Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Как работает ручной тормоз

Отрегулировать ручник достаточно просто, для этого не нужно быть автомехаником. Но все равно, чтобы все действия произвести правильно, следует разобраться в том, как именно работает ручник. Основная его функция заключается в удержании автомобиля на месте, если он стоит под углом. Но помимо этого, без ручника не обойтись при трогании с места во время остановок на подъеме, а также он является страховкой на случай выхода из строя рабочей тормозной системы.

Принцип действия и устройство данной системы просты, потому отрегулировать ее сможет практически каждый. Рычаг тормоза соединяется с тросиком. При резком поднятии ручки тот натягивается, воздействуя либо на задние тормозные колодки, либо на трансмиссию, в зависимости от особенностей устройства системы. Но в большинстве случаев автомобили оснащены упрощенной моделью ручника, где тросик передает усилия непосредственно к тормозным колодкам.

При натягивании троса усилие равномерно передается на колодки обоих задних колес. Уравнивает натяжение коромысло, соединяющее центральный трос с боковыми.

Когда ручник активируется, об этом сигнализирует индикатор, расположенный на приборной панели. Потому не нужно забывать смотреть на лампочку ручника прежде, чем начать движение.

Как проверить трос стояночного тормоза

Индикатор стояночного тормоза может гореть, указывая на растянувшийся трос

Выяснение причин этой неисправности важно провести, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.. Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно

Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

В зависимости от марки автомобиля место крепления тросов стояночного тормоза может незначительно меняться. Однако список элементов тормозной системы не меняется.

Похоже выглядит и система в машинах со стояночным тормозом для передних колес. Тросы растягиваются во время эксплуатации, их нужно регулировать, а также смазывать.

Рекомендуется проводить проверку тросов раз в 6 месяцев или при прохождении очередных 10 000 км. Если вы заподозрили, что ручник стал хуже работать – обратитесь в автосервис внепланово вне зависимости от того, горит лампочка на приборной панели или нет.

Износ тросов – это очень серьезно. Трос может просто лопнуть. Кроме растяжения троса, могут ржаветь и заклинивать и другие детали системы, из-за чего стояночный тормоз не выполняет своих функций.

Проверяют ручник следующим образом: автомобиль располагают так, чтобы одно из задних колес подвисло в воздухе. Затем активируют стояночный рычаг и пробуют покрутить подвешенное колесо. Если это удается, значит система неисправна. Требуется подтягивание троса или полная его замена. Индикатор стояночного тормоза в этом случае продолжает гореть.

Есть еще один, более экстремальный метод проверки ручника. При этом способе могут пострадать тормозные колодки и другие элементы системы. Вот как проводится эта проверка: автомобиль ставится на ручник, включается первая переда, а затем на полную вдавливается газ. Если с ручником все хорошо, то машина немного дернется и тут же заглохнет.

Наладка работы стояночного тормоза практически идентична у разных моделей машин. Регулироваться ручник может двумя способами в зависимости от марки автомобиля: из салона или под автомобилем. Для большинства авто актуален второй способ, на нем и остановимся подробнее.

Как подтянуть трос ручника, находясь под автомобилем:

• Потянуть ручник вверх и зафиксировать после 2 – 3 щелчков (точное количество зависит от марки машины).
• Поднять машину при помощи домкрата или же изначально поставить машину над смотровой ямой, что, безусловно, удобнее.
• Сначала ослабьте затяжную гайку на узле регулировки. Если вы начнете теперь вращать другую гайку, то трос будет натягиваться. Проверяйте силу натяжения троса по подвешенному колесу. Если его уже нельзя прокрутить – стояночный тормоз работает в штатном режиме.
• Теперь отпустите ручник и проверьте, прокручивается ли колесо. Если да – то все правильно.
• Проверьте ручник еще раз (поставьте на ручник, покрутите колесо и снимите с ручника). Такой проверочный тест лучше провести несколько раз.

Последний шаг: затяните контргайку. Теперь стояночным тормозом можно пользоваться. Индикатор после устранения этой неполадки перестанет гореть.

Привод на задние колёса [ править | править код ]

На легковых автомобилях, в большинстве случаев, рычаг стояночного тормоза соединяется гибким металлическим тросом в оболочке с задними барабанными тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.

Водитель натягивает рукоятку, увлекая вместе с ней проложенный в оболочке трос и коромысло. Коромысло уравнивает натяжение тросов и через них натягивает рычаги в тормозных устройствах правого и левого задних колёс, которые, опираясь на планки, раздвигают тормозные колодки в разные стороны. Для растормаживания колёс автомобиля водитель должен немного потянуть на себя рукоятку ручного тормоза, нажать на торцевую кнопку, разобщающую храповой механизм, затем поставить рукоятку в исходное положение.

Если на легковом автомобиле сзади установлены дисковые тормозные механизмы — то технически совместить в дисковом тормозе гидравлический и механический привод сложно. В этом случае имеются отдельные стояночные барабанные тормозные механизмы.

Как проверить, исправен ручной тормоз или нет

Регулировки ручного тормоза необходимы, для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии во время стоянки. Если этот механизм неисправен, или не отрегулирован, полноценно выполнять свои функциональные обязанности он не сможет.

Регулировка стояночного тормоза в обязательном порядке проводится, если автомобиль не удерживается на дорожном полотне с уклоном 25%, с перемещенным в салоне храповым устройством на 8-9 щелчков. Основные неисправности связаны с ослаблением натяжки троса. Но бывают и исключения, когда проблемы вызваны выходом из строя одного или сразу нескольких элементов: износ тормозных дисков или накладок.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика —  высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
2. Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
3. Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
4. Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

• Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
• Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
• На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

• посредством натяжения троса из салона
• раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне — это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов. Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах

А оно нам надо такое? Конечно нет

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос — это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

• послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
• разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
• регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Видим заглушку

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

…и один вверху

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

• регулируем ручник
• снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх — колодки разводятся, а когда крутим вниз — отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки — имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков — до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок!!!

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями — милости прошу в комментарии ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

+22

Как устроена система

Отметим, что в автомобиле присутствуют 3 данных системы, которые воспроизводят в действие блокировку. Чаще всего пример того, как работает ручной тормоз, приводится на модели механического ручного механизма. Мы не станем исключением и объясним принцип работы на этом же примере, т.к. на данной модели объяснение будет более доступным. Но в процессе, мы подробно разберем принципы работы каждой из систем.

Если тормозное усилие, приложенное к колесу, меньше движущей силы в нем, результат является положительным и заставляет транспортное средство двигаться, хотя и с меньшей интенсивностью. С другой стороны, если применяется более высокая тормозная сила, результат отрицательный, создавая пару сил, противоположных вращению двигателя, который блокирует колесо и вызывает перетаскивание.

Тормозное усилие должно быть достаточным, превышение этого, не означает, что автомобиль останавливается раньше, потому что для торможения необходимо преобразовать энергию движущей силы в тепло. Если колесо заблокировано, так как между его тормозными элементами нет трения, кинетическая энергия смещения больше не будет нагреваться, и поэтому транспортное средство будет продолжать двигаться до тех пор, пока энергия не будет устранена другим способом, влияние трения шины на землю.

1. Механический тип ручного тормоза – обычно главным компонентом является рычаг стояночного тормоза, но бывает, что он заменяется педалью, которая находится не так далеко от основной педали управления. Но мы поговорим о рычаге, он соединен с деталями, которые осуществляют блокировку задних колес при помощи тросов и натяжителей. Чаще всего встречается схема из трех тросов (два троса – боковые, они ведут к фиксирующим колесам, один трос – центральный, его функцией является распределение усилий). Определенные рычаги отвечают за функционирование колодок, благодаря их связи с тросами, они придавливают колодки к барабанам или тормозным дискам, при включении рычага.

– это одна из частей всей системы (колодки воспроизводят тормозное ускорение). За состоянием данных колодок необходимо тщательно следить, т.к. они достаточно сильно перегреваются и испытывают огромную нагрузку в том месте, где присоединяется специальная накладка к основанию колодки.

Запирание колес вызывает несбалансированное торможение. Несбалансированное торможение приводит к потере управления транспортным средством. Если блокировка колес происходит только на одной из осей, происходит потеря контроля над транспортным средством, так что если блокировка происходит на задних колесах, то сопротивление, создаваемое в них, имеет тенденцию выставлять их впереди, поскольку они заторможены, демонстрируя эффект обратными ударами в транспортном средстве. Если блокировка происходит на передних колесах, перетаскивание на них, когда они не продвигаются вперед, приводит к боковому отклонению транспортного средства с соответствующей потерей рулевого управления.

Гидравлический ручной тормоз – в данной системе тросы заменены на жидкостный гидроцилиндр. Также в устройство входит храповое колесо и рычаг

У данного механизма присутствует немаловажное преимущество: функции устройств осуществляет гидравлика. Но, если жидкость вытечет, водитель лишится и основных тормозов, и ручника.
Электронный – в этом случае всю работу выполняет компьютерный блок машины

После того, как ваш автомобиль заглохнет, система распознает горизонтальность вашего авто и блокирует колеса. В случае нарушения электронный привод будет активирован, благодаря прижимному винту в работе будут задействованы стояночные колодки, после чего колеса также поддадутся блокировке. Отключение ручного тормоза произойдет при нажатии на газ заведенного автомобиля.

Устраняем неисправности тормозной системы

Перед тем, как взяться за ремонт тормозной системы, следует зафиксировать автомобиль. В случае неэффективности торможения, можно сделать вывод, что где-то имеется утечка тормозной жидкости. Для того чтобы устранить подтекание, нужно произвести замену неисправных частей колесных цилиндров. После этого необходимо как следует промыть колодки и барабаны и дать высохнуть. Потом не забудьте «прокачать» тормоза.

В случае, когда педаль проваливается, скорее всего, тормозная система завоздушена. Поэтому воздух из гидропривода нужно удалить. После того как вы сделаете это не забудьте про питательные бачки, а также уровни жидкости в них. Перед тем как удалить воздух, необходимо узнать какой в бачке уровень тормозной жидкости. Если уровень недостаточный, обязательно восстановите его до нормального значения.

Далее снимите с клапана, который выпускает воздух, защитный колпачок, который расположен в рабочем цилиндре на заднем правом колесе автомобиля. Затем наденьте на штуцер клапана резиновый шланг, а его другой конец опустите в тару с тормозной жидкостью.

Нажмите несколько раз на тормозную педаль и, удерживая ее, на несколько оборотов выкрутите штуцер. Потом снова пару раз нажмите на педаль. Проделав такие манипуляции, можете плавно отпустить педаль тормоза. Такую процедуру необходимо делать до тех пор, пока из шланга, который опущен в тару с тормозной жидкостью не перестанут идти пузырьки воздуха. Убедившись, что в системе больше нет воздуха, удерживая педаль тормоза, закрутите штуцер до конца. После этого смело отпускайте педаль тормоза, и отсоединяйте шланг. Защитный колпачок верните на место.

При замасленных тормозных накладках, автомобиль может иногда заносить при нажатии на тормоза, это может сопровождаться характерным скрипом тормозов. В таком случае вам обязательно нужно их промыть. Для этого подойдет теплая вода с добавлением моющего средства. После такой «помывки» обязательно дайте накладкам просохнуть. Последним шагом этой процедуры является шлифовка с удалением абразивной пыли.

Если шум постоянный и равномерный во время всего движения автомобиля, и пропадает только при нажатии на педаль, это говорит о том, что тормозные колодки стерлись. Здесь все просто — покупаете новые и производите замену. Любителей фразы «ничего страшного», вынужден огорчить. Если оттянуть с заменой, можно «угробить» сам тормозной диск, тогда растраты будут намного солиднее.

Иногда случается, что ход тормозной педали очень тугой, это может свидетельствовать о выходе из строя вакуумного усилителя, а также о нарушении герметичности в соединениях штуцера, всасывающего трубопровода двигателя. Для устранения замените неисправные детали вакуумного усилителя и обработайте все места соединения при помощи специальной пастой для восстановления герметика.

В случае самопроизвольного торможения автомобиля, вам следует обратить внимание на супорт, скорее всего он неисправен или же просто нарушено его положение. Если у вас первый вариант — замените суппорт новым, если же вариант номер два — подтяните крепежные болты

Иногда в тормозную жидкость попадает бензин, который пагубно влияет на уплотнители главного тормозного цилиндра. От него они могут разбухнуть, в результате чего может происходить притормаживание колес. Лечится сие чудо, полной промывкой тормозной системы при помощи тормозной жидкости, после чего вышедшие из строя детали меняются на новые. Помните о необходимости прокачать систему гидропривода.

Случается, что некорректная работа тормозной системы заключается в испорченных тормозных шлангах. Это может быть вызвано каким-нибудь механическим повреждением. В случае, когда поврежден тормозной шланг, резко увеличивается давление в системе, поэтому заменить его необходимо без лишних отлагательств. Не вздумайте что-либо подматывать или изолировать, сооружая какой-нибудь «самопальный» бандаж. Если вы не обнаружили видимых повреждений тормозного шланга, или заметили, что повреждена резьба соединения — произведите замену тормозной трубки или всего узла.

Регулярно производите замену тормозной жидкости, это рекомендуется делать хот бы раз в год. Чтобы произвести замену тормозной жидкости, воспользуйтесь шприцом или спринцовкой, с их помощью откачайте всю жидкость, которая осталась в бачке главного тормозного цилиндра. Удалите воздух из системы если он, конечно же, имеется. Теперь можно залить новую тормозную жидкость и после прокачки системы смело отправляться в путь. Ну, вот собственно и все, теперь вам известно как устранить неисправности тормозной системы.