Замена ремня грм двигателя к4м автомобиля лада ларгус

Когда менять ремень ГРМ на Ларгусе?

Ременная передача связывает между собой валы двигательной системы. Производитель обещает, что ремень прослужит 60 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но необходимость внеплановой замены ремня исключать также нельзя. А ремень вполне может износиться раньше положенного ему срока, чему могут способствовать ряд причин. Основной из них является агрессивная манера езды, которую, к сожалению, практикуют некоторые водители. Повышенные нагрузки также изнашивают ремень раньше времени. Нельзя не сказать и о неправильной установке ремня. Это тоже вполне может сказаться на его раннем износе. На ремне есть стрелки, указывающие направление движения. Именно по этому направлению и нужно его устанавливать, иначе, находящиеся на внутренней стороне, зубья очень быстро сотрутся. Но подобные указатели есть не на всех ремнях.

Что произойдет, если не заменить ремень ГРМ Ларгус 16 клапанов

Газораспределительный механизм – это сложная система, в которой взаимодействуют коленчатый вал, поршни, клапаны, распределительные валы впускных и выпускных клапанов. Клапаны должны открываться и закрываться строго при определенных углах положения коленвала и поршня. Здесь крайне важна синхронность и точность взаимодействия всех деталей. Ремень ГРМ служит для привода распредвалов и помпы системы охлаждения от коленвала двигателя.

Любой ремень имеет свой срок эксплуатации. Со временем на нем появляются трещины, может срезаться один или несколько зубцов. Если ремень натянут несколько слабее, чем нужно, то он может провернуться на это количество зубцов и нарушится синхронность взаимодействия механизма. Это приведет к нарушению фаз газораспределения, к ухудшению процесса сгорания топлива, снижению мощности мотора, повышенному расходу топлива и увеличению выброса вредных веществ в воздух.

При полном обрыве ремня поршни начнут бить по клапанам, которые не успели вернуться в исходное положение. Как правило, это приводит к загибу клапанов и разрушению поршней. После обрыва ремня ГРМ мотор придется капитально ремонтировать и менять все поврежденные детали.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ Ларгус 8 клапанов

Периодически следует заглядывать под капот и проверять состояние и натяжение приводных ремней. Если Вы заметили на ремнях следы износа, потертости, расслоения или трещины – это повод в ближайшее время обратиться в технический центр и заменить подозрительный ремень, даже если до плановой замены еще много тысяч км. Замена погнутых клапанов, разбитых поршней и седел клапанов точно выйдет дороже.

Также следует заменить ремень ГРМ, если Вы обнаружили на нем следы масла или других технических жидкостей. Они очень быстро разрушают структуру материала ремня и приводят к его выходу из строя.

Подготовительный этап

Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.

Для этого:

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;
Выкручиваем свечи зажигания, а их посадочные отверстия накрываем ветошью;
Снимаем нагрузку с верхней правой опоры силовой установки. Для этого устанавливаем монтировку между подрамником и поддоном, выжимаем мотор немного верх и фиксируем его в таком положении бруском;
Переходим в подкапотное пространство. Там сначала вытаскиваем из держателей, расположенных на опоре, топливопроводы и отводим их в сторону;
Отсоединяем кронштейн опоры от верхней крышки привода ГРМ, для чего откручиваем три болта крепления (эти крепежные элементы – разные по длине, поэтому следует пометить, где какой располагался);
Выкручиваем два болта, которыми опора крепиться к кузову авто, и снимаем ее;
Откручиваем все крепежные элементы верхней крышки привода (3 болта и 2 гайки), после чего крышку снимаем. Отметим, что в случае проверки состояния и натяжки ремня дальше разбирать ничего не нужно. После снятия крышки ремень будет хорошо видно, поэтому для оценки его состояния останется провернуть на несколько оборотов коленчатый вал и осмотреть приводной элемент. Для регулировки же натяжки на нижней крышке имеется специальный лючок, через который осуществляется доступ к натяжному ролику. Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше;
Отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Для этого просим помощника включить 5-ю передачу на КПП и выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать коленвал. Если этого недостаточно для отворачивания болта, то поступаем следующим образом: с корпуса маховика снимаем датчик положения коленчатого вала. В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера). Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив;
Устанавливаем болт шкива обратно, но предварительно следует накинуть на него небольшую втулку (отрезок трубы) или пару гаек большего размера;
Демонтируем нижнюю крышку привода, выкрутив 4 ее крепежных элемента.

Рассмотрим другие подходящие масла для Lada Largus:

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – синтетическое масло, лучший аналог среди конкурентов. По качеству и стойкости к температурам такое масло может сравнится с оригиналом. После заливки такого масла коробка передач будет включаться более плавно и четко. Также владельцы отмечают отсутствие хруста при включении заднего хода
Motul Gear 300 75 W90 – еще одно синтетическое масло, придающее коробке максимальную эффективность работы. Свойства данного масла положительно влияет на плавность и четкость включения скоростей. Хруст и шумы также исключены
Shell Getriebeoil EP 75W90 GL4 – откровенно говоря, не самое подходящее масло для Lada Largus. Эта смазка является ярким примером того, что дорогое масло – не всегда самое лучшее. В качестве продукции Shell можно не сомневаться, но данный продукт имеет несовместимые параметры с коробкой передач Lada Largus, или просто не адаптирован для российского климата. Владельцы Largus, опробовавшие это масло, часто жалуются на гул, шум, вибрации и похрустывания синхронизаторов.

DSC_9570

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол. Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова

Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

Комплект ремень ГРМ + ролик для лада ларгус и для автомобиля рено логан. Оригиналы Renault. Для 8 клапанных двигателей ремень ГРМ +ролик, артикул:130C17480R. Для 16 клапанных двигателей ремень ГРМ + ролики, артикул 130C17529R.

Для 16 клапанных двигателей K4M ремень ГРМ + ролики, Аналог Gates K035671XS

Рекомендуется менять на ТО-4: Лада Ларгус 60000 км

В нашем ассортименте оригинальные ремни ГРМ в оригинальной упаковке от ЗАО Рено-Россия, что гарантирует надежность комплектов. Поэтому цена на данные комплекты не самая низкая. Мы хотели бы также предостеречь Вас от покупки неоригинальных и контрафактных запчастей. «Пиратские» подделки, как правило, лишь выглядят как оригинал, но на деле их технические характеристики полностью отличаются. Последствия использования таких запчастей Рено могут быть ужасными – помимо выхода из строя самой подделки, также появляются проблемы и с другими узлами автомобиля, особенно не стоит экономить на ремнях ГРМ, в случае его обрыва, последствия будут очень удручающими, тем более его меняют всего лишь раз в 60 тысяч.

Особенности разрыва ремней ГРМ для 8- и 16-клапанных автомобилей

Несмотря на количество клапанов двигателя Лады Ларгус, повреждение зубчатого ремня считается одним из страшнейших причин ремонта. Последствия для мотора могут быть самыми необратимыми: распределительный вал остаётся в одном положении, а коленчатый — продолжает усиленно работать. В итоге поршень бьётся по открытым клапанам, попросту их сгибая.

Если говорить об особенностях конструкции двигателя, то чем она сложнее, тем последствия обрыва ремня или его истирания будут серьёзнее. Например, в 8-клапанных можно просто заменить ремень, а в 16-клапанных придётся полностью восстанавливать полученные повреждения всех элементов. Но, несмотря на эти различия, автовладелец должен знать точно, когда менять ремень ГРМ, чтобы двигатель впоследствии нормально функционировал.

В первом варианте внимание следует обращать на состояние сальников валов, а во втором — на исправность натяжных роликов. Несомненно, не стоит утверждать, что ездить на Ладе Ларгус с 16-клапанным двигателем опасно

Если за его зубчатым ремнём регулярно следить, то обрыв или истирание ему точно угрожать не будет.

Помимо ремня нужно также проверить состояние натяжных роликов

Стоит отметить, что разница между такими двигателями только в поршневых системах. Ввиду применения облегчённой её разновидности моторы становятся мощнее и экономичнее, но за это приходиться платить дорогостоящим ремонтом. При этом использование автоматически натяжных роликов и изменённых профилей зубцов, только снижает возможный пробег.

Снятие

Перед работой автомобиль следует поместить на подъемник (можно на эстакаду).

Отключаем бортовую сеть путем снятия клемм с выводов АКБ.
Теперь добиваемся положения поршня, находящегося внутри первого цилиндра, в состоянии верхней мертвой точки. Для этого вращаем (по ходу часов) коленчатый вал, ухватив болт его шкива подходящим ключом. Достижение ВМТ проверяется по совпадению меток, присутствующих, как на поверхности самого шкива вала, так и на тыльной стороне крыши ГРМ.
Теперь оба вала (распределительный с коленчатым) следует зафиксировать, чтобы не нарушилось достигнутое положение поршня.
Снятие защитной крышки данного узла выполняем с применением ключа на «10».
Также демонтируем шкив ременной передачи генератора.
Переходим к натяжному ролику и ослабляем его гайку с помощью ключа на «17».
Ремень ГРМ может быть снят вместе с указанным роликом. Выполняем это.

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Лада Ларгус, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

Если при осмотре мотора на предмет подтеков, они обнаруживаются, то устранить течь, а с ней и жор не составляет труда

А вот если следов утечки нет, то следует обратить внимание на следующие нюансы. На повышенный расход масла могут влиять езда на больших оборотах, а также частая работа двигателя на холостом ходу

К слову сказать, масложор на моторах 1.6 встречается достаточно редко. Но существует одна проблема, которая носить достаточно массовый характер, когда автовладельцы замечают масло в свечных колодцах. Если авто на гарантии, то просто едим к дилеру для устранения.

Если гарантии уже нет, то делаем следующее. Берем растворитель и тщательно протираем свечной колодец. Внутри самих колодцев можно обнаружить 2 небольшие канавки их нужно замазать герметиком. Наносим герметик на палец и пытаемся втереть в канавки, остатки удаляем с помощью ветоши. Таким простым способом устраняется это подтекание.

Видео состояния ремня ГРМ с пробегом (120 000 км)

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ.

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее). Снимаем верхнюю (см

выше) и нижнюю крышки привода ГРМ

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами. Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата

Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Аналогично извлекаем другую заглушку.

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Второй способ замены ремня ГРМ 16- клапанного двигателя Лада Ларгус

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Если опираться на строгую последовательность технического обслуживания, то замена ремня ГРМ Лады Ларгус производится каждые 60 000 км. Хотя этот срок может носить и временной характер — 6 лет, даже несмотря на его состояние.

Когда менять и почему

Ременная передача ГРМ синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов. Производитель рекомендует производить его замену после 60 000 км. Но вполне может произойти и так, что заменить расходник потребуется раньше срока.

Обязательно нужно производить диагностику этого узла, чтобы не прозевать тот момент, когда ремень придет в состояние износа и возникнет угроза его обрыва. Кстати, вместе с ременной передачей рекомендуется поменять и натяжной ролик, который также является расходным материалом и постепенно изнашивается.

На фото ниже изображены клапаны, которые погнулись в результате обрыва ременной передачи ГРМ: Осматривать узел ГРМ следует через 20 000 км. А вот какие дефекты являются критичными, и при возникновении которых ремень нужно менять:

наличие трещин на поверхности;
явные признаки износа (потертости и прочее);
материал начал расслаиваться;
зубья износились;
торцы обтрепались;
на поверхности видны масляные подтеки;
ремень не подтягивается, так как он растянулся.

Во время осмотра обращайте внимание на состояние натяжного ролика и водяного насоса. Если оно будет неудовлетворительным, их также нужно будет заменить

Замену ременной передачи можно произвести самому, но при этом необходимо соблюдать требования инструкции. Неправильная установка ремня может стать причиной поломки двигателя. Конечно, будет лучше, если вы пригласите помощника, который имеет опыт в области ремонта автомобилей. Многие автолюбители поступают именно так, и не обращаются за помощью специалистов, которая, кстати говоря, стоит недешево.

Итак, если вы решили произвести замену ремня самостоятельно, сначала как следует приготовьтесь и подготовьте все необходимое, а именно:

домкрат;
ключи и головки необходимого размера;
отвертку;
оправку для фиксации распредвалов;
новый расходник.

Обязательно покупайте новый расходник только в проверенных торговых точках. Некачественный расходник будет служить недолго, и уже очень скоро его тоже придется заменить. Кроме этого, может произойти и обрыв некачественного привода, а такая “экономия” выльется в дорогостоящий ремонт.

Этапы замены

Лучше всю процедуру проводить на эстакаде. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить, отключив клемму от аккумулятора. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован.

1. Демонтируем привод дополнительных агрегатов. 2. После этого демонтируем шкив. Для этого придется отвернуть крепежный болт. 3. Снимаем опору двигателя, находящуюся справа. 4. Снимаем крышки ГРМ и весь механизм предстает перед нашими глазами.

5. Прокручиваем коленвал до совмещения расположенной на его шкиве метки с вертикальной осью шкива. Совмещение не должно быть полным, метка должна находиться на расстоянии 1 зуба от центра шкива. После этого коленвал крутим вправо до самого упора. 6. Снимаем заглушки с отверстий на головке блока цилиндров, предварительно демонтировав воздухосборник. Делается это для того, чтобы можно было проверить совмещение отметок на распредвалах. 7. Крутим коленвал, пока паза на нем ни разместятся горизонтально. 8. Фиксируем распредвалы при помощи оправки. 9. Ослабляем крепеж натяжителя и начинаем крутить ролик натяжения влево с целью ослабления натяжения ременной передачи. 10. После этого уже можно снять ремень. 11. Натяжной ролик следует тщательно осмотреть, и в случае необходимости заменить его. 12. Совершая установку натяжителя, следим за тем, чтобы расположенный на моторе паз совместился с такой же отметкой на ролике.

13. Совершаем установку и натяжку новой ременной передачи. Натяжение должно соответствовать норме. 14. Избавляемся от всех фиксаторов и устанавливаем новые заглушки на ГБЦ. 15. Прочие детали устанавливаются от обратного.

Отдельно хочется сказать про натяжение ременной передачи. Если оно не будет достаточным, это грозит сходом ремня. Ненатянутый ремень будет проскальзывать. Трение послужит причиной раннего износа резины. А если ремень сильно перетянуть, то от этого могут пострадать подшипники и другие механизмы.

Чтобы определить правильное натяжение передачи, надо обратить внимание на натяжной ролик. На нем есть подвижный и неподвижный указатели

Если подвижный будет находиться несколько левее неподвижного – ремень нужно подтянуть, если правее – ослабить. Для регулирования натяжения необходимо ослабить натяжной ролик и крутить его по часовой до полного совмещения указателей. Потом коленвал придется провернуть на 2 оборота вправо. После окончания процесса регулирования он опять должен быть затянут.

Вывод

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Заметка о том, какие лампы освещения установлены в передних фарах Ларгуса; какие из них ближнего/дальнего света, а какие отвечают за габаритные огни. Как самостоятельно поменять лампы. Сколько стоят оригиналы и аналоги в Ярославле

Доброго времени суток будущие и начинающие господа Ларгусоводы!

На Ларгусе часто перегорают лампы ближнего/дальнего света и передних габаритов. По крайней мере я за 70 тысяч поменял уже по пять раз с каждой стороны.

На моей машине были установлены следующие лампы освещения:

1. Ближний/дальний свет: галогенные, фирмы Osram H4 12v 60/55w. (арт.64193). Цена от 109 руб.

Аналогов много. Вот некоторые из них:

370 руб. General Electric (34454)

117 руб. Valeo (032007)

2. Передние габариты: галогенная безцокольная 12V Osram (арт.2825). Цена от 17 руб.

26 руб. Lynx (L12805)

9 руб. Fortluft (2825)

3. Задние габариты: двухконтактная с нитью накаливания, цоколь BAY15D. Маяк 12V P21/5W.

от 56 руб. Fortluft (7528)

Перегорают реже. Менял всего один раз в правом фонаре. Вот так она выглядит:

Как заменить лампы в передних фарах

1. Вначале снимается защитный кожух. Он немного проворачивается, затем отжимается небольшая защелка.

2. Вынимается колодка с проводами.

3. Снимается резиновая защитная втулка.

4. Лампа прижата П – образным фиксатором. Его нужно отвести в сторону и назад.

5. Вынимаем лампу. Запомните ее ориентацию. Два зубца снизу, один вверху. А если посмотреть на нее со стороны фары, то надпись (маркировка) будет сверху.

6. Устанавливаем новую лампу. Голыми руками ее брать не следует, так как на колбе остаются жирные следы от пор и лампа быстрее выйдет из строя. Это относится ко всем галогенкам. Лучше держать за цоколь или использовать ткань из микроволокна.

7. Сборка осуществляется в обратном порядке. Сначала прижимной фиксатор, затем резиновая втулка и в конце верхняя крышка.

Как заменить передние габариты

Действий здесь немного. Главное добраться до патрона и провернуть его на 90 градусов. Неудобнее всего менять со стороны аккумулятора. Мало места. Если рука большая, то лучше его снять.

Таким образом, порядок действий такой:

Нащупали патрон
Провернули его и вынули
Извлекли лампу
Устанавливать в патрон новую лампу лучше в перчатках
Затем патрон вставляем обратно в фару и проворачиваем его на 90 градусов