Замена генератора форд фокус 2 своими руками

Focus Wagon 2.0 › Бортжурнал › Снятие и ремонт генератора на duratec 2.0

Начну с того что начало что то жужать под капотом, поменяв ролик и ремни — выяснил что не они:-)Опытным путем( ухом под двигателем) предположил что это подшипники генератора, и сегодня решил это дело решить ( потом слегка пожалел об этом )

Пришел в гараж — натопил :

и снимаем ремень(прошу прощения за грязный двигатель

Снимаем защиту и снизу видим генератор( у меня стоял Denso 120 A Made in japan)

Откручиваем болты генератора ключем на 10

Откручиваем трубку кондиционера от поддона

Выворачиваем генератор так чтобы открутить плюсовой провод

И потихоньку начинаем вынимать генератор

Откручиваем пластиковую крышку, снимаем щетки и отпаиваем медные провода от диодных мостов

Стягиваем крышку вот таким вот сьемником

В итоге видим вот это (подшипник тоже сьемником стягивается

Но так как мой сьемник слегка не подлазил — пришлось сделать пропил

И новый подшипник на месте

Далее у меня встал вопрос а как же снять передню муфту и заменить пошипник там? что я только не делал и чем только не пытался — снять у меня ее не удалось, поехал в сервис по генераторам и стартерам — и ахренел — звоню мне говорят приезжайте (сразу сказал что мне нужно сегодня) Приехал говорю вот генератор посмотрите, мастер говорит “ну посмотрел” чинить типа не буду оставляй через два дня заберешь, кароче я не буду описывать весь этот бредовый диалог, он мне дал шестигранник и сказал едь на шиномонтаж они тебе открутят, приезжаю на шинку — ребята с круглыми глазами и в шоке решили попробовать не получилось ! потом я заехал в магазин инструмента чтобы купить спец ключ и нашел _ вот радости то было, но вот беда он только в наборе а тот стоит 2700 ?, кароч бросил я эту затею и решил испытать судьбу и собрал все назад!

В Итоге ТИШИНА — видимо шумел только задний подшипник ! а на будущее хочу заказать себе этот долбаный спец ключ!

Процесс замены генератора

Маркировка генератора Desno.

Демонтаж генератора с Focus II 2.0 может проводиться двумя способами. Первый вариант – самый простой. Он подразумевает снятие изделия снизу, но при этом в обязательном порядке нужна яма или подъёмник. В случае если нет ни одного, ни другого, то в силу вступает более тяжелый способ – демонтаж узла через верх.

Чтобы провести демонтаж генератора с Focus II 2.0 потребуется набор инструментария, пару часов свободного времени (взято с запасом, а то, как показывает практика, не всегда все идет гладко), ну и познания в конструкции автомобиля. Рекомендуется под рукой иметь монтажную схему двигателя и непосредственно узла электрики силового агрегата. Итак, рассмотрим оба способа демонтажа генератора с автомобиля Форд Фокус 2.

Способ первый: через низ

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению работ, автомобиль стоит загнать на яму или подъемник. В первую очередь, работы будут проводиться в подкапотном пространстве. Итак, приступим к рассмотрению процесса:

  1. Снимаем аккумуляторную клемму-минус.
  2. Необходимо отодвинуть самонатяжной ролик.

Снимаем клемму АКБ и находим натяжной ролик.

Месторасположение генератора снизу.

Откручиваем нижнее крепления генератора.

Откручиваем крепление трубки кондиционера.

Отщелкиваем колодку проводов от генератора.

Способ второй: демонтаж через верх

Этот вариант снятия генератора потребует демонтажа дополнительных деталей, которые сможет снять не каждый автомобилист. Поэтому если не уверенны в своих силах, что получиться, то стоит обратиться к специалистам за помощью. Итак, приступим:

  1. Как и в первом способе, выполняем операции с 1 по 3.
  2. Проводим демонтаж правой блок фары, чтобы было, как добраться к креплениям.
  3. Теперь стоит найти болт крепления детали и открутить его.

Обозначение нижнего болта крепления генератора.

Применяя длинный вороток, откручиваем крепление генератора.

Focus 1.8 Дизель, Проблема С Генератором

#1 wws10

Пользователи

55 сообщений

  • Город: М.О. г. Электросталь
  • Пол: Мужчина

12,1 В, с нагрузкой

11,4 В. Если увеличить обороты, то примерно с 1500 об/мин напряжение начинает расти до

14,3 В. Дальше я проверил, все тоже самое, сканер по ЭБУ двигателя показал одну ошибку — P1632. Цепь управления. Нарушение функции. (Это трактовка KTS-530). После удаления и пробных поездок больше ошибок не было. По фактическим параметрам напряжение также на ХХ, без нагрузки

12,1 В, с нагрузкой

11,4 В. По параметру «Обмотка возбуждения» на ХХ висит 95%, на оборотах такая вот картинка (см. вложение). Поехали с клиентом в контору, где делали генератор. Там замеряли напряжение и решили поменять Реле- регулятор. Дальше опять со слов клиента (поскольку он остался ждать) — поменяли РР, результат — тот же, но теперь контрольная лампа стала загораться при работе двигателя (напомню — со старым РР она исправно гасла и до замены диодного моста и после). Машина осталась в конторе по ремонту генераторов. Что будут дальше делать — не знаю Я честно не силен в Фордовских системах «Интеллектуальной зарядки». Проверил все, как указано в EDIS по диагностике генератора , кроме линии связи между ЭБУ и генератором (IDS нету). И теперь встал на месте, что дальше делать не знаю! Может спецы по подскажут?

Прикрепленные файлы

Focus 1.8 TDCI.doc58К 47 Количество загрузок:

  • Наверх
  • Ник или цитата

APC-Пользователи

780 сообщений

  • Город: Люберцы
  • Пол: Мужчина
  • Наверх
  • Ник или цитата

APC-Пользователи

1936 сообщений

  • Город: Нефтекамск
  • Пол: Мужчина

Проверка работоспособности

Перед тем, как снимать генератор с Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

  • запускаем двигатель;
  • выжидаем пока обороты не стабилизируются;
  • включаем фары;
  • на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Самый простой способ в гаражных условиях

Этот метод актуален в тех случаях, если у вас нет мультиметра, но необходимо определить явное наличие проблемы с генератором. Водителям следует запустить двигатель машины и включить ближний свет

Далее осторожно снимите минусовую клемму. Если свет фар потускнел, а мотор начал работать прерывисто, то везите генератор на диагностику

Проводить этот тест лучше вечером, чтобы без проблем уловить изменения в яркости фар.

С использованием мультиметра

Этот прибор позволяет замерить токи и напряжение, но нам понадобится только последнее. Генераторы имеют ряд установленных параметров, отклонение от которых позволяет выявить неисправность устройства. Напряжение на аккумуляторной батарее должно составлять 12,5 — 12,7 вольт. Во время запуска этот показатель может кратковременно увеличиться до 13,8 — 14,8 вольт. Далее напряжение уровняется до приблизительно 13,8. Если фактические показатели при измерении отличаются от вышеописанных, то необходима диагностика агрегата.

Тестирование регулятора напряжения

Одним из этапов самостоятельной диагностики идет проверка регулятора напряжения. Водителям необходимо выполнить два шага:

  1. Прогрейте автомобиль в течение 15 минут. Тесты выполняют только на прогретом моторе.
  2. Подключите вольтметр со шкалой более 15 вольт к выводам массы и 30 клемме. В большинстве автомобилей нормальным считается показатель в 13,5 — 14,6 вольт.

Если напряжение ниже 13 вольт, то деталь придется заменить.

Анализ работоспособности диодного моста

Необходимо переключить мультиметр на измерение тока, а также подключить зажимы к массе и коннектору «В+» на аккумуляторной батарее. Нормальным считается ток не больше 0,5 мА. Если ток больше, то вышли из строя диоды или поврежден изоляционный слой на обмотке. Если в специализированных мастерских эти проблемы не исправят, то придется покупать новую деталь.

Проверка тока возбуждения генератора

Заведите автомобиль и добейтесь максимально высоких оборотов. Переведите мультиметр в режим измерения тока и подключите вывод к клемме 67. Показатель должен лежать в пределах от 3 до 7 ампер. 

Это основные методы диагностики, которые водители могут сделать самостоятельно. Если явно найдена проблема, то выхода два: везти устройство к специалистам на подтверждение своих догадок или без их помощи сразу же менять генератор на новый. В обоих случаях потребуется снятие генератора «Форд-Фокус» 1.

Проверка обмотки

Для тестирования обмотки ротора на витки с короткими замыканиями или обрывами следует использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Подключите выводы к обоим контактным кольцам генератора. Нормальным сопротивлением считается показатель от 1,8 до 5 Ом. Если сопротивление ниже, было короткое замыкание, а если выше – ищите обрыв.

Обзор генератора

На Focus 2 применяется генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитное возбуждение. В конструкции источника питания предусмотрен автоматический регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Для охлаждения узла на валу ротора имеется крыльчатка вентилятора. Механическая энергия передается генератору через приводной шкив. Вал установлен на подшипниках, смазка которых заложена на весь срок службы узла.

Особенностью Focus 2 является то, что помимо собственного электронного регулятора, на работу генератора влияет ЭБУ силового агрегата. Модуль повышает выходное напряжение, если окружающая температура стала слишком низкой. Это позволяет более эффективно выполнять заряд АКБ. ЭБУ также отключает источник питания во время запуска мотора, чтобы снизить нагрузку на стартер. Помимо этого модуль увеличивает обороты коленвала на холостом ходу, если на генератор воздействует повышенная электрическая нагрузка.

На Форд Фокус 2 можно встретить источники питания на 120 A, 14 B и на 150 A, 14 В. Тип устанавливаемого генератора зависит от объема силового агрегата.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Форд Фокус 2 и его аналогов

Фирменный генератор Форд Фокус 2 на 120 A, 14 B идет под артикульными номерами:

  • 3M5T10300PC;
  • 1477737;
  • 1229258;
  • 1255712.

Стоимость источника питания на 120 A, 14 B  находится в пределах от 6000 до 17500 за новый узел. Генератор с авторазборок обойдется дешевле. Его цена находится в пределах 8 тыс. рублей. Ознакомится с аналогами родного источника питания можно в таблице, которая представлена ниже.

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы оригинального генератора 120 A, 14 B

Starline AX1147 12500-14000
Koyo WCPA67551AM 4000-6500
Bosch 986049171 8000-10000
Mazda Y60118300 3600-7800
Krauf ALN1865 11000-15600

Родной источник питания на 150 A, 14 В имеет номера по каталогу:

  • 3M5T10300YB;
  • 3M5T10300YD;
  • 1748630

Стоимость генератора на 150 A, 14 В находится в пределах 10000-13700 рублей. За бывший в употреблении узел потребуется отдать от 3700 рублей. Альтернативные варианты родного оригинального источника питания представлены в таблице ниже.

Таблица — Рекомендованные аналоги оригинального генератора 150 A, 14 В

HC Parts CA1834 5300-7800
Starline AX1194 10400-18900
ERA 210358 8800-11400
Denso DAN930 5500-8000
Behr-Hella 8EL011711801 13500-21500

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.

8.2. Проверка генератора

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Обзор генератора

На Focus 2 применяется генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитное возбуждение. В конструкции источника питания предусмотрен автоматический регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Для охлаждения узла на валу ротора имеется крыльчатка вентилятора. Механическая энергия передается генератору через приводной шкив. Вал установлен на подшипниках, смазка которых заложена на весь срок службы узла.

Особенностью Focus 2 является то, что помимо собственного электронного регулятора, на работу генератора влияет ЭБУ силового агрегата. Модуль повышает выходное напряжение, если окружающая температура стала слишком низкой. Это позволяет более эффективно выполнять заряд АКБ. ЭБУ также отключает источник питания во время запуска мотора, чтобы снизить нагрузку на стартер. Помимо этого модуль увеличивает обороты коленвала на холостом ходу, если на генератор воздействует повышенная электрическая нагрузка.

На Форд Фокус 2 можно встретить источники питания на 120 A, 14 B и на 150 A, 14 В. Тип устанавливаемого генератора зависит от объема силового агрегата.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Форд Фокус 2 и его аналогов

Фирменный генератор Форд Фокус 2 на 120 A, 14 B идет под артикульными номерами:

Стоимость источника питания на 120 A, 14 B находится в пределах от 6000 до 17500 за новый узел. Генератор с авторазборок обойдется дешевле. Его цена находится в пределах 8 тыс. рублей. Ознакомится с аналогами родного источника питания можно в таблице, которая представлена ниже.

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы оригинального генератора 120 A, 14 B

Производитель Артикульный номер генератора Примерная стоимость, рубль
Starline AX1147 12500-14000
Koyo WCPA67551AM 4000-6500
Bosch 986049171 8000-10000
Mazda Y60118300 3600-7800
Krauf ALN1865 11000-15600

Родной источник питания на 150 A, 14 В имеет номера по каталогу:

Стоимость генератора на 150 A, 14 В находится в пределах 10000-13700 рублей. За бывший в употреблении узел потребуется отдать от 3700 рублей. Альтернативные варианты родного оригинального источника питания представлены в таблице ниже.

Таблица — Рекомендованные аналоги оригинального генератора 150 A, 14 В

Производитель Номер по каталогу Примерная стоимость, рубль
HC Parts CA1834 5300-7800
Starline AX1194 10400-18900
ERA 210358 8800-11400
Denso DAN930 5500-8000
Behr-Hella 8EL011711801 13500-21500

Неисправности электронных блоков управления FORD

На автомобилях марки Ford также возникают неисправности электронного блока управления двигателем. На автомобили Ford устанавливаются ЭБУ таких производителей как Bosch, Delphi, EEC VI, Ford, Siemens, реже можно встретить Continental, Magnetti Marelli и MITSUBISHI.

В процессе восстановления блоков, будет собираться статистика неисправностей и здесь будут размещаться наиболее явные признаки выхода блока управления из строя.

Отчеты по ремонту и восстановлению ЭБУ («мозги») автомобилей Форд:

Частой проблемой блоков управления Continental SID208 автомобилей Ford Transit является попадание воды в корпус ЭБУ. Эта проблема имеет место быть и на Citroen Jumper и Boxer с евронормами Евро-5. После попадания воды последствия могут быть разными. Вода попадает во внутрь через разъемы (неудачное расположение под капотом). Но восстановить можно.

Один из примеров восстановления SID208. Авто Форд Транзит, 2012 г.в. двигатель 2,2 L, 150 л.с. Авто не заводится. Нет управления форсунками.

Компьютерная диагностика при этом выдает следующие ошибки:

  • P0A09:00-A7 — низкое напряжение в электрической цепи неисправности преобразователя DC-DC;
  • P062D:00-A7 — характеристи электрической цепи усиления топливных форсунок, ряд цилиндров №1. Тип неисправности — внутренняя электронная неисправность.
  • P0A09 — неисправность преобразователя DC-DC вследствие низкого напряжения в электрической цепи.

Управление напряжением пьезопривода:

250 кОм (20°C) 100

140 В при 250 бар)

Условие регистрации данной ошибки:

  • контроль напряжения
  • сбой питания в системе управления напряжением форсунки, отказ цепи ЦПУ

По результатам осмотра платы. Отсутствует высокое напряжение 120В на форсунки, которое накапливается схемой преобразователя напряжения. Исходное напряжение +12В на преобразователь поступает. Коррозия платы минимальна, проводники целые, переходные отверстия в некоторых местах повреждены.

Данный экземпляр был достаточно сильно поврежден водой. Но коррозии не было, поэтому большие шансы восстановить блок с гарантией. Выполнили замену компонента управления и контроля схемы восоковольтного преобразователя напряжения. Восстановили плату модуля с повышающими трансформаторами. Замена различных компонентов в объвязке. Проверена работа на столе и на автомобиле. Проблем нет, все работает корректно, ошибок нет. На такой ремонт предоставляем гарантию! Есть в наличии исправные ЭБУ, принимаем неисправные в зачет исправных.

Особенности ремонта генератор ФОРД

Если возникли неполадки в работе генератора авто ФОРД, следует обратиться в сервисный центр, где будет произведена диагностика на профессиональном оборудовании с целью выявления истинных причин поломки.

Возможно, с генератором все в норме и ему не требуется дорогостоящая операция замены, так как проблема заключается в обрыве проводов управления, которую можно легко устранить.

Чаще всего ремонт генераторов ФОРД требуется из-за выхода из строя реле регулятора. Кроме того, неполадки генератора ФОРД могут возникнуть из-за выхода из строя диодного моста. Такая поломка обычно является следствием неисправности аккумулятора либо дополнительных нагрузок, сверх предусмотренных производителем.

Еще одна причина выхода из строя или некорректной работы генераторов авто ФОРД — износ подшипников и щетки.

Замена щеточного узла

Наиболее распространенными поломками, по которым приходится снимать генератор, являются износ графитных щеток и подшипников ротора. Эти неисправности можно отнести к механическим и устранить их можно самостоятельно.

Для замены щеточного узла потребуется всего лишь ключи на 8 и 10, а также плоская и крестовая отвертки.

Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

  • Выкручиваем вторую гайку на шпильке, к которой подсоединяется силовой кабель;
  • Ключом на 8 скручиваем три гайки крепления крышки;
  • Отверткой выкручиваем винт клеммной перемычки;
  • Снимаем крышку.

После демонтажа крышки, остается выкрутить три винта щеточного узла, снять его, установить новый и собрать все обратно.

Весь процесс работ описан в официальной инструкции.

Помимо щеток, сняв заднюю крышку можно также поменять регулятор напряжения и выпрямительный мост.

Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

Неисправности, связанные с электрической частью – обрывы обмоток, их замыкание и иные поломки ремонтируются только в специализированном сервисе.

В ряже случаев такие неисправности устранить не удается и генератор просто заменяется на новый.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Спасибо.

Признаки неисправности генератора

Поломку генератора можно фиксировать по появлению определенных симптомов в вашем автомобиле

Обязательно обращайте внимание на следующие признаки:

  • Проблемы с пуском мотора. Это может возникать из-за того, что батарея недополучает заряд от генератора, соответственно, пусковых токов недостаточно для старта. Обратный случай, когда генератор наоборот перезаряжает аккумулятор, сокращая в разы срок его эксплуатации. Это сопровождается вскипанием батареи. Как правило, когда напряжение в бортовой сети падает ниже отметки в 12 вольт, машина не заводится, но стартер при этом может прокручиваться.
  • Перепады в освещении. Это касается не только фар машины, но и подсветки приборной панели. Если аккумулятор выдает недостаточно энергии, то напряжения в бортовой сети будет недостаточно для корректной работы систем освещения. В первую очередь проведите осмотр ремня генератора.
  • Регулярное загорание лампочки с иконкой АКБ на приборной панели. Это означает, что батарея не заряжается, соответственно, необходимо срочно доехать до станции техобслуживания или места стоянки. Как только заряд кончится, энергии не хватит даже на подачу искры на свечи.
  • Появление нехарактерного свиста из-под капота. Это говорит о том, что приводной ремень сильно износился или ослаб. Если он износился, то проведите замену, а при обнаружении слабой натяжки необходимо выяснить причину этого эффекта и устранить ее, после чего отрегулировать ремень.
  • Появление дымка из-под капота и запаха горелой резины. Ремень элементарно может перегреваться, что опасно разрывом. Если куски резины попадут на ремень ГРМ и нарушат фазы газораспределения, то это чревато и поломкой мотора. Проверьте, не наклонен ли вал генератора, насколько качественное сцепление с ремнем.
  • Звонящий и шуршащий шум. Он может говорить о критическом износе подшипников в конструкции генератора. Проверить это можно только путем разборки корпуса, поэтому обратитесь в специализированные мастерские для точного выявления уровня износа подшипников.
  • Появление электрического гула. Аналогичный шум вы можете слышать при работе электротранспорта, например, трамваем или троллейбусов. Это происходит по причине замыкания обмотки генератора и требует немедленного вмешательства. Чаще всего приходится полностью менять генератор.

Причины появления этих симптомов самые разнообразные: естественный износ или коррозия, нарушение правил эксплуатации, внешние факторы (воздействие грязи, высоких температур).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Драйвер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector