Ремонт шатунов автомобиля

1.6 План рациональной последовательности и содержание технологических операций.

При составлении
технологического
маршрута необходимо
учитывать
следующие
требования:

• одноимённые
  операции по
  всем дефектам
  маршрута должны
  быть объединены;

• каждая
  последующая
  операция должна
  обеспечить
  сохранность
  качества работы
  поверхностей
  детали, достигнутую
  при предыдущих
  операциях;

• в
  начале должны
  идти подготовительные
  операции, затем
  восстановительные,
  кузнечные,
  слесарно-механические,
  шлифовальные
  и доводочные.

План рациональной
последовательности
принимаем
следующий:

1). Моечные операции.

2). Контрольные
операции.

3). Слесарно-механическая
операция (правка
шатуна).

4). Расточная
операция (тонкая
расточка) отверстия
в верхней головке
шатуна под
втулку ремонтного
размера.

5). Расточная
операция (чистовая
расточка отверстия
в нижней головке
шатуна для
исправления
геометрии).

6). Гальваническая
операция (нанесение
покрытия на
поверхность
отверстия в
нижней головке
шатуна).

7). Шлифовальная
операция (шлифовка
восстановленного
отверстия до
номинального
размера с учётом
припуска на
хонингование).

8). Хонинговальная
операция
(хонингование
отверстия до
номинального
размера).

9). Контрольная
операция.

1.12 Техническое нормирование операций технологического процесса.

Норма времени
включает ряд
элементов: t_о
– основное
время; t_в
– вспомогательное
время; t_орм
– время обслуживания
рабочего места;
t_п – время
перерыва на
отдых; T_п-з
– подготовительно-заключительное
время.

Основное время
– время в течение
которого происходит
изменение
размеров, формы
и свойств
обрабатываемых
поверхностей
детали.

Вспомогательное
время включает
две составляющие:
время на установку
и снятие детали
и время, связанное
с переходом.

Время обслуживания
рабочего места
и время перерыва
на отдых принимается
в процентах
от оперативного
времени, которое
равно сумме
основного и
вспомогательного
времени.

Подготовительно-заключительное
время даётся
на парию и не
зависит от
величины этой
партии.

Штучно-калькуляционное
время определяется
по формуле:

, (1.30)

где n – размер
партии деталей.

Размер партии
определяется
по формуле:

, (1.31)

где N20000
шт. – производственная
программа; D_x
– число дней
хранения (10-20
дней); D_p
– число рабочих
дней в году.

деталей.

Расточная
обработка
отверстия
нижней головки
шатуна:

, (1.32)

где L_px
– длина рабочего
хода инструмента,
мм; i – число
проходов; n
– частота вращения
детали, об./мин.;
S – подача
инструмента
за один оборот
детали, мм/об.

мин.

, (1.33)

где t_ву
— вспомогательное
время на установку-снятие;
t_вп —
вспомогательное
время, связанное
с переходом.

мин.

мин.

мин.

Растачивание
отверстия
верхней головки
шатуна:

мин.

мин.

мин.

Шлифование
отверстия
нижней головки
шатуна:

, (1.34)

где L_px
– длина рабочего
хода инструмента,
мм; h – припуск
на диаметр, мм;
K₃ – коэффициент
ходов; n_D
– частота вращения
детали, об./мин.;
S_пр – глубина
шлифования,
мм.

мин.

мин.

мин.

Хонингование
отверстия
нижней головки
шатуна:

, (1.35)

где z – припуск
на диаметр, мм;
b – толщина
слоя металла,
снимаемого
за двойной ход
хона, мм.

мин.

мин.

мин.

Гальваническое
покрытие.

Восстанавливаем
размеры отверстия
нижней головки
шатуна:

, (1.36)

_{где h –
толщина
покрытия, мм;
 —
плотность
осаждённого
металла, г/см}3_{;
Dк –
плотность тока
на катоде, А/дм}2_{;
С – электрохимический
эквивалент,
г/Ач;
 —
коэффициент
выхода металла
по току.}

мин.

мин.

, (1.37)

где n₁ –
количество
деталей, загруженных
в ванну; K_u
– коэффициент
использования
ванн.

мин.

Заключение

_{В процессе
выполнения
курсовой работы
были углублены
и закреплены
знания по дисциплине.
Был выполнен
расчёт для
определённого
задания и получены
практические
знания по
проектированию
процесса
восстановления
детали автомобиля.
В соответствии
с заданием на
курсовую работу
разработан
технологический
процесс восстановления
шатуна двигателя
ЗМЗ-53 автомобиля
ГАЗ-53А и выбрано
необходимое
техническое
оборудование,
а также рассчитаны
режимы и нормы
времени на
механическую
обработку.}

Список использованных
источников

_{1).
Единый тарифно-квалификационный
справочник
работ и профессий
рабочих. – М.:
Машиностроение,
1986 г.}

_{2).
Иванов В.Б.
Справочник
по нормированию
труда на автомобильном
транспорте.
– Киев: Техника,
1991 г.}

_{3).
Малдык Н.В., Зелкин
А.С. Восстановление
деталей машин:
Справочник.
– М.: Машиностроение,
1989 – 420 с.}

_{4).
Основы технологии
производства
и ремонта
автомобилей:
Метод. указания./Сост.
А.Д. Полканов,
ВоГТУ: — Вологда,
1999 г.}

_{5).
Справочник
технолога
авторемонтного
производства./Под
редакцией Г.А.
Малышева. – М.:
Транспорт, 1977
г.}

_{6).
Справочник
технолога-машиностроителя.
Т. 1/Под редакцией
А.Г. Косиловой
и Р.К. Мещерякова.
– М.: Машиностроение,
1972 г.}

_{7).
Справочник
технолога-машиностроителя.
Т. 2/Под редакцией
А.Н. Малого. –
М.: Машиностроение,
1972 г.}

Министерство
образования
РФ

Вологодский
государственный

технический
университет

Факультет:
ПМ

Кафедра: А
и АХ

Дисциплина:
Основы ТП и РА

КУРСОВАЯ
РАБОТА

Тема:
Разработка
технологического

процесса
восстановления
шатуна

двигателя
автомобиля
ГАЗ-53А

Выполнил: студент
гр. МАХ-51

Кузнецов
С.А.

Проверил:
доц. Полканов
А.Д.

г. Вологда,

2002 г.

1.3 Технические условия на контроль-сортировку.

Технические
условия на
контроль-сортировку
приводятся
в карте технических
требований
на дефектацию
детали. В карте
дефектации
указаны дефекты,
размеры (номинальный,
допустимый
без ремонта
и допустимый
для ремонта),
а также необходимые
технические
воздействия.
Схема шатуна
с указанием
мест и значение
размеров контроля
и дефектовки
представлена
на чертеже. При
контроле детали,
поступившей
в капитальный
ремонт проверяются
следующие
параметры:

• уменьшение
  расстояния
  между осями
  верхней и нижней
  головки, контролируется
  шаблоном 155,95 мм,
  бракуется при
  размере менее
  155,95 мм;

• изгиб и скручивание
  шатуна. В случае
  непараллельности
  и отклонения
  от положения
  более 0,03 мм на
  длине 100 мм ремонтировать
  правкой. Браковать
  при изгибе или
  скручивании,
  неисправимых
  правкой;

• износ отверстия
  верхней головки
  шатуна под
  втулку. При
  размере более
  25,007 мм производят
  растачивание
  до ремонтного
  размера 26,27+0,023
  мм;

• дефектация
  или износ отверстия
  нижней головки
  шатуна. При
  размере более
  63,512 мм ремонтируется.

• износ торцов
  нижней головки.
  Бракуется при
  размерах менее
  26,60 мм. Причины
  возникновения
  дефектов указаны
  в п. 1.2.

Ремонт шатунов двигателя

Подробности

Создано: 12.06.2014 09:43

Шатун–деталь, несущая на себе ответственность за работу двигателя. Так как вся нагрузка от работы двигателя приходится на шатун, со временем он приходит в негодность. В основном деформируются поршневой и кривошипные отверстия.

В каких случаях шатун нуждается в ремонте

1. Если стержень шатуна скручен (деформирован);

2. Зазор в верхней головке цилиндра изношен;

3. Износилась поверхность и зазор нижней части головки.

Именно эти признаки говорят о том, что шатун не справляется с работой. Нужно срочно исправлять проблему.

Основные причины деформации шатуна:

– недостаточный уровень масла в двигателе;

– долгая работа двигателя без замены масла;

– фильтр забит;

– масло потеряло свои рабочие свойства;

– в цилиндр попали посторонние частицы.

Как проверить шатун на исправность

Перед тем, как начать ремонт двигателя, шатун следует подвергнуть тщательному осмотру. Так как его нужно будет подогнать или вообще заменить.

1. Вначале измеряют диаметр и овал, а также характер зазоров в верхней и нижней частях шатуна. Эту процедуру поможет осуществить универсальный прибор – нутромер.

Если все показатели в норме (отверстия головок параллельны), то замены шатуна не потребуется. Если же параллельность между названными частями отсутствует, налицо деформация стержня шатуна. Данный дефект приводит к тому, что поршень цилиндра перекашивается, за счет этого двигатель начинает громко «реветь» во время оборотов, стеночная поверхность цилиндра и поршень быстро приходят в негодность. А также изнашиваются головки шатуна, коленчатый вал, что приводит к полной поломке поршня.

2. Как еще можно проверить шатун на деформацию? На поверочной плите шатун слегка «покачать».

Ремонт шатунов двигателя

Для качественного ремонта шатуна потребуется хорошее специальное оборудование.

1. Чтобы добиться нужной геометрии зазора головки нижнего шатуна, нужно удалить незначительное количество металла с поверхности крышки головки. После обточки крышку следует установить на место и затянуть болты.

2. Отверстие головки нужно растачивать, исходя из установленного размера.

Обтачивание можно осуществлять на расточном станке, но если позволяет оснащение, то лучше воспользоваться универсальным станком. Далее после расточки требуется провести хонингование. Но, крайне нежелательно, чтобы длина от верхней до нижней головки менялось, также это касается и дизельных двигателей. Если проводилась механическая обточка поверхностных стен цилиндров, то степень сжатия шатуна незначительна и никак не повлияет на качество его работы.

3. Также проверка шатуна может выявить такой дефект, как увеличение размера зазора под поршневым пальцем в головке. Здесь потребуется замена бронзовой втулки под верхнюю головку.

Новая втулка принимает нужный диаметр. Главное, помнить, что когда устанавливаешь втулку на место, нужно, чтобы отверстия головки и втулки совмещались. Это нужно для того, чтобы масло, выходящее из поршня, попадало и смазывало поршневой палец.

Дельные советы

1. Двигатели современных автомобилей перегружены деталями. Если система смазки неисправна, то можно ожидать задирание и расплавление вкладышей. В этом случае нижняя головка шатуна перегревается и происходит деформация. При последующей эксплуатации нижняя головка шатуна снова деформируется, если не снять напряжения во время ремонта.

2. Когда нижняя головка перегревается, то перегреваются и шатунные болты и их прочность уменьшается. Чтобы болт не оборвался, нужно сразу заменить все болты.

3. Если при фиксации пальца в верхней головке маленький натяг, то можно исправить ситуацию, использовав палец с большим диаметром.

4. После растачивания нижняя головка шатуна становится легкой. Поэтому нужно провести подгонку шатунов по массе.

• Назад

• Вперёд

Капремонт двигателя

О том, что для двигателя пришло время не просто ремонта, а капремонта, вам скажут некоторые симптомы его работы. При повышенном расходе масла и топлива мощность мотора снижается. На свечах зажигания под крышкой капота вы регулярно обнаруживаете большой слой нагара. Из выхлопной трубы выходит сине-сизый дым, а в двигателе постоянно слышны стуки и посторонние шумы и др. Точнее вам подскажут специалисты наших автосервисов в Санкт-Петербурге при проведении диагностики.

При нормальной эксплуатации автомобиля, такой ремонт обычно делают через 200-250 км. Всего за «жизнь» автомобиля — 2 раза максимум.

Капремонт двигателя отличается от простого ремонта двигателя тем, что это не просто замена каких-то изношенных деталей. Это целый комплекс диагностико-восстановительных работ, которые восстановят ДВС на наших станциях техобслуживания до исходных заводских стандартов.

Стоимость:

Варианты ремонта	Цена
Капремонт двигателя, бензин	от 18000 руб.
Капремонт двигателя, дизель	от 25000 руб.
Диагностика ДВС	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге

Такой вид работы, предполагает несколько этапов. Это демонтаж ДВС и его очистка от масла, наслоений, грязи и нагара, так как иначе невозможно увидеть дефекты его узлов и деталей. Далее определяется степень износа и наличие повреждений в узлах, а также дефектов в деталях. В первую очередь измеряется геометрия всех трущихся деталей, измеряются зазоры. Здесь имеют значение даже сотые доли миллиметра. Выявляется наличие трещин на блоке, производится дефектовка коленвала. Если необходимо, производится ремонт головки блока цилиндров (об этом мы уже писали). Ремонт блока цилиндров предполагает расточку, обработку, замену колец и др. Ремонт шатунов, коленвала, шлифовка шеек, балансировка. Меняется масляный насос, водяная помпа, все детали газораспределительного механизма. Проверяются система питания и зажигание. Проверяются каналы системы смазки и охлаждения. Подвергаться ремонту или замене могут не все узлы, зависит от состояния. Дальше происходит обкатка-притирка и конечная обработка всех деталей деталей двигателя.

Сделать качественную работу, без необходимых измерительно-диагностических инструментов и навыков однозначно не получится. Это как раз тот случай, когда на 100% необходимо довериться специалистам. Мы будем рады видеть вас в наших сервисных центрах, наши мастера сделают капремонт максимально квалифицированно.

Для продления работы двигателя важно соблюдать правила эксплуатации и регулярно делать техосмотр. Нужно также следить за качеством масла, своевременно менять воздушный, топливный и масляный фильтры, правильно эксплуатировать мотор на высоких оборотах и грамотно делать регулировку

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Процесс замены сальника на ВАЗе

Для замены придется попотеть, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. И именно у такого знаменитого аппарата как ВАЗ 2107 данный нюанс наблюдается ярче всего. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Серьезно, справиться одному можно, но нервов вы потратите больше, чем можете себе представить. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.

Начинаем откручивать маховик

Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты — корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.

Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.

Замена на примере Рено Логан

На примере автомобиля «Рено Логан» посмотрим, как менять задний сальник. Первым делом снимается механизм трансмиссии или коробки передач. Автомобиль вывешивают подъемником. Далее следует снять аккумулятор. Затем откручивают болт, удерживающий кулису коробки передач. После этого выворачивают болт, удерживающий цилиндр сцепления. Затем демонтируют все болты, удерживающие КПП.

Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.

Да, чтобы заменить сальник нужно разобрать пол машины. Но, увы, иначе никак не справиться.

Маховик демонтирован

Снимают маховик, корзину и ведомый диск. При этом необходимо запомнить положение маховика относительно коленчатого вала. После этого выкручивают болты маховика и извлекают задний сальник коленвала «Рено Логан». Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.

Задний привод

Все вышеописанные инструкции актуальны для переднеприводных моделей авто. Что касается заднеприводных, то здесь снимают не только КПП. Первым делом нужно снять карданный вал, затем рабочий цилиндр сцепления. Далее отворачивают болты, удерживающие КПП. Также отворачивают кулису. После этого коробку можно смело снимать и менять задний сальник коленвала «Форда» или других автомобилей на заднем приводе.

Внимание! Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла

Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.

Монтаж сальника (примеряем на коленвал)

Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.

Вот как осуществляется процесс замены уплотнителей коленчатого вала. На переднеприводных авто эта задача выполнима даже новичками. Что касается заднего привода с продольным расположением мотора, то процедура требует огромных затрат и времени. Цена замены сальников коленвала на СТО доступна (от двух тысяч рублей), поэтому можно доверить машину специалистам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя применяется в том случае, когда простая переборка уже не приведет к восстановлению технических характеристик автомобиля. Капремонт подразумевает полную разборку ДВС.

1. После разборки мотора проводится дефектовка — проверка деталей на износ. Тщательно осматриваются блок цилиндров и головка блока цилиндров на наличие повреждений. Проверяются зазоры, оценивается выработка. Результаты осмотра сравниваются с заводскими допусками.
2. Далее решается, какие детали подлежат полной замене, а какие необходимо отремонтировать. Ремонт может подразумевать, например, расточку блока цилиндров, хонингование цилиндров, шлифовку плоскостей и другие операции.
3. После замены и ремонта отдельных деталей движок собирается. Перед тем, как ввести мотор в эксплуатацию, проводится обкатка двигателя на стенде, либо принимается решение об обкатке мотора в условиях дороги. В процессе обкатки может понадобиться новый разбор двигателя для устранения дополнительных неисправностей либо для точной настройки деталей движка.

Когда надо ДВС отправлять на ремонт?

Заводом-изготовителем закладывается регламентный срок проведения капитального ремонта. При нормальных условиях эксплуатации автомобиля его двигатель, обычно, отправляется на капремонт от 200 тыс. до 300 тыс. км пробега. До наступления срока капитального ремонта наши мастера по ремонту проводят текущий ремонт агрегата, когда достаточно починить отдельные узлы двигателя.

Показателем наступления износа двигателя или его составляющих служат следующие процессы:

• Вы заметили, что увеличился расход масла.
• Дым из выхлопной трубы перестал быть бесцветным.
• На свечах зажигания образуется нагар.
• Двигатель на холостом ходу работает неровно.
• Увеличился расход топлива при обычной манере езды.
• Заметные перепады мощности.
• Любые посторонние звуки, исходящие от двигателя.
• Дымление двигателя.
• Снижение давления в двигателе.
• Перегрев двигателя.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

• перед поездкой мотор прогревают;
• плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
• ехать нужно на небольших оборотах;
• нельзя тормозить двигателем;
• не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
• противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
3. Ставят и крепят бугели.
4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
6. Устанавливают помповый насос для масла.
7. Крепят шкив коленчатого вала.
8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
9. Собирают мелкие компоненты.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

• Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
• Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
• Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
• Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

Рисунок 1.1.3 — Коленчатый вал двигателя ЯМЗ-236

На рисунке 1.1.4 приведен коленчатый вал двигателя автомобиля КамАЗ-740. В данном коленчатом вале в шатунных имеются грязеуловительные полости 2, для дополнительной центробежной очистки масла. Грязеуловительные полости устанавливаются на коленчатых валах у большинства дизельных двигателей. Коленчатый вал данного дизеля не имеет фланцев для крепления маховиков, также как и коленчатый вал двигателя ЯМЗ-236. Шатунные шейки  коленчатого вала располагаются так, чтобы одноименные такты (например, такты расширения) в различных цилиндрах двигателя проходили через равные промежутки (по углу поворота коленчатого вала) а силы инерции, возникающие в цилиндрах, взаимно. Если расположение колен коленчатого вала не обеспечивает взаимного уравновешивания сил  инерции и создаваемых ими моментов, то на таких коленчатых валах устанавливают противовесы или оборудуют двигатели специальными уравновешивающими механизмами. Диаметр шатунной шейки 80 мм а коренной 95 мм. От осевого смешения коленчатые валы дизелей удерживаются двумя парами упорных полуколец из бронзы или сталеалюминия установленных в выточках задней коренной опоры.

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а метка на днище поршня — к передней части.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе. Детали комплекта, установленного на одном двигателе, не должны отличаться по массе более чем на 12 г, т.е. шатуны должны соответствовать по массе одной группе. Для установки поршней с шатунами в цилиндры блока нужно выполнить следующие операции:

• повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
• последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
• тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
• отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
• установить шатун с поршнем.

При этом рекомендуется надеть на шатунные болты специальные колпачки из латуни или меди, предохраняющие зеркало гильзы цилиндров от повреждений.

Затем необходимо проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызгивания масла на стенки цилиндра, вставить вкладыши в шатун и в крышку, протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и поршень, установить на поршень кольца, располагая внутреннюю выточку вверх, развести стыки компрессионных колец по окружности поршня примерно на 120°. После установки развести стыки компрессионных колец на 180°.

Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.