Ремонт автомобиля форд фокус своими руками

Признаки неисправности

Однако через пару дней снова здорова, и теперь я попробовал проверить как это разгон уменьшен если двигатель работает так же ровно без сбоев и посторонних звуков — и ведь действительно машина не едет совсем.

Теперь то я понял что где то замыкает, то надо что то с ним решать, так дело не пойдет. Начал искать похожие проблемы на профильном форуме. Выяснилось что такая болезнь присутствует у многих Владельцев .

Дело в том что на заводе похоже просто пожалели количество припоя при сборке платы приборной доски.  много информации о том, что такую проблему нетрудно устранить, вот и я решился.

Приборку мне довелось разбирать еще не каково  имелся. Нужны какой не будь вот она водила нас заблуждению по выдаваемой информации  на  причина неисправности двигателя

Первая; на что оборотить внимание! Когда панель показывает разгон уменьшен

Приборная панель Форд ! Показывает не исправность требуется ремонт но для начало нужно найти причину,

Вылезли U0140, U1900, U1900. Стер. на проверке через сканер

 Задняя крышка понели форд Фокус 2.

разборка панели щитка прибора

Задняя часть корпуса

Заданная крышка

открытий вид задней части

Сняв заднюю крышку видим плату приборки

сняв заднюю крышку видим плату приборной панели прошит

Снимаем переднюю панель

Снимаем переднюю панель- Focus

Сделаю небольшое отступление на этом этапе.

Читать всё! Далее необходимо будет снять стрелки с оси моторчиков.

Обязательно! пометьте их крайнее положение на шкале небольшими черточками простым карандашом.

При последующей сборке (чтобы избежать танцев с бубном) перед тем как посадить стрелку на ось обязательно! каждую ось пальцами аккуратно прокрутите в крайнее (нулевое) положение.

Тахометр и спидометр против часовой стрелки пока не почувствуете что ось перестала крутиться, датчики топлива и температуры по часовой стрелке.

Только после этого аккуратно садите стрелки по карандашным меткам.

Я стрелки снимал с помощью тонкого ножа и отвертки подкладывая их с двух сторон,
 не поцарапать шкалы подкладывайте под ножи и отвертки простой листок плотной бумаги.

Я немного царапнул, но затушевал царапину благо она была практически незаметна. Стал подкладывать бумагу

Не забудьте ставит метки карандашом

Перед разборкой ставим метки !

Приборная Форд Фокус панель тюнинг

До такой степени приборку разбирал впервые

Представьте! с какой осторожностью и концентрацией внимания я пытался снять первую стрелочку (сидят крепко), очень боялся сломать,.  Ставим на места по очереди и по меткам стрелки

 Ставим на места по очереди и по меткам стрелки

Подкладывайте газету- или бумагу

По поочередно разберём не забывая делать метки для стрелок

Снимаем крепеж дисплея БК

снимаем крепеж дисплея БК

Если контакты не попадут в гнезда, монитор работать не будет( или будет глючить), у меня они не показывали, а машина не заводилась (несколько контактов согнулись и не попали в гнездо.

Отсоединяем шлейф БК с помощи отвертки

Теперь чтобы снять саму плату придется немного попотеть, так как она плотно закреплена на беленьких штырьках

Важно очень аккуратно пытаться снять плату иначе трещина и на помойку. Я снимал с помощью тонкого ножа, упирая его как можно ближе к крепежному штырю.

Кислотой электроника не допоется пайке

Пайка с кислотой со временем разрушается, да еще и подъедает дорожки на плате. Для электроники используется либо канифоль (или спирто-канифольный флюс вроде ЛТИ-120), либо специализированные флюсы вроде

как можно ближе .И так, немного помучившись плата в моих руках!

готовим плату

Полностью готова для сборки

Полностью готова для сборки

Ишим трещину через лупу

Прошивка передней понели

Периодичность замены

100-120 тысяч километров —крайний порог работы самой качественной технической жидкости ATF в современных условиях. Если приплюсовать сюда неаккуратную манеру вождения, плохую экологию и большое количество примесей в ТЖ, то срок замены априори надо сокращать. Достаточно проверить используемую жидкость визуально. Если она потеряла изначальные свойства, стала похожа на грязную воду — пришло время её заменять.

Есть и другие причины, вынуждающие менять жидкость раньше срока. В процессе работы трансмиссии в масле скапливается металлическая пыль – она сильно портит ATF. Повышенное содержание в смазке пыли или стружки — повод для диагностики коробки.

Когда нужно обслуживать тормозную систему?

Система торможения легкового авто нуждается в ежедневной проверке. Нужно проверять герметичность трубопроводов и пневмопривода, мягкость рабочего хода педали, время работы стояночного тормоза. Перед началом движения обязательно фиксируйте уровень ТЖ. При необходимости смазку нужно долить.

Помимо ежедневного осмотра каждые 100 тыс. км пробега или раз в 5 лет нужно проводить техническое обслуживание тормозных механизмов системы и менять детали с износом. Если вы ездите в тяжелых условиях, не стоит смотреть на сроки, установленные производителем. В городе с частыми остановками на светофорах колодки стираются до критического значения уже при 10 тыс. км пробега. В сельской же местности они могут «служить» до 50 тыс. км. Лучше не допускать критичного износа и ехать в сервис ранее установленного срока. Остаточная толщина колодки не должна быть менее 2 мм, а её металлическая часть – вплотную прилегать к диску.

Наши цены

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ СТОИМОСТЬ
Ремонт глушителей
Замена глушителя от 1100р.
Замена прокладки глушителя от 300р.
Удаление катализатора от 2300р.
Замена гофры глушителя от 3600р.
Плановой техобслуживание
Замена моторного масла и фильтра масляного от 600р.
Замена салонного фильтра от 500р.
Замена передних тормозных колодок от 1000р.
Замена задних тормозных колодок от 1000р.
Замена масла в акпп с фильтром от 4000р
Замена масла в вариаторе от 700р.
Замена масла в раздаточной коробке от 700р.
Замена масла в редукторе от 700р.
Замена охлаждающей жидкости от 1100р.
Очистка системы кондиционирования от 2000р.
Промывка инжектора от 1500р.
Замена свечи от 200р.
Компьютерная диагностика от 1000р.
Диагностика подвески БЕСПЛАТНО
Ремонт ходовой
Рулевая рейка (снятие — установка) от 4600р.
Замена рулевых наконечников 750р.
Замена рулевых тяг 750р.
Ремонт ходовой (ремонт передней подвески)
Замена стоек стабилизатора от 600р
Замена ступичного подшипника от 2600р.
Замена ступицы в сборе от 2000р.
Замена шаровой со снятием рычага 2250р.
Перепресовка сайлентблока 1шт. от 500р.
Рычаг подвески (снятие-установка) от 1500р.
Замена опорных подшипников от 2250р.
Замена переднего амортизатора 1 шт. от 2250р.
Замена заднего амортизатора от 800р.
Замена заднего амортизатора стоечного от 2000р.
Подрамник (снятие — установка) от 3000р.
Замена шаровой опоры от 750р.
Стабилизатор (снятие — установка) от 900р.
Замена втулок стабилизатора от 600р.
Ремонт ходовой – тормозная система
Переборка тормозного суппорта (1 шт.) от 1000р.
Ремонт двигателя (двс)
Капитальный ремонт двигателя от 50000р.
Ремонт ГБЦ от 7500р.
Замена ремня ГРМ от 4500р.
Замена двигателя в сборе от 15000р.
Регулировка клапанов 2000р.
Сход-Развал 3D от 1700р.
Заправка кондиционера от 2100р.
Замена Цепи ГРМ от 11000р.
Замена сцепления от 6500р.
Замена свечей накаливания от 500р.
Замена топливной форсунки от 500р.
Замена помпы системы охлаждения от 1500р.
Замена стартера 1500р.
Замена генератора от 2500р.

Прошивка приборной понели Форд Фокус 2

Все никак не давала покоя мысль о прошивки .
И вот я решил ее прошить, поставил скорость 256000 и начал прошивать. Вроде шло замечательно и на каком то блоке вылезла прошивка и приборка умерла =(. Ну думаю попал!
Побывал пару раз, с разной версией прошивки, итог был один.
Потыкав настройки, поставил самую минимальную скорость, при которой можно прошить и процесс прошел.
Скорость поставил 115200, заливал самую последнюю прошивку rom 512 full by quickie. Эти были самые волнительные 12 минут за последнее время и в итоге пайка

Пропайка приборной понели Форд Фокус 2

Ремонт : медную жилу из провода витая пара и аккуратно напаиваем поверх повреждения дорожки

берём медную жилу из провода витая пара и аккуратно напаиваем поверх повреждения дорожки

Восстановленными дорожками тонким канцелярским ножом и получаем вот такую картину

Пошаговая инструкция по ремонту рулевой рейки

Рулевая рейка, сама по себе, деталь крайне важная в автомобили, поэтому и приступать к её ремонту, замене и любому действию, так или иначе связанному с взаимодействием с ней, следует лишь после того, как убедитесь в неисправности именно этой части автомобиля. Сделать подобные выводы можно благодаря некоторым характерным признакам, выявляющим неисправность:
прежде всего, появление очевидных стуков «из-под двигателя», схожих по звуку с барабаном: именно так звучит стук рейки Форд Фокус 2 и любого другого автомобиля. Наблюдаются они наиболее особенно при поворотах, а также во время проездов по неровным дорогам;

Общее диагностирование двигателя

Двигатель — это наиболее сложный и важный агрегат автомобиля, от состояния которого зависят многие технические, экономические и надежностные показатели работы.

Во время работы элементы двигателя подвергаются износу (нарушение герметичности надпоршневого пространства, уплотнение головки блока цилиндров и т.д.). В результате ухудшается наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, снижается давление сжатия и, как следствие, изменяется объемный КПД двигателя, уменьшаются развиваемая мощность и крутящий момент, ухудшается топливная экономичность, увеличивается расход моторного масла, повышается токсичность отработавших газов.

Неисправности и отказы по двигателю в основной возникают в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах, системах питания, зажигания, охлаждения и смазки.

Таблица. Распределение неисправностей двигателя и трудоемкость их устранения, %

Механизмы и системы Неисправности Трудоемкость
Кривошипно-шатунный механизм 19 45
Газораспределительный механизм 4 7
Система охлаждения 10 6
Система смазки 2 2
Система питания 14 14
Система зажигания 51 26

В целом количество отказов и неисправностей двигателей в общей структуре отказов автомобиля может достигать для отдельных моделей до 35…55 %.

Таблица. Распределение отказов и неисправностей по автомобилю MA3-5432, %

Наименование узла, агрегата Отказы и неисправности
Двигатель и его системы 46,9
Подвеска, колеса, шины 12,4
Тормозная система 10,4
Рулевое управление 7,4
Коробка передач 6,6
Центральный редуктор 4,9
Сцепление 4,4
Колесная передача 2,7
Аккумуляторная батарея 2,3
Карданная передача 2,0

В связи со случайным характером возникновения отказов невозможно точно предугадать момент их наступления, поэтому целесообразно регулярно контролировать техническое состояние двигателя.

ДЛЯ проверки работоспособности и прогнозирования безотказности работы автомобильного двигателя в соответствии с ГОСТ 23435-79 «Техническая диагностика. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров» используются следующие параметры:

  • эффективная мощность двигателя (или изменение частоты вращения коленчатого вала при последовательном отключении каждого из цилиндров, ускорение вращения коленчатого вала при разгоне без нагрузки, характеристики вибрации, шума или звука)
  • давление масла в главной масляной магистрали
  • удельный расход топлива
  • токсичность отработавших газов для бензиновых двигателей
  • дымность отработавших газов для дизелей

Дисковые тормоза и их отличия от ободных

Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску. Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

Подвеска

Время выполнения: 60 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие поворотного кулака
3. Выпресовка ступицы колеса
4. Перепресовка подшпника
5. Запресовка ступицы колеса
6. Установка поворотного кулака
7. Установка колеса

Время выполнения: 60 мин зависит от конкретного случая

от 2300

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие поворотного кулака
3. Выпресовка ступицы колеса
4. Перепресовка подшипника
5. Запресовка ступицы колеса
6. Установка поворотного кулака
7. Установка колеса

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 3000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: 40 мин зависит от конкретного случая

от 1200

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие и установка рычага
3. Установка колеса
4. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Частичный демонтаж подрамника/балки (применимо не ко всем автомобилям)
2. Замена втулок стабилизатора
3. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 1000

В услугу входит:
1. Частичный демонтаж подрамника/балки (применимо не ко всем автомобилям)
2. Замена втулок стабилизатора
3. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 3800

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 3800

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие стойки амортизатора
3. Проверка опоры амортизационной стойки, пружины, состояния пыльника
4. Замена амортизационной стойки/амортизатора
5. Установка стойки амортизатора
6. Установка колеса

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 2700

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие стойки амортизатора
3. Проверка опоры амортизационной стойки, пружины, состояния пыльника
4. Замена амортизационной стойки/амортизатора
5. Установка стойки амортизатора
6. Установка колеса

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 600

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие рычага (применимо не ко всем автомобилям)
3. Замена шаровой опоры
4. Установка рычага
5. Установка колеса
6. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2000

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие рычага (применимо не ко всем автомобилям).
3. Замена шаровой опоры
4. Установка рычага
5. Установка колеса
6. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 20 мин зависит от конкретного случая

от 1300

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости
3. Установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
4. Установка колеса

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 1000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2200

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2200

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 5500

Время выполнения: 40 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Установка датчиков стенда развал-схождения на колеса
2. Замер геометрических параметров
3. Регулировка

Время выполнения: 60 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие поворотного кулака
3. Выпресовка ступицы колеса
4. Перепресовка подшпника
5. Запресовка ступицы колеса
6. Установка поворотного кулака
7. Установка колеса

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 3800

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 2000

Особенности ремонта задней подвески

Ходовая часть Форд Фокус довольно надежная и ломается редко. Более того, она может справиться с самыми сложными условиями, в том числе ямами, неровностями и т.д. Как снять обшивку задней двери форд фокус 2 — Продолжительность: 3:26 Арби Идирисов 73 915 . Как поменять радиатор печки на Форд Фокус 2 видео. Где находится топливный фильтр форд фокус 2: фото и видео Если все же возникают неисправности, то необходимо выполнить ремонт. Для этого нужно сделать следующее:

Устанавливаем пружинные стяжки и максимально сжимаем их. Замена ступичного подшипника форд фокус 2 avtobrands

Топливный фильтр Форд Фокус 2 – как найти и поменять Снять пружины не получится, но делать этого не обязательно.
С помощью домкрата поднимаем главный рычаг и откручиваем болт, который фиксирует рычаг под пружиной.
Снимаем пружину, рычаг уводим в сторону.
Снимаем нижний и верхний поперечные рычаги и откручиваем нижнюю часть амортизатора.
Снимаем трос ручника (висит на крючке) и откручиваем болт крепления проводов датчика АБС.
Отсоединяем клемму антиблокировочной системы и выкручиваем болты крепления поперечного рычага.
Отводив рычаг, при этом главное делать все осторожно и ничего не поломать. Замена теплопредохранителя печки форд фокус 2 — Форд Фокус 2 испанская сборка отличия

Теперь мы имеем доступ к поперечным рычагам, которые можно заменить.
После этого проверяем сайлентблок заднего рычага и если его состояние не очень хорошее, то можно выполнить замену
Однако важно то, что его нужно не выбивать, а демонтировать с помощью специального металлического цилиндра (диаметр – 58 мм, глубина – 50 мм, диаметр внутри – 35 мм). Замена топливного фильтра Форд Фокус 2 avtobrands
После того как он будет выдавлен, меняем его и затем устанавливаем все обратно. Главное расположить сайлентблок также, как стоял старый.
Откручиваем подпружинный рычаг, который держится на болте с эксцентриком. Если снять его не получиться, то придется отпиливать. Для этого нужно будет сделать надпил между балкой и рычагом.

Вот и все, теперь можно устанавливать все назад на Форд Фокус, в обратном порядке. 1 Что заливают в коробку Форд Фокус 2 на заводе. Рекомендуется не сильно затягивать все элементы, а установить под рычаг домкрат, что позволит заменить колесо. Таким образом, все резинки станут на место. Замена задней ступицы Форд Фокус 2 своими руками с фото и. Далее все хорошо затягиваем и все — можно ехать по делам.

Также рекомендуется использовать для задней подвески только оригинальные запчасти на Форда Фокус, либо же качественные аналоги. Топливный фильтр на Форд Фокус 2 – меняем без автосервиса — Новости. Замена ЭБУ двигателя Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и. Выключатель (замок) зажигания — Форд Фокус 2 Сомнительная экономия на деталях приведет к тому, что дешевая деталь выйдет из строя раньше, а поэтому и проводить ремонт вам придется чаще.

Кузовной ремонт

Отдельно хочется остановиться на таком вопросе, как кузовной ремонт. Дело в том, что сделать его самостоятельно довольно сложно и дорого. Восстановление кузова называют рихтовкой, которая выполняется в 2 этапа:

  • Придание металлическим деталям первоначальной формы до ДТП или воздействия коррозии.
  • Покраска.

Покрасить Ford Focus без специального оборудования не получится, по крайней мере, качество работы и длительность ее эффекта будет под большим вопросом. Если вы все же решите заниматься рихтовкой кузова, то нужно следовать таким этапам:

  1. Снимаем краску и грунтовку с поврежденного места, используя шабер.
  2. Выпрямляем элемент с помощью специального молотка. Делать это нужно медленно от одного края к другому. С обратной стороны вмятины нужно подложить наковало, которое совпадает с формой кузовного элемента Ford Focus.
  3. Выколачиваем металл, то есть возвращаем его в исходный вид и форму. Делать это можно с помощью деревянной киянки, рихтовочного молотка, резиновой камеры или нагрева.
  4. Выбранный метод зависит от серьезности и размера повреждения.
  5. Шпаклюем, грунтуем и красим деталь.
  6. Описанный выше алгоритм немного сумбурный, но позволяет понять основные этапы ремонта кузова Форд Фокус 2 и следовать им на практике.

Особенности ремонта двигателя

Если пробег у двигателя Ford Focus 2 довольно большой, то вы периодически будете сталкиваться с различными неисправностями. Более того, его состояние может быть значительно ухудшено при использовании некачественных комплектующих деталей, неправильного технического обслуживания и т. д.

Ремонт мотора Форд Фокус 2 своими руками можно разделить на такие виды:

  • Капитальный или полный.
  • Незначительный.
  • Временный.

Начнем с последнего, временная починка дефектов подходит в том случае, если неисправность появилась в дороге, а вам нужно добраться в место назначения. Незначительный ремонт заключается в разборке мотора и замене изношенных деталей. Следует отметить, что эти два вида вполне под силу сделать своими руками.

По-другому дело обстоит с капитальным ремонтом, который предполагает снятие мотора с автомобиля и полную его разборку, чистку, замену деталей и т. д. Это довольно дорогостоящий процесс и требует серьезных знаний, а поэтому лучше доверить его профессионалам.

В общем, каждый тип ремонта на Ford Focus имеет свои нюансы, а поэтому учитывайте свои возможности и умения, чтобы время ремонта было максимально быстрым. Если вы уверенны, что способны справиться с той или иной задачей – смело беритесь за нее. Удачи!

Промывка инжектора, дросселя+ замена свечей на Ford Focus 2 своими руками

Ремонт двигателя форд фокус 2 СВОИМИ РУКАМИ

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2

Кузовной ремонт авто своими руками

Ремонт передней подвески Ford Focus 2

Интересно почитать:

  1. Задняя подвеска Форд Фокус 2: схема ремонта;
  2. Замена ремня генератора Форд Фокус 2;
  3. Чип тюнинг Форд Фокус 2.

Диагностирование системы охлаждения двигателя

Общее диагностирование технического состояния системы охлаждения заключается в определении ее герметичности и теплового баланса.

Заключение о герметичности системы делают, визуально убедившись в отсутствии утечки ОЖ при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля.

О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверку производят с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.

Работа системы охлаждения считается удовлетворительной, если температура двигателя удерживается в пределах 85…95 °С при движении нагруженного автомобиля со скоростью около 90 км/ч.

Проверить общее состояние системы охлаждения и найти конкретные места утечки ОЖ можно при подаче воздуха под небольшим давлением в систему охлаждения.

Для проверки герметичности системы охлаждения можно использовать воздушную сеть (рис. 1, а), а в случае ее отсутствия, воздушный насос (рис. 1, б), которые подсоединяют к пробке расширительного бачка или радиатора.

С помощью редуктора или насоса поднимают давление до величины давления открытия пробки расширительного бачка (0,09…0,13 МПа) в течение 2 мин. Следят за показанием манометра: давление должно быть стабильным, в противном случае визуально определяют утечки ОЖ или проверяют охладители отдельных составных частей двигателя (системы рециркуляции, радиатор охлаждения масла и т.д).

Причиной быстрого убывания ОЖ в системе может быть неправильная работа клапана пробки расширительного бачка и ее недостаточная герметичность. При появлении этой неисправности необходимо проверить состояние клапана пробки и давление его открытия (значение давления указано в технических характеристиках данного двигателя).

Рис. 1. Проверка герметичности системы охлаждения с использованием воздушной сети (а) и воздушного насоса (б): 1 — пневморедуктор; 2 — манометр; 3 — герметизирующая насадка; 4 — радиатор; 5 — насос; 6 — пробка расширительного бачка

Работоспособность радиатора определяют по разности температур ОЖ в его верхней и нижней части, которая должна быть в пределах 8…12 °С. Уменьшение разности температур указывает на наличие накипи в трубках радиатора или на его загрязнение.

При проверке термостата его снимают с двигателя и помещают в емкость с жидкостью, имеющей температуру окружающего воздуха. Можно использовать обычную воду, но, учитывая, что температура ОЖ в современных двигателях может превышать 100 °С, желательно применять технический глицерин, температура кипения которого выше. В случае же использования воды можно установить только начало открытия клапана. Жидкость постепенно нагревают; при температуре 70…80 °С (в зависимости от модели двигателя) должно начаться открытие клапана термостата. За температуру начала открытия принимается та, при которой ход клапана, расположенного со стороны входного патрубка радиатора, составляет 0,1 мм. Для более точного определения величины хода можно использовать индикатор часового типа на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90…110 °С (в зависимости от модели двигателя) должно привести к полному открытию клапана (6…8 мм). Если после проведения вышеописанной проверки установлено, что термостат не удовлетворяет указанным условиям, его заменяют новым, так как ремонту он не подлежит.

При появлении утечки ОЖ из радиатора, если найти место утечки не представляется возможным, радиатор проверяют на герметичность. Существуют два способа проверки: непосредственно на автомобиле и при снятом радиаторе.

При проверке на автомобиле радиатор заполняют водой, все патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым (через него в радиатор подают воздух под давлением примерно 0,1 МПа). По месту появления воды и определяют место утечки.

Однако из-за сложности доступа к радиатору удобнее проверять его, сняв с автомобиля. После снятия закрывают заливную горловину и все патрубки радиатора, оставив один открытым, через него подают в радиатор воздух под давлением примерно 0,1 МПа. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые и укажут точное место утечки.

Жидкостный насос проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие. Если при работе насос издает шум, проверяют также его осевой люфт. При появлении утечки ОЖ из жидкостного насоса, шума при работе и увеличенного осевого люфта насоса, его снимают с двигателя, разбирают, проверяют и при необходимости ремонтируют или заменяют насос.

Проверку электрических элементов системы охлаждения проводят с помощью сканеров и тестеров.

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

  1. Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

    Смазываем всё что видим.

  2. Снимаем пружину, сжав её стяжками.

    Пружина снята!

  3. Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

    Стабилизатор снят.

  4. Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески.
  5. Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.
  6. Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

    Схема демонтажа.

  7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер. Отжимаем защёлку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно вынимать болт.
  8. Откручиваем помеченную гайку регулировки развала-схождения накидным ключом на 18, при этом придерживаем головку болта ключом на 19.
  9. Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

    Готовимся к перепрессовке.

  10. С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Драйвер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector