложно в изготовлении. Важные его составляющие:

  • фильтр топлива;
  • хомуты в количестве 2 шт.;
  • два шланга длиной 1,5 м;
  • пластиковая бутылка объемом 2 литра;
  • сверло на 13 мм;
  • автомобильный компрессор, которым накачиваются колеса;
  • вентили бескамерных шин (2 шт.).

На дне бутылки и крышке сверлятся два отверстия, после чего вставляются соски от бескамерных шин. Из вентиля, который в крышке, следует вывернуть ниппель, надеть шланг и закрепить его с помощью хомута. Другой конец шланга нужно соединить с входом фильтра, зафиксировав хомутом. На этом устройство готово.

Процедура очистки форсунок

Автолюбителям, который знаком с принципом действия инжектора вентури заинтересует данная методика. Перед тем как начать промывку форсунок, нужно завести машину и прогреть агрегат до рабочей температуры, после чего его можно заглушить пока. Далее стоит понизить давление в топливной магистрали — с этой целью с бензонасоса убирается питания либо масса, и запускается мотор. После сравнения давления топливопровода с атмосферным значением силовой агрегат перестанет работать.

Теперь нужно снять шланг бензопровода с металлической трубки, которая закреплена на кузове, и вставить в него выходной конец топливного фильтра самодельного приспособления и затянуть его хомутом. Открутить пробку с бутылки, залить туда средство для промывки форсунок и закрутить ее обратно с затягом.

Далее надевается шланг от компрессора на вентиль, который на дне бутылки, ее лучше подвесить к открытому капоту горлышком книзу. Затем включается компрессор и создается давление порядка 3 атм. Снова запускается мотор — теперь вместо бензина в цилиндры будет подаваться промывочная жидкость.

Для очистки форсунок нужно израсходовать белее литра средства. После запуска двигателя его нужно заглушить через 15 минут, чтобы все засоренные места хорошо промокли. Через некоторое время (15-20 минут будет достаточно) снова запустить мотор и дожечь до конца промывочное средство.

Важно контролировать давление в бутылке, при необходимости включать компрессор — только стараться не повышать его более 3 атм. Когда жидкость закончится, машина сама заглушится

Остается снять промывочное «оборудование» и вернуть схему питания в прежнее состояние.

После процедуры следует сменить масло с соответствующим фильтром. Часть промывочного средства не сгорает в цилиндрах, а потому будет снято с их стенок маслосъемными кольцами и стечет в поддон, разбавляя сам жидкий расходник. Поэтому масло лучше заменить, а при такой операции масляный фильтр всегда меняется.

В некоторых случаях при использовании такого народного метода очистки могут выйти из строя свечи зажигания. Нужно быть готовым к определенным рискам и затратам. В крайнем случае, можно обратиться в автосервис, где все будет сделано на должном уровне.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Драйвер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector