Инструкция по замене ремня и цепи грм своими руками: инструменты, этапы, видео

Меняем самостоятельно ремень ГРМ

Итак, как происходит замена ремня ГРМ и как часто это делается? Читайте далее.

Периодичность замены

Первый вопрос, который интересует многих автолюбителей — это периодичность замены ремня ГРМ. Через сколько тысяч километров пробега меняется данный компонент? Для правильного ответа на этот вопрос необходимо учитывать определенные нюансы. Во-первых, это качество самого ремешка. Уже давно известно, что отечественный автомобильный рынок кишит поддельной продукцией и контрафактом, поэтому продавцы зачастую предлагают потребителям не оригинал. Как можно догадаться, такие запчасти особо не выделяются прочностью и надежностью, в результате чего автовладельцу приходится менять элемент значительно чаще.

Старый и новый ремень ГРМ

Также необходимо отметить, что периодичность детали напрямую зависит и от производителя. В среднем интервал, при котором осуществляется замена ремня ГРМ, составляет от 60 до 70 тысяч километров пробега. Именно при таком пробеге обычно меняется ремешок. Еще один фактор, который следует учитывать — это возраст авто. Если ваше транспортное средство было выпущено 20 лет назад, то необходимо учитывать, что общий износ всех узлов и механизмов происходит быстрее в результате старения самой конструкции машины.

Через сколько километров пробега в таком случае меняется компонент и как часто это нужно делать? На практике данная процедура осуществляется обязательно через 35-40 тысяч км пробега.

Другое дело, если вы приобрели машину с рук. В этом случае вопрос о том, когда менять ремень ГРМ, откладывать нельзя.

Алгоритм действий

Если с тем, через сколько км пробега и когда менять ремень ГРМ, все понятно, переходим к следующему вопросу. Как поменять ремень ГРМ — этот вопрос является не менее актуальным.

Рассмотрим общую инструкцию по смене компонента.

В первую очередь отключается аккумулятор. Приводной ремешок генератора также следует отключить, а поршень первого цилиндра необходимо поставить в положение верхней мертвой точки.
Затем гаечным ключом обязательно откручивается винт натяжного ролика, после чего сам ролик проворачивается для ослабления, чтобы показатель натяжения был снижен.
Далее, следует демонтировать деталь со всех валов — с распределительного, валов роликов, а также вала помпы.
Для демонтажа крепежного винта вала привода, коленчатый шкив следует зафиксировать так, чтобы он не мог провернуться. Обычно коленчатый шкив фиксируется при помощи мощной отвертки. Суть в том, чтобы осуществить демонтаж заглушки, при этом шкив не должен проворачиваться.
Используя гаечный ключ, потребуется выкрутить винт, который фиксирует диск коленчатого шкива

Сам шкив демонтируется, после чего следует с особой осторожностью вытащить шайбу привода компонента. Сам ремешок снимается

Монтаж элемента происходит в обратной последовательности.

Обязательно ли менять помпу при замене ремня ГРМ?

В целом, как поменять ремень ГРМ — вопрос достаточно трудоемкий, требующий определенных навыков. Рассмотрим еще несколько определенных нюансов. Как часто, через сколько км пробега, когда менять ремень ГРМ — эти вопросы периодичности — личное дело каждого. Но нужно помнить, что вместе с ремешком должна осуществляться смена и других компонентов.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

На практике практически все специалисты сегодня осуществляют замену ремешка газораспределительного механизма вместе с помпой. Это обусловлено тем, что для нормального функционирования всего механизма желательно устанавливать новые вспомогательные детали. Собственно мы также рекомендуем осуществлять замену помпы вместе со сменой компонента ГРМ.

Нужно ли менять ролики при замене ГРМ?

Через сколько км пробега надо менять ролики? Ответ однозначный — ролики меняются вместе с ремешком. Надо это делать по той же причине, по которой вместе с основным компонентом меняется и помпа. Чтобы лишний раз не пришлось лезть и разбирать механизм, рекомендуется устанавливать новые детали.

Как поменять цепь ГРМ Пежо 308

Замена ГРМ Пежо 308, а точнее цепи ГРМ на моторе EP6, предполагает снятие правой опоры двигателя и установку метки маховика. С учетом того, что указанные элементы расположены в нижней части силового агрегата, выполнять такую процедуру удобнее на подъемнике. Если подъемника нет, необходимо поднимать переднюю часть авто на домкрате.

Далее выполняется разборка:

сначала откручивается корпус воздушного фильтра (снять с направляющих и отвести в сторону);
далее нужно открутить клапанную крышку и снять крышку с мотора;
далее 18 головкой с воротком нужно повернуть шкив коленвала, выставляя валы так, чтобы установить метки внизу.
если метки пропущены, вал крутить против часовой стрелки запрещено! (лучше провернуть вал вперед на два оборота);
дальше можно снять защиту мотора (при наличии), поднять автомобиль на домкрате и установить нижнюю метку в отверстие;
затем потребуется открутить правое колесо, далее также нужно снять локер;
при условии замены цепи с использованием домкрата, под поддон двигателя нужно подставить брусок и опустить не него автомобиль, чтобы брус подпирал снизу двигатель, далее можно снимать правую опору;
затем ставится приспособление для меток распределительных валов (чтобы выставить метки ГРМ Пежо);
снимается ремень генератора и выкручивается приводной ролик помпы (закреплен тремя болтами на 10);
теперь нужно открутить верхний успокоитель и натяжитель цепи, шкив коленвала, болт на 18 (прижимает опору нижней звездочки);
опору следует вынуть из сальника, а сам сальник лучше заменить и поставить новый;
следующий шаг — снятие нижних успокоителей цепи (открутить 3 болта);
дальше извлекается масляный щуп (в блоке цилиндров щуп проходит через успокоитель цепи ГРМ);
теперь можно вытащить цеп наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой;
после извлечения можно ставить новую цепь, менять другие изношенные элементы и детали, после чего выставить метки ГРМ.

Основные элементы натяжительной системы цепи ГРМ

Цепь ГРМ в моторе держится не только на трёх звёздочках, о которых говорилось выше. Её поддерживает ещё несколько важных устройств.

Натяжительная система цепи ГРМ состоит из нескольких важнейших элементов

Разберёмся с ними подробнее.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 поддерживается с помощью сложной системы натяжения. Одним из элементов этой системы является ограничительный палец. Это небольшая деталь цилиндрической формы, вкрученная в стенку блока цилиндров. Располагается палец рядом со звёздочкой коленчатого вала. Назначение пальца состоит в следующем: если натяжение цепи ГРМ внезапно ослабнет, палец не позволит цепи соскочить со звёздочки коленвала.

Конструкция ограничительного пальца предельно проста — это обычный болт с усечённой по бокам головкой

Цепь при этом начнёт задевать за ограничитель с характерным звяканьем, которое обязательно привлечёт внимание водителя, поскольку звук этот будет слышен даже в салоне. В случае обрыва цепи ограничитель не позволит ей полностью слететь со звёздочки и сломать находящиеся рядом звёздочки маслонасоса и вала ГРМ

Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см.

О натяжителях цепи ГРМ

О назначении натяжителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Он должен постоянно натягивать цепь, не допуская её провисания. Если цепь провиснет хотя бы на полсантиметра, она может слететь с одной из звёздочек (хотя это случается довольно редко, намного чаще бывают ситуации, когда цепь остаётся на звёздочке, но при этом перескакивает на несколько зубьев вперёд, в результате чего равномерность её натяжения полностью нарушается, а провисание увеличивается ещё больше). В разное время на ВАЗ 2107 устанавливались разные типы натяжителей.

Натяжители механические

В механическом натяжителе усилие, необходимое для того, чтобы натяжительный башмак давил на цепь, создаётся обычной пружиной. Она давит на шток, он выдвигается из корпуса и давит на башмак. А башмак, в свою очередь, давит на цепь, постоянно гася её колебания.

Главным элементом механического натяжителя является плунжерная пружина

Пружина в таком натяжителе регулируется обычной плунжерной гайкой. Если водителю нужно немного подтянуть цепь, он просто слегка подтягивает гайку, устраняя провисание.

Механические натяжители для ВАЗ 2107 отличаются надёжностью и простотой конструкции

Натяжители автоматические

Автоматические натяжители устанавливались на более поздние модели ВАЗ 2107. В отличие от механических устройств, в конструкции этого натяжителя предусмотрена зубчатая планка с храповиком.

Основным элементом автоматического натяжителя цепи ГРМ является зубчатая планка

Плунжерная пружина давит на эту планку, а планка передаёт это усилие на башмак. Храповик не позволяет планке вернуться в исходное положение. Таким образом сохраняется постоянное натяжение цепи ГРМ.

Найти в продаже автоматические натяжители для ВАЗ 2107 в последнее время всё труднее

Натяжители гидравлические

Эти натяжители устанавливались в самые последние модели ВАЗ 2107. Главным отличием этих устройств является принцип их работы. Усилие в гидравлическом натяжителе создаётся не с помощью пружины, а с помощью давления масла. Оно подаётся на натяжитель по армированному шлангу высокого давления.

Масло подаётся в гидравлический натяжитель по специальному армированному шлангу

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это ещё один незаменимый элемент системы натяжения, без которого равномерная работа цепи ГРМ невозможна. Успокоитель представляет собой металлическую пластину, которая крепится к стенке блока цилиндров.

Успокоитель цепи ГРМ на «семёрке» представляет собой простую металлическую пластину, держащуюся на двух болтах

Находится эта пластина напротив натяжителя, то есть воздействует успокоитель на вторую половину цепи. Поскольку натяжитель давит на цепь очень резко, противоположная сторона этой цепи неизбежно начинает вибрировать. Для гашения этой вибрации и нужен успокоитель. Цепь, задев за пластину успокоителя, теряет часть энергии и амплитуда её колебаний существенно уменьшается. Без сдерживающего действия успокоителя цепь будет растягиваться гораздо быстрее.

Причины и диагностика проблем с ГРМ. Как распознать признаки неисправности и о чем следует помнить при установке нового комплекта цепи ГРМ?

Газораспределительный механизм с цепным приводом — это проверенное технологическое решение, которое успешно используется множеством автопроизводителей. В последние годы из-за усложнения конструкции двигателей, с одной стороны, а также из-за невнимательности водителей или механиков, выполняющих замену привода газораспределительного механизма, с другой стороны, мы отмечаем все больше случаев чрезмерного растяжения или даже разрыва цепи ГРМ. С технической точки зрения данная поломка может быть вызвана несколькими основными причинами. Давайте разберемся, как их эффективно диагностировать.

За правильную работу цепи ГРМ вместе со звездочками отвечают гидравлические натяжители, которые регулируют натяжение цепи в зависимости от нагрузки на двигатель. Автомастерские хорошо знакомы с процедурой замены цепей как в относительно новых, так и в старых автомобилях. Как распознать признаки неисправности и о чем следует помнить при установке нового комплекта цепи ГРМ?

Определить неисправность можно, в первую очередь, по слишком громкой работе привода ГРМ при непрогретом двигателе. Звук, который в этом случае сопровождает работу силового агрегата, напоминает грохот или стук, причиной которого, как правило, служит неправильно работающий натяжитель, не способный должным образом регулировать натяжение цепи. Это может привести к ударам цепи о защитный кожух или ее направляющую. Частота стука возрастает вместе с увеличением оборотов коленвала двигателя, поэтому, чтобы убедиться в наличии неисправности, следует несколько раз нажать на педаль газа. По достижении рабочей температуры звук может немного уменьшиться.

Кроме того, растяжение цепи может привести к незначительному смещению фаз ГРМ, что проявляется в неровной работе двигателя, слабой реакции на добавление газа, а также в повышенном расходе топлива. В некоторых автомобилях на приборной панели активируется индикатор check engine (проверить двигатель). В этом случае после подключения диагностического компьютера и проверки доступных контроллеров регистрируется ошибка датчика распредвала или/и положения коленвала. Однако, это бывает не всегда.

Каковы наиболее распространенные причины неисправности цепи? Прежде всего, ошибка при монтаже, допущенная механиком, который, например, неправильно определил взаимное расположение установочных меток. Однако, существует множество других причин, не связанных с человеческим фактором.

«Неисправность цепи может быть вызвана низким давлением масла, которое питает натяжитель. Причина этого чаще всего заключается в неправильной работе масляного насоса, который не подает масло под необходимым давлением. Отсутствие давления может также быть связано с затруднением подачи масла из поддона картера двигателя, например при сужении внутреннего диаметра масляной трубки из-за засорения. Поэтому мы рекомендуем каждый раз менять этот компонент. Еще одна причина неисправности цепного привода ГРМ связана с использованием низкокачественного масла, которое не обеспечивает требуемой работы натяжителей. И наконец, к неисправности может привести слишком низкий уровень масла — в этом случае ответственность ложится на водителей, которые должны регулярно контролировать уровень масла», — объясняет Томаш Охман (Tomasz Ochman) из компании SKF, занимающейся производством ремкомплектов ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что неисправность цепного ГРМ обычно возникает в результате небрежности, не связанной непосредственно с самим механизмом. Цепь удлиняется в результате износа ограничительных пальцев, на что влияет слишком низкое давление масла, снижение его уровня ниже минимального или использование масла низкого качества

В свою очередь, вытянутая цепь бьется о кожух или направляющую, приводя к их разрушению. Таким образом, простая небрежность или неисправность одного элемента значительно влияет на работу другого.

Учитывая связь многих взаимодействующих компонентов, при обслуживании данного узла необходимо менять все, даже мельчайшие детали системы, независимо от пробега с момента последней замены цепи ГРМ.

«При покупке новых деталей целесообразнее всего выбирать ремкомплект ГРМ от одного производителя. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что все компоненты будут подходить друг к другу и отличаться высоким качеством изготовления. Примером этого служит продукция компании SKF, которую можно приобрести в виде готовых к установке комплектов», — резюмирует Томаш Охман.

Последствия обрыва ремня ГРМ

В рабочем состоянии в двигатели без остановок движутся поршни и клапана. Когда поршни движутся вверх, клапана полностью должны быть закрыты, то есть подняты.

При обрыве цепи, распределительный вал останавливается, клапаны уже не могут двигаться, их ничего не тянет и они остаются в таком положении, в каком произошел обрыв цепи. Коленвал ДВС еще вращается и через КШМ толкает поршни вверх. Там происходит «встреча» поршней с клапанами. Некоторые двигатели имеют поршни с пазами. В этом случае, зависший клапан не ударяется о поверхность поршня, а попадает в эту выточку. Такая конструкция поршней помогает избежать дорого ремонта. Всего лишь потребуется заменить привод механизма.

Если для одного цилиндра имеются несколько клапанов, то выточки не делают. Несколько клапанов ставят для увеличения мощности агрегата. Поэтому при обрыве гнутся клапана. Бывает также, что и поршень раскалывается.

Если цепь ГРМ оборвалась на холостом ходу (ХХ), то не все клапана сломаются. А под нагрузкой, все клапана выйдут из строя.

Если скорость очень большая, то при обрыве привода, треснут и направляющие клапанные втулки. А это может потащить за собой замену блока цилиндров (БЦ). Это основной корпус мотора. Некоторые двигатели имеют два вала ГРМ. Они менее разрушительны.

Что мы имеем в итоге? При обрыве цепи ГРМ, начинается цепная реакция. Сначала сгибаются штоки клапанов, потом ломаются подшипники распредвала и сам вал, после — ломается головка блока цилиндров, а затем — поломка шатунов и толкателей. То есть, чем выше была скорость, тем больше разрушений получится.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает , в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2020г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Последовательность работ

Имея все необходимое, можно приступать к работам.

На карбюраторном автомобиле.

Далее разберем, как производится замена цепного привода на ВАЗ-2107, с карбюраторной системой питания.

ВАЗ-2107 устанавливается на ровную площадку или в гараж, и обездвиживается при помощи противооткатных опор и ручника.

Чтобы обеспечить хороший доступ ко всем необходимым элементам, желательно снять радиаторную решетку, слить жидкость и демонтировать сам радиатор.

Можно этого и не делать, но удобство выполнения работ при этом значительно ухудшится. Если имеется защита поддона – ее тоже придется демонтировать.

Затем послабляется и снимается ремень привода генератора. Далее потребуется демонтаж приводного шкива помпы.

Также с двигателя демонтируется клапанная крышка, обеспечивая доступ к звездочке распределительного вала.

Далее производится установка всех регулировочных меток. Для этого нужно проворачивать коленчатый вал, пока не совпадут метки на звездочке распредвала с отливом на головке.

При этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с нижней из трех нанесенных меток на крышке привода. Нужная метка является самой длинной.

После этого специальным ключом отворачивается гайка крепления шкива коленчатого вала, и этот шкив снимается.

Также отворачивается болт крепления звездочки распредвала, предварительно отогнув лепестки стопорной шайбы этого болта отверткой.

Чтобы легко отвернуть этот болт, коробку передач нужно установить на 4 передачу. Перед снятием звездочки нужно еще раз проверить совпадение меток. Сняв звездочку цепь лучше держать натянутой. Для этого из проволоки делается крючок и цепь им подвешивается.

Далее с двигателя демонтируется натяжитель.

Более подробно об этом читайте здесь.

После этого можно приступать к снятию крышки. Для этого нужно отвернуть три болта крепления поддона к крышке, а также гайки и болты ее крепления в передней части мотора.

Аккуратно поддев ее отверткой, отделяем ее от картера и снимаем, после чего появиться доступ к ко всем звездочкам, которые приводит в движение цепь.

Перед снятием остальных звездочек желательно нанести метки на них и картер, что позволит при сборке не нарушить их положение.

Ключом на 17 отворачивается болт крепления звездочки вала вспомогательных агрегатов, после чего она снимается.

Затем тем же ключом отворачивается болт крепления башмака натяжителя, после чего он извлекается.

Чтобы снять цепь со звездочки коленчатого вала нужно будет открутить ограничительный палец, установленный внизу. После этого появится возможность полного извлечения цепи.

Установка новой цепи и сборка производятся в полной обратной последовательности. При этом нужно внимательно следить за совпадением всех меток.

Особенно это касается звездочки вала вспомогательных агрегатов, если нарушить его положение, после сборки понадобится устанавливать зажигание.

После окончательной сборки нужно будет провести натяжку цепи, а также сверку совпадения всех меток путем проворота коленчатого вала несколько раз, до следующего совпадения меток.

Особенности замены на инжекторном двигателе.

Это описана последовательность замены на карбюраторном авто. Но последние версии ВАЗ-2107 уже шли с инжекторной системой питания.

Однако разницы в последовательности работ по замене на этом двигателе не отличается от карбюраторной за исключением надобности снятия датчика положения коленчатого вала в процессе подготовительных работ.

Как определить износ

самый надёжный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения — цепь растянута, и её необходимо заменить;

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Многие современные двигатели автомобилей «Ниссан» оснащаются цепным приводом газораспределительного механизма. Поскольку ресурс цепи в два раза превышает ресурс ремня ГРМ, моторы отличаются большей надежностью и, соответственно, пользуются все большим спросом.

Цепи ГРМ на ниссан обладают собственными достоинствами и недостатками. К первым относится срок службы привода – до появления шума он не нуждается в замене, в ряде случаев автомобили проходили с одной цепью до 500 тыс. км.

О неисправностях привода можно судить по характерному тону, схожему со звуком работающего дизеля. Проблема может заключаться не в самом приводе, а быть вызвана выходом из строя натяжителя, износом успокоителей. Однако столкнувшись с нехарактерным для двигателя звучанием, автовладелец вряд ли оставит его без внимания, не приняв мер к выявлению причины и устранению неисправности. Обрыв ремня ГРМ всегда происходит неожиданно, влечет за собой загиб клапанов в головке блока цилиндров и существенные затраты на выполнение ремонтных работ.

Цепной привод обладает и определенными недостатками:

повышенным шумом при работе, даже в случае исправности механизма;
более сложной заменой по сравнению с ремнем;
повышенной стоимостью запчастей.

В основном, бензиновые двигатели ниссанов с цепным приводом состоят из четырехклапанного цилиндра, двух распределительных валов, установленных в главном блоке цилиндров. Замена цепи ГРМ на «Ниссан» требует разборки передней части двигателя, т. е. демонтажа:

ремня генератора (кондиционера);
шкива коленвала;
клапанной крышки;
передней крышки ДВС;
звездочек распредвалов;
кронштейна крепления ДВС (опоры) – при необходимости;
картера двигателя.

Порядок демонтажа элементов двигателя для последующей замены цепи ГРМ ниссана зависит от модели ДВС, сложности его устройства (к примеру, силовой агрегат «Ниссан Максима» имеет более сложную конструкцию по сравнению с ДВС «Ниссан Альмера», соответственно, и работы будут более трудоемкими). Кроме того, ряд моторов (таких как GA 16) имеет две цепи:

первая передает движение от коленчатого вала к промежуточной шестерне;
при помощи второй движение передается от промежуточной шестерни на распределительные валы.

О неисправностях цепного привода можно судить по:

Ошибкам системы управления двигателем: — 0335 – указывает на проблемы с коленвалом; — 340 – вероятные неисправности распредвалов.
Проблемам с запуском двигателя.
Плавающим оборотам на холостом ходу.
Ощущению провалов тяги ДВС во время езды.
Нехарактерным металлическим звукам.

Значительное растяжение цепного привода приведет к появлению на приборной панели контрольной лампы (Check Engine), свидетельствующей об ошибках, выдаваемых датчиками коленвала или распредвала. Холодный запуск двигателя может сопровождаться характерным металлическим звуком. Подобные симптомы требуют незамедлительного обращения в сервисный : замена цепи ГРМ на автомобилях разных годов выпуска

В разные годы японские автомобили «nissan Sunny» выпускались в разных кузовах. Чаще всего встречались модели № 14 (выпускались в 1990–1995 гг.), № 15 (производились с 1995 по 2000 гг.) и № 16 (годы выпуска – с 2000 по 2006). Большинство моделей комплектовалась двигателями GA14, GA16, QG15DE, QG18DD объемом 1,4 л, 1,5 л, 1,6 л и 1,8 л.

Замена компонента своими руками

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

шестигранный ключ на 6;
торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
зубило и молоток;
чистую ткань для вытирания;
контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
разводной и динамометрический ключи;
брусок дерева;
герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.
Отделите воздушные патрубки от крышки клапана. Сама крышка закреплена с помощью болтов. Их тоже надо открутить — тогда появится возможность снять деталь.
Демонтируйте правую подушку двигателя, иначе она будет мешать дальнейшей работе.
Найдите сливное отверстие для моторного масла. Поставьте под него контейнер и открутите пробку. Дождитесь, пока техническая жидкость перетечёт в ёмкость. Снимите масляный фильтр.
Возьмите ещё одну ёмкость. Найдите хомут нижнего патрубка радиатора, уберите его. Охлаждающая жидкость также должна перетечь в контейнер. После этого разыщите крышку радиатора и открутите её для удаления остатков хладагента.
После надо снять радиатор и убрать ремень привода генератора. Затем снимите хомут подводящего шланга (предварительно может потребоваться его ослабление).
Следующая задача — демонтаж головки блока цилиндров. Крышка этого компонента зафиксирована четырьмя болтами. Их надо открутить, после чего появится возможность убрать как саму крышку, так и вентилятор и его компоненты.
Надо убрать поддон двигателя. Сделать это можно, предварительно сняв глушитель (он установлен на нескольких болтах).
Немного ослабьте болты, которыми зафиксирован шкив помпы. Это даст возможность убрать ремни, соединяющиеся с компонентами управления и климатической техники.
Найдите место между боковой стороной картера и коленвалом. Разместите там брусок дерева и аккуратно демонтируйте шкив коленчатого вала. Для откручивания его болта применяется торцевая головка соответствующего размера. Если вы не можете достать до болта, используйте удлинитель.
Разыщите шкив водяного насоса и тоже снимите его. Под этой деталью расположена прокладка, которую также следует достать. Придётся временно избавиться и от масляного насоса.
Всё, подготовительные работы завершены. Можно приступать непосредственно к демонтажу старой цепи. Шестерни распределительного вала закреплены болтами, которые надо открутить. Сам распредвал придётся фиксировать разводным ключом.

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
Убираем саму цепь.
Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

Сравните старую цепь с новой. Скорей всего, бывший в употреблении вариант будет немного длиннее нового. Увеличение размера происходит из-за растяжения. Разместите новый вариант на месте старого и смажьте его машинным маслом.
Все, осталось только установить детали на места. Перед тем как это сделать, почистите компоненты механизма

Обезжиривание и очистка боковины двигателя осуществляются с помощью «антисиликона» и чистой ткани.
Новый компонент надо установить так, чтобы совпадали метки на нём и на шкивах (это важно!). После того как эта часть работы будет завершена, боковину двигателя смазывается новым слоем герметика

Закрутите болты, которыми крепится крышка, и подождите, пока герметик устоится. После этого можно выполнять работы в обратном порядке.

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

Все, что нужно знать автолюбителю про замену ремня и цепи грм