Признаки закоксованного двигателя. как понять, что нужна раскоксовка?

Применяемое оборудование

При раскоксовке водородом используется специальное оборудование, обеспечивающее подачу газа в ДВС для достижение необходимого эффекта.

Выделим несколько моделей реакторов:

  1. Водород24 Н1000. Это простая установка, позволяющая очищать двигатели объемом до 4 000 куб. см. Применяется для очистки ДВС двухколесного транспорта и малолитражного авто. Выдает до 25 л Н2 в минуту и до 1500 л за час. Мощность 8000 Вт. Размеры устройства — 50х70х77,5 см. Масса — 100 кг.
  2. Водород24 Н1500. Модель позволяет обслуживать транспорт с объемом ДВС до 14 000 куб см. имеются встроенные модули контроля очистки в дистанционном режиме. Устройство выдает до 40 л Н2 в минуту и до 2400 л за час. Мощность — 12 000 Вт. Размеры — 50х70х77,5 см. Масса — 110 кг.
  3. Водород24 Н2000 — компактный девайс, работающий от 3-фазного напряжения, выдающий 60 л в минуту и до 3600 л за час. Подходит для обслуживания крупного транспорта (грузового, пассажирского, специальной техники). Мощность потребления — 20 000 Вт. Размеры — 50х85х77,5 см. Масса — 180 кг.

Аналогичные модели можно найти и с другим названием. При этом характеристики и основные параметры идентичны.

Важно учесть, что каждая модель подходит для машины определенного литража. К примеру, Н1000 оптимальна для малолитражек, Н1500 для большей части легковых авто, а Н2000 для грузового, пассажирского и специализированного транспорта

Очистка ДВС своими руками перекисью водорода

Наверняка вы слышали про этот старинный способ, которым очищали движки еще наши прадеды (шутка!). Суть напоминает рассматриваемый водородинг, только без необходимости покупать дорогущее оборудование.

Понадобится лишь 4 литра дистиллированной воды, 2 пачки гидроперита (16 таблеток) и тонкая трубка от обычной капельницы, с дозатором.

Таблетки перекиси водорода растворяют в воде, в крышке от пластиковой бутылки проделывают отверстие для трубки от капельницы, а дозатором настраивают подачу жидкости, толщиной со спичку.

  • Далее, заводят движок и нагревают его до стандартной температуры. Обороты поддерживают на показателе 2500 об./мин;
  • Приготовленную смесь подают во впускной коллектор;

  • Из выхлопной трубы должен пойти серый пар, не пугайтесь, это нормально;
  • Очистка длится, пока не закончатся все 4 литра состава;
  • После очистки обязательно замените масло и масляный фильтр.

Преимущества данной манипуляции, примерно, те же, что от водородинга, произведенного на профессиональном аппарате в сервисном центре. По крайней мере, это по словам умельцев, к ней регулярно прибегающих.

Плюсы и минусы по отзывам

В завершение приведем положительные и отрицательные качества раскоксовки водородом, которые необходимо учитывать при обращении на СТО.

Плюсы:

  • Улучшение динамики автомобиля.
  • Значительное повышение ресурса мотора.
  • Повышение устойчивости работы ДВС.
  • Увеличение компрессии.
  • Удаление копоти и гари.
  • Снижение шумности во время работы.
  • Уменьшение расхода горючего и потребления масла.
  • Стабильный запуск двигателя в холодное время года.
  • Безопасность для ДВС.
  • Соответствие требованиям экологии.
  • Универсальность: возможность применения на всех типах ДВС.
  • Не нужно дополнительно менять масло и промывать мотор.
  • Очистка свечей и форсунок.
  • Возможность удаления нагара без вскрытия двигателя.
  • Защита катализатора от загрязнения.
  • Снижение вибрации.
  • Наиболее дешевый метод раскоксковки из существующих, не требующий разбора двигателя.

Минусы:

  • Требуется воздухозаборник, конструктивно подходящий для подключения системы, которого нет у некоторых машин.
  • Иногда для раскоксовки водородом приходится демонтировать систему забора воздуха, а это занимает время.
  • Отложения убираются не на 100%.
  • Водород может негативно действовать на некоторые виды металла.
  • Пока еще высокая цена услуги, но с повышением конкуренции на рынке, уменьшением стоимости оборудования она будет уменьшаться.
  • Максимальный эффект достигается только на дизельных авто. На бензиновых он тоже есть, но в меньшей степени (если сравнивать два типа моторов с одинаковым объемом).

Способы применения и положительные стороны каждого вида

Мягкая очистка

Мягкую очистку применяют для поршневых колец, по большей части – промывочная жидкость для масляной системы. Промывка проходит через систему масляного снабжения двигателя. Очищающим средством выступает «промывка масляной системы с раскоксовкой колец». Применяется с небольшим запасом до замены масла в 100-200 км, а сам двигатель использовать в щадящем режиме без максимальных оборотов. Данный метод применяют при некритичном загрязнении двигателя, в качестве профилактики перед заменой масла. Зачастую очищающим средством могут выступать керосин или димексид.

Преимуществом мягкой очистки является:

  • Дешевизна присадок.
  • Щадящие условия очистки и удаление нагара с нижних маслосъемных колец.
  • Практичность применения (заливка присадок без демонтажа свечей).

Жесткий способ

Жесткий способ существует достаточно продолжительное время, и является более распространенным вариантом. Для очистки применяют агрессивную жидкость, заливая ее через отверстия для свечей или форсунки. Предварительно двигатель следует прогреть, после выставить поршни ближе к усредненному положению и залить очищающее средство. Зависимости от качества очистительного средства, следует оставить его от 20 минут до 12 часов.

Преимуществами жесткой очистки является размягчение коксовых образований на кольцах и днище поршня.

Раскоксовка в движении

Процедура очистки в движении происходит через топливную систему. Специальные присадки заливаются в топливо, для удаления нагара в камере сгорания. В рабочем состоянии частицы присадок проникают вглубь коксовых образований, выжигая их, а продукты сгорания удаляются из выхлопной системы.

Главными преимуществами очистки двигателя в движении является:

  • Простота применения без особых навыков и инструментов.
  • Имеется возможность эксплуатации автомобиля при любой нагрузке.
  • Мягкая очистка маслосъемных колец.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло. Сразу развеем некоторые заблуждения

Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

  • техника стала более точной: между деталями современных механизмов микроскопические зазоры, которые легко забиваются;
  • работа двигателя (даже дизельного) связана с высокими температурами: идеальная среда для прикипания осадков;

    На шейках валов и корпусе масляный осадок

  • возросла интенсивность работы: смазка подвержена расслоению, отдельные фракции легко становятся шлаком.

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

  • Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
  • Так называемое «залегание» подвижных элементов;
  • Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
  • Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
  • Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Рекомендуем: Какое моторное масло лить в двигатель: синтетику или полусинтетику?

Об этом подробнее:

Назначение маслосъемных колец

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

  • Уровень вредности выхлопных газов.
  • Потребление двигателем топлива и масла.
  • Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Другие способы раскоксовки: альтернативы

При выборе водородинга необходимо понимать, какие вообще способы раскоксовки существуют.

Всего выделяется два варианта очистки:

  • Механический. Подразумевает полную / частичную разборку мотора. После этого клапаны и коллекторные элементы очищаются с помощью специальных щеток и с применением специального текстиля. Поршневые кольца промываются с помощью измельченных косточек фруктов или с применением специального инструмента. Механический метод требует больших затрат времени и привлечения квалифицированного персонала.
  • Химический. В этом случае для очистки мотора применяются специальные средства, содержание в составе активные компоненты. В цилиндр ДВС наливается специальная пена, которая не дает формироваться нагару. После завершения процедуры необходимо менять масло, ставить новые свечи и фильтра, что требует дополнительных затрат от автовладельца.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Печальные последствия раскоксовки двигателя

Сегодня я хочу рассказать о реальном случае, который произошел с моим другом. Как и многие другие автовладельцы, он загорелся идеей раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что машина всегда грамотно обслуживалась, время и пробег давали о себе знать. Именно поэтому было решено попробовать удалить отложения из двигателя . Сегодня мы остановимся на этой истории более подробнее, чтобы в будущем вы смогли избежать аналогичных ошибок .

Мой друг владеет «Тойотой Короллой» 2006 года выпуска. Всего у неё было 2 владельца, один из которых — хороший знакомый нынешнего владельца. Машина была куплена в 2011 году с реальным пробегом в 90 тысяч километров. С тех пор автомобиль преодолел еще порядка 180 тысяч километров, общий пробег близился к 270 тысячам . Несмотря на надежность и проверенность двигателя, он уже подъедал масло, расход смазывающего материала составлял около 2 литров от замены до замены .

Однако, возможности произвести полноценный ремонт не было, поэтому автовладелец решил опробовать бюджетные способы восстановления двигателя. И начал он с самого популярного — раскоксовки . Перед очередной заменой моторного масла в двигатель залили известное и дорогое средство, которое активно рекламируется блогерами и СМИ. В этот момент никаких проблем не возникло, двигатель работал нормально .

После замены масла автолюбитель отправился домой, проехав несколько километров. Однако, после ночной стоянки запустить двигатель не удалось . Мы осмотрели стартер, аккумулятор и другие узлы, которые могли бы привести к подобному результату. Даже свечи были заменены на новые, но двигатель так и не подавал признаков «жизни» , лишь изредка пытаясь запуститься.

Выбора не было — вызываем эвакуатор и отправляемся в ближайший сервис на диагностику. Механики подключили оборудование и быстро поставили «диагноз» — очень низкая компрессия в двух цилиндрах . При этом, до раскоксовки таких проблем не было , даже в мороз двигатель запускался без особых проблем.

Мы стали изучать информацию и поняли, что именно раскоксовка стала причиной подобной ситуации . Не изучив мат. часть, мой знакомый взял одно из самых дорогих средств, которое отличается «агрессивностью». Химия не вымывает отложения и нагар, а буквально разъедает их . В результате крупные частицы попали в седла клапанов . К тому же, маслосъемные кольца , которые раньше справлялись со своей задачей за счет отложений, получили повреждения.

Отдельно стоит выделить резиновые элементы двигателя. Некоторые из них почти полностью потеряли свою эластичность из-за воздействия химическими веществами . Нет смысла отрицать, что двигатель и без раскоксовки уже близился к серьезному ремонту, но автохимия значительно ускорила этот процесс. Так что перед процедурой обязательно взвешивайте все «за» и «против». Иногда благие побуждения могут закончиться исключительно негативными последствиями .

Источник

Раскоксовка двигателя: дешевое решение большой проблемы?

«Интересует вопрос раскоксовки бензинового двигателя от сажи или при залегании колец. Хотелось бы узнать нюансы, как это работает. Какими средствами пользоваться? Стоит ли?»

Раскоксовкой называется способ безразборной очистки двигателя от накопившегося внутри его цилиндров нагара. Однако при работе исправного мотора процесс образования нагара должен протекать в условиях динамического равновесия: сколько появилось нагара, столько же его и выгорает. Поэтому в исправном двигателе нагар находится только в виде тонкого слоя, покрывающего поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания, но накапливаться и ухудшать работу силового агрегата не может.

Лишь при эксплуатации автомобиля для очень коротких поездок и при низких температурах окружающего воздуха, когда мотор не успевает прогреться и некоторое время поработать в нормальном температурном режиме, происходит накопление нагара. Однако и этот нагар быстро выгорает, стоит только выехать на машине за город хотя бы на 20-30 км.

Во всех других случаях увеличенного нагарообразования виноваты проблемы в самом двигателе. Это могут быть неисправности системы охлаждения, не позволяющие мотору быстро прогреваться до рабочих температур, системы питания или зажигания, из-за которых происходит неполное сгорание топлива. Свою лепту способна внести система рециркуляции выхлопных газов, применение некачественного моторного масла и топлива.

Наконец, чрезмерное образование нагара наблюдается при предельном износе маслосъемных колпачков клапанов и деталей цилиндропоршневой группы, из-за чего они перестают препятствовать проникновению масла в камеру сгорания.

При проведении раскоксовки внутрь цилиндров двигателя подаются специальные препараты, с помощью которых нагар удаляется, но надо понимать, что «химия» не устраняет неисправности, вызывающие повышенное нагарообразование. Поэтому раскоксовывание не панацея. Пока не будут выявлены и устранены первопричины накопления нагара, раскоксовка если и поможет, то ненадолго.

Стоит ли прибегать к этой процедуре — решать владельцу автомобиля. Если он по каким-то причинам должен ездить в машине, имеющей дефекты, но не отдавать ее в ремонт, в раскоксовке появляется определенный смысл. Возможно, эта процедура не будет лишней после того, как неисправность нашли и устранили, но при этом двигатель не разбирался, что не позволило очистить от отложений нагара его детали вручную. Других резонов мы в раскоксовке не видим, ибо, повторимся, в исправном моторе сколько появилось нагара, столько же его и должно выгорать.

Сергей БОЯРСКИХ Фото автора ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес и следите за сайтом

К чему приводит раскоксовка двигателя

Спрогнозировать, как поведёт себя мотор после выполнения такой раскоксовки, будет попросту невозможно. В отдельных случаях двигатель после проведения такой процедуры работает правильно, а автовладелец решает имеющиеся у него проблемы с износом автомобиля. Также может отмечаться низкая компрессия в цилиндрах, которой ранее до проведения такой процедуры не отмечалось. В итоге, при наличии подобных проблем уже требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт, при этом затраты на него будут куда больше, чем выполнение такой процедуры изначально.

Проблема в том, что используемые химикаты не вымывают имеющиеся отложения, а начинают разъедать их, после чего крупные включения попадают на седла клапанов, мотор начинает работать неправильно, в итоге отмечаются проблемы с компрессией и другие серьезные неисправности. Также при выполнении такой раскоксовки могут появиться проблемы с прорезиненными элементами двигателя, которые теряют свою эластичность или могут быть полностью выведены из строя. В подобных случаях требуется менять многочисленные прокладки и сальники, что существенно увеличивает затраты автовладельца на восстановление автомобиля.

С учетом всех таких недостатков специалисты не рекомендуют выполнять раскоксовку двигателя, так как такая процедура, в конечном счете, приводит к серьезным поломкам, а расходы автовладельца на эксплуатацию и последующий ремонт автомобиля существенно увеличиваются. В конечном счете, дешевле провести полноценный капитальный ремонт, чем платить сначала за такую процедуру раскоксовки, а после восстанавливать машину при наличии у неё серьёзных исправностей.

Тем более, что правильно выполнить такую работу зачастую проблематично, необходимо обращаться к опытным специалистам, причём услуги мастеров по ремонту будут крайне высоки. Многие автовладельцы начинают экономить на раскоксовке, обращаются к мастерам, квалификация которых оставляет желать лучшего и в последующем им приходится переделывать такой ремонт, а это уже лишние огромные затраты.

Подведём итоги

При эксплуатации автомобиля его владельцу необходимо понимать, что возможная экономия на обслуживании и ремонте может, в конечном счете, привести к появлению серьезных неисправностей, устранение которых потребует существенных затрат. Часто автовладельцы вместо полноценного ремонта выполняют так называемую раскоксовку двигателя, при этом неизменно страдают седла и клапана, появляются проблемы с состоянием прорезиненных элементов, которые требуют замены всем комплектом.

Источник

Что такое водородинг двигателя?

Водородинг двигателя / раскоксовка водородом — опция, направленная на очистку двигателя внутреннего сгорания от сажи, кокса и нагара, накопившихся в период эксплуатации. Простыми словами, это разложение нагара (пиролиз) под действием высокой температуры. При этом ДВС продолжает работать в обычном режиме.

Особенность процедуры в том, что все манипуляции проводятся без разборки силового узла.

В отличие от других методов очистки, водород не вредит внутренним элементам, а взаимодействует только с химическими компонентами с последующим выводом вредных элементов через выхлопную трубу.

Водородинг двигателя часто рассматривается как способ сэкономить на капитальном ремонте и решить текущие проблемы с двигателем (уменьшить расход масла, увеличить компрессию и т.д.).

Очистка ДВС водородом появилась в Европе, Азии и США 10 лет назад. При этом европейские СТО делают эту процедуру при каждом ТО автомобиля.

Рекомендуемая частота проведения водородинга (по версии разработчиков) составляет в среднем раз в 10-20 тысяч километров. Такой подход позволяет избежать загрязнения двигателя и продлить его ресурс.

Многие до сих пор считают эту процедуру мифом, но практика показывает, что технология работает и дает результат. Конечно, она не восстанавливает «убитый» двигатель, но, как минимум, продлит его ресурс.

Раскоксовка двигателя водородом дает следующие результаты:

  • Устранение шума / вибрации, троения мотора.
  • Снижение расхода горючего.
  • Очистка элементов выхлопа, катализатора, EGR-клапана, фильтров.
  • Удаление нагара на маслосъемных кольцах, свечках, клапанах, форсунках и других элементах мотора.
  • Уменьшение вреда от выхлопа.
  • Повышение компрессии.
  • Устранение проблемы с «масложорством» двигателя.
  • Восстановление мощи ДВС.

Топ-10 средств для раскоксовки

Ниже представлена таблица, включающая в себя 10 наиболее популярных химических средств для проведения раскоксовки двигателя транспортного средства. В таблицу включена информация о названии средства, его стоимости, а также характеристики его применения.

Название Цена, руб. Группа раскоксовки Метод раскоксовки Область применения
SHUMMA 1500 Жесткая Химический Относится к поршневой группе
GZox 500 Мягкая Относится к поршневой группе
Kangaroo ICC300 400 Мягкая Относится к поршневой и кольцевой группам
ХАДО Verylube 800 Жесткая
Гринол REANIMATOR 900
Лавр МЛ-202 400
Эдиал 300 Относится к поршневой группе
Ацетон и керосин 160 Химический/механический Относится к поршневой и кольцевой группам
Димексид 150 Химический
Средство для чистки плит 300 Химический/механический

Также необходимо обратить внимание на то, что в список не включены сольвенты, которые обычно добавляются в качестве средства для очистки форсунок. Дело в том, что они практически не способны справиться с нагаром, и в большинстве случаев их действие направлено исключительно на очищение форсунок, но никак не двигателя или его элементов

В список не были включены и средства, которые используются в качестве присадки к маслу. Объясняется это тем, что их действие считается качественным лишь в том случае, когда они работают в комплексе с другими средствами, однако очищать с их помощью нагар будет безрезультатным занятием.

К чему приведет использование гидроперита с водой?

Многие убеждены, что данный раствор способен устранить нагар в двигателе, однако это далеко не так. Нет, с проблемой он справиться может, однако для его использования потребуется много сил и времени, что в принципе неэффективно.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

  • низкокачественное топливо;
  • использование масла, не соответствующего автомобилю;
  • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
  • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно

Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

  • падает динамика и ухудшается мощность;
  • растет расход топлива;
  • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
  • падает компрессия;
  • появляется много лишнего шума;
  • мотор троит;
  • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Рецепт комплексной раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

В чистом виде процесс декарбонизации основан на заливке агрессивного растворителя в цилиндры через свечные отверстия. Далее раствор выдерживается определенное время, после чего принудительно удаляется или уходит в картер. Идея состоит в том, чтобы размягчить смолянистые отложения, которые впоследствии уйдут в поддон или сгорят в цилиндрах.

Являясь ярым противником подобных мероприятий, не рекомендую рассматривать раскоксовку в профилактическом ключе. Считаю, что исправному двигателю мешать не нужно: не экономьте на масле, сокращайте интервалы его замены и проблем не будет долгое время. Если и лить агрессивные средства в мотор, то делать это стоит в только предкапитальном состоянии.

Фирменными средствами

Лучшим вариантом считается раскоксовка, совмещенная с мягкой промывкой двигателя. В финале неплохо бы промыть мотор промывочным маслом. Разумеется, смазку и масляный фильтр необходимо менять в обязательном порядке. Подбирать препарат лучше из опыта, который можно почерпнуть на том же DRIVE2.RU. В качестве раскоксовок часто служат:

  • Verylube от XADO
  • Shumma
  • Lavr ML-202
  • Greenol Reanimator

Средства эти настолько агрессивны, что могут отслоить краску в маслоподдоне, разрушить пластики, герметики и резинки. Учитывая это, особую ценность представляет положительный опыт по декарбонизации именно конкретной модели двигателя. Что же касается промывок мягкого формата, то принцип их действия одинаков вне зависимости от бренда: состав вливается за 150-200 км до очередной замены масла, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме. По промывкам стоит ориентироваться на продукцию известных брендов:

  • Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
  • Lavr мягкая промывка двигателя
  • Hi-Gear мягкий очиститель двигателя

В качестве промывочного масла можно выбрать что-то пожиже из линейки производителя, которому вы отдаете предпочтение, или взять что-либо из профессиональной линейки чисто промывочных масел. Технология комплексной раскоксовки построена на цепочке промывка-декарбонизация-промывка:

  • Промыть двигатель в движении. Смешать мягкую промывку с маслом, желательно свежим, и залить в разогретый двигатель. Ездить в обычном режиме, не превышая 2 500 об/мин.
  • Раскоксовать поршневые кольца. Загнать машину в теплый гараж, выкрутить свечи, выставить поршни вровень – в один ряд, залить в каждый цилиндр раскоксовку и завернуть свечи обратно. Объем декарбонизатора рассчитывается исходя из типа мотора: в рядный достаточно заправить 50 мл, в V-образный – 100 мл. Через 15 минут необходимо слегка пошевелить коленвал с помощью ключа (полностью проворачивать нельзя), через 30 минут – выкрутить свечи и проверить уровень жидкости в цилиндре. При необходимости долить, исходя из рекомендаций по объему, закрутить свечи и оставить двигатель на 6-8 часов. По окончанию выкачать через свечные отверстия остатки раскоксовочной смеси шприцем с капельницей и сделать несколько прокруток стартером, прикрыв свечные отверстия ветошью. В финале слить масло, и завернуть свечи обратно.

  • Промыть маслосистему промывочным маслом. Сменить маслофильтр, залить смазку, завести двигатель и дать поработать ему порядка 30 минут.
  • Сменить масляный фильтр и залить новое масло.

Самодельными препаратами

Основа любой фирменной раскоксовки – керосин, дизельное топливо и растворители либо чистый ацетон. Компоненты действительно работают по отдельности и лучшим доказательством тому служит советская эпоха, когда ассортимент автохимии был мягко говоря скудным и в ход шли традиционные растворители.

Итак, моющими свойствами обладают:

  1. Керосин. В камере сгорания должен находится не менее 12 часов.
  2. Сольвент. Время воздействия на поршневые кольца – не менее 5 часов.
  3. 646 растворитель. Период реакции – не менее 6 часов.
  4. Димексид. Лекарственное средство с высокой степенью агрессивности, не рекомендуется к применению в современных двигателях.
  5. Очиститель карбюратора. Выдерживать не менее 12 часов.
  6. Аммиак. Агрессивное средство. Время нахождения – не более 1 часа.

Что такое водородинг и для чего он нужен?

Это особая процедура очистки двигателя водородом изнутри, без необходимости вскрытия. По времени она занимает всего 40-60 минут, а результатом становится, практически, заводское состояние агрегата.

Не секрет, двигателю необходима периодическая очистка. На его загрязнение влияет и наше «качественное» топливо, и автомобильная «экология», и регулярная езда на низких оборотах, и сбои в работе свечей и т.д. Внешне ДВС может выглядеть вполне прилично, но, если заглянуть внутрь, вы увидите огромное количество грязи, копоти и нагара на стенках цилиндров, свечах, наконечниках форсунок, поршнях, клапанах, коллекторе, катализаторе, сажевом фильтре, турбине и других деталях.

Отложения сажи, со временем, вызывают:

  • Снижение мощности двигателя;
  • Неровный холостой ход;
  • Потерю динамики авто;
  • Увеличение выхлопов;
  • Повышенный расход масла и бензина;
  • Проблемы с зажиганием.

При этом, процесс загрязнения происходит постепенно, его невозможно ощутить, чтобы сравнить текущее состояние движка с первоначальным. Поэтому, увы, многие автовладельцы обращаются в сервис только тогда, когда последнему уже требуется капремонт или и того хуже – замена.

Чистка двигателя водородом, судя по отзывам, позволяет полностью удалить копоть с компонентов ДВС. Специалисты утверждают, новым автомобилям очистка потребуется уже через первые 50 тысяч км, и далее каждые 20 тысяч км.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Драйвер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector