Проверка амортизаторов автомобилей ваз

Замена передних амортизаторов на -2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей -2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

  1. Специальный накидной ключ на 22;
  2. Мощная плоская отвертка;
  3. Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  4. Ключи на 19 (2 шт.);
  5. Ключ на 27;
  6. Съемник шаровых опор;
  7. Специальные стяжки для пружин;
  8. Молоток;
  9. Деревянная наставка;
  10. WD-40;
  11. Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт. После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений

Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле -2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

  • Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
  • Домкрат;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Стяжки для пружин;
  • Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
  2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
  3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
  4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
  5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
  6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
  8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
  9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
  10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
  11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
  12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
  13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
  14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
  15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
  16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
  17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Процесс замены передних стоек

Передние стойки амортизаторов

Передние стойки амортизаторов должны меняться только парами.

Конечно, есть владельцы, которые хотят сэкономить и меняют только одну, которая потекла или износилась. Это приводит к последствиям, которые ещё больше бьют по кошелькам владельцев.

Только парой!

Рассмотрим, почему необходимо менять амортизационные стойки парами, или какие негативные последствия ждут владельца при замене одной:

  1. Разное проседание стоек влечет за собой повышенный износ новой детали, поскольку она получает большинство нагрузки дорожного покрытия.
  2. Нарушение баланса сторон влечет за собой повышенный износ шин.
  3. Плохая управляемость из-за неправильного угла колес.

Теперь, перейдем непосредственно к процессу замены:

  1. Демонтируем переднее колесо.

Переднее колесо снято

Вынимаем шплинт с крепления рулевой тяги и стойки амортизатора.

Вынимаем шплинт с рулевой тяги

При помощи ключа на 19, откручиваем гайку крепления тяги.

Откручиваем рулевую тягу от стойки

Отсоединяем стойку и палец рулевой тяги.

Самый популярный съёмник

Вынимаем палец тяги

Тормозной шланг выводим из держателя.

Отводим тормозной шланг

Немного поддомкрачиваем рычаг, чтобы вывесить стойку.
Демонтируем заглушку на металлическом брызговике кузова, чтобы добраться до штока.
При помощи специального ключа откручиваем шток.

Откручиваем крепление штока

При помощи ключа и головки на 19, откручиваем нижние и верхнее крепление амортизационной стойки к поворотному кулаку.

Обрабатываем болты WD-40. Скорее всего их придётся ещё и греть.

Демонтируем нижнее крепления стоки. Намечаем положение регулировочной шайбы, чтобы хоть как-то потом доехать до сход-развала.

Откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.

Выкручиваем 3 болта крепления стойки

Наконец-то можно вынуть стойку.

Прокачиваем новую стойку.

Информация о прокачке (рекомендации производителя)

При помощи специальных стяжек для пружин, стягиваем их.

При помощи специнструмента стягиваем пружины

Снимаем верхнюю опору и разбираем стойку.

Демонтируем верхнюю опору стойки

Сборку проводим в обратном порядке.
По той же технологии, проводим замену и второй стойки.

Замена передних амортизаторов на -2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей -2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

  1. Специальный накидной ключ на 22;
  2. Мощная плоская отвертка;
  3. Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  4. Ключи на 19 (2 шт.);
  5. Ключ на 27;
  6. Съемник шаровых опор;
  7. Специальные стяжки для пружин;
  8. Молоток;
  9. Деревянная наставка;
  10. WD-40;
  11. Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт. После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений

Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.

Как заменить передние стойки на 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) Сперва откройте капот и снимите с верхней части стойки защитный колпак (см. маленькое фото), а когда он снят будет, берите спец. съёмник и при помощи него ослабьте гайку крепления штока, ослабляется и отворачивается она следующим образом, одним ключом (Указан красной стрелкой) держится сам шток от проворачивания за счёт спец. съёмника, а другим ключом, отворачивается гайка штока (Другой ключ указан синей стрелкой), опять же при помощи спец. съёмника, обычными накидными ключами, туда Вы вряд ли подлезете, поэтому не пожалейте 100 руб. на съёмник и приобретите его и кстати, мы на фото сразу тремя зелёными стрелками гайки указали, которые стойку сверху крепят, в самом конце их выкрутить полностью придётся, мы об этом Вас предупредим по позже (По мере прочтения статьи найдёте наше предупреждение), поэтому это тоже учитывайте и запомните данные три гайки.

2) Далее снимайте колесо с той стороны на которой Вы стойку менять будете (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колес на переднем приводе ») и когда она снято будет, разыщите наконечник рулевой тяги, который в отверстие в телескопической стойки вставляется (Указан красной стрелкой), он закрепляется при помощи гайки (Её местонахождение тоже указано красной стрелкой или просто на маленькое фото присмотритесь), её отвернуть будет нужно (Если у Вас есть съёмник для шаровых опор, тогда гайку отворачивайте полностью и выпрессовывайте палец наконечника при помощи съёмника, более подробно в ролике в самом конце смотрите), но перед тем как отвернуть, пассатижами выньте шплинт который специально нужен для того, чтобы гайка не отвернулась во время езды на автомобиле (Его обязательно поставьте, а то гайка выкрутиться, палец сам выпрессуется от кочек и автомобиль потеряет управление) и можете после чего выпрессовывать палец, но если же съёмника нет никакого, тогда сделайте всё тоже самое, просто гайку не до конца отворачивайте (см. маленькое фото) и когда операция будет проделана, ударами молотка и при помощи лома, выньте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в передней стойки автомобиля (Опять же, см. маленькое фото).

3) Теперь в нижней части где стойка к поворотному кулаку прикручена двумя болтами (Указаны красными стрелками), открутите гайки этих болтов (Когда откручивать будете, болты держите ключом чтобы они не проворачивались) и при помощи отвёртки или чего то длинного, выбейте болты из отверстий, но перед тем как их крутить, обязательно при помощи маркера или чего то наподобие него, нанесите метку на верхнем болте который с эксцентриком идёт относительно скобы передней стойки и когда обратно данный болт закручивать будете, закрутите его точно так же относительно сделанной метки и кстати, тормозной шланг который синей стрелкой указан выведите из кронштейна к которому он подсоединяется (Кронштейн на самой телескопической стойки расположен), но не порвите его, делайте всё предельно аккуратно.

4) И в завершение те самые три гайки о которых мы ранее говорили открутите и тем самым выньте стойку из арки, при установке старой стойки, помните про верхний болт с эксцентриком и про метки.

Установка: Установка производится в обратном порядке снятию, рекомендуем настоятельно после установки новой телескопической стойки, на развал съездить, чтобы его Вам настроили как это нужно.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик ниже, в котором показывается целиком весь процесс замены передних стоек на наших, русских автомобилях (Мы так говорим, потому что по большей степени на всех русских автомобилях, передние стойки заменяются абсолютно идентично).

Снятие амортизационных стоек

Обязательно обработайте все резьбовые соединения, перед тем как проводить замену задней стойки -2115. Инструкция для проведения ремонта следующая:

  1. Снимите заглушки, которые находятся в багажном отсеке. В этих нишах расположены гайки, при помощи которых закреплен шток амортизатора.
  2. Желательно для выкручивания гайки на штоке амортизатора использовать специальный ключ. Но если такового нет, то можно снизу зажать шток при помощи плоскогубцев, а сверху трубчатым ключом выкручивать гайку.
  3. Затем необходимо выкрутить нижний болт, при помощи которого крепится задняя стойка к балке. Обязательно придерживайте вторым ключом, чтобы болт не поворачивался.
  4. После этого можно вытянуть стойку в сборе.

Замена передних стоек 2114

А теперь подробнее о том, как осуществляется замена опор передних стоек 2114 своими руками. Для начала стоит подготовить автомобиль к проведению работ – отключить аккумулятор, под задние колеса установить упоры, чтобы нельзя было сдвинуть машину. И начинаем:

  1. Поднимаем ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
  2. Снимаем колесо. Нужно ли говорить, что ослабить болты нужно заблаговременно?
  3. Тормозную трубку убираете в сторону, чтобы не повредить ее.
  4. Ключами на «17» и «19» выкручиваете болты крепления стойки к ступице. Эти болты и гайки можно сразу выкинуть – повторное использование недопустимо. Во-первых, на резьбе имеется пластиковый фиксатор, а он рассчитан на малое число затягиваний. Во-вторых, сказывается усталость металла и болт может деформироваться при затяжке.
  5. На 2114 замена передней стойки может происходить без снятия пружины. Но выкрутить гайку и демонтировать наконечник рулевой тяги все же придется.
  6. Ключом на «13» требуется выкрутить все три гайки, которыми крепится корпус опорного подшипника к кузову автомобиля.

После этого вся стойка в сборе может быть снята, а на ее место установлена новая. Как можно видеть, замена передних стоек 2114 не столь уж сложна. Но если вы ставите старую пружину, придется повозиться с разборкой старого узла – это может быть проблематично, так как длительная эксплуатация сказывается на нем. Появляется ржавчина, металл «прикипает», иной раз даже проникающая смазка не может выручить.

На обеих сторонах процедура ремонта одинакова. Установка новой стойки проводится в обратной последовательности

Важно при этом соблюдать момент затяжки резьбовых соединений, так как от этого зависит ваша безопасность. Воспользуйтесь для удобства динамометрическим ключом. На этом замена передних стоек 2114 окончена, можно продолжать пользоваться автомобилем

На этом замена передних стоек ВАЗ 2114 окончена, можно продолжать пользоваться автомобилем.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

  • Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  • Рожковый и торцевой ключи на 17;
  • Рожковый или накидной ключ на 13;
  • WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Важный момент:

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

  • Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
  • Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

  • СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
  • С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
  • ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ. Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.


Если не следить за исправностью элемента, он может выпадать. Из-за этого возможны серьезные последствия – колесо попросту срывает на ходу из креплений, и машина теряет управляемость. При этом повреждаются и другие элементы подвески, которые уже не подлежат восстановлению:

  • шарнир равных угловых скоростей;
  • поворотный кулак;
  • рычаги;
  • стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

  • шарнир равных угловых скоростей;
  • поворотный кулак;
  • рычаги;
  • стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Российская Плаза

Чтобы не ошибиться с выбором амортизаторов, которые гарантированно подойдут на Приору или Калину, стоит, в первую очередь, обратить внимание на детали, производимые Санкт-Петербургским амортизаторным концерном. Ввиду того что организация осуществляет свою деятельность на территории России, качество производимых ею элементов полностью удовлетворяет современные стандарты. Итак, чтобы знать какие детали имеют российское происхождение, достаточно осмотреть изделие, обнаруженный штамп «ОТК» станет свидетельством того, что в руках потенциального потребителя качественное устройство, не являющееся бракованным изделием

На сегодняшний день завод-изготовитель предлагает автолюбителям 4 модели масляных стоек. Какие из них предпочесть — выбирать непосредственному потребителю:

Итак, чтобы знать какие детали имеют российское происхождение, достаточно осмотреть изделие, обнаруженный штамп «ОТК» станет свидетельством того, что в руках потенциального потребителя качественное устройство, не являющееся бракованным изделием. На сегодняшний день завод-изготовитель предлагает автолюбителям 4 модели масляных стоек. Какие из них предпочесть — выбирать непосредственному потребителю:

  • самый мягкий вариант — Soft-Drive, идентичный относительно ездовых характеристик родным деталям. Несмотря на то что автомобиль будет по-прежнему раскачиваться, новые приспособления прослужат в разы дольше;
  • модель Sport подойдёт тем, кому нужны максимально жёсткие стойки, их характеристики на 80% выше заводских. Благодаря их качествам авто превосходно держит дорогу, естественно, если не увлекаться ездой по ямам и кочкам. Линейка примечательна наличием укороченных амортизаторов, занижающих транспортное средство;

  • амортизаторы X-Drive особенно практичны при эксплуатации в северной стороне России;
  • последний в модельном ряде — стандарт, являющийся самым жёстким вариантом. Масло в таком транспортном средстве замёрзнет даже при незначительном спуске столбика термометра.

Возможные поломки ходовой части

Поднятие авто 

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора

Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить

При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Драйвер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector