Вакуумный усилитель тормозов: ремонт и регулировка

Лада Приора Седан › Бортжурнал › (40) Убираем увеличенный свободный ход педали тормоза с ЗДТ

Как я говорил «Установка ЗДТ» , что после установки появился слишком большой свободный ход педали тормоза.После нескольких прокачек тормозов стало намного лучше, но все равно не так как хочется.Поэтому давно хотел сделать хитрость.Еще помню по бывшей машине(2106) там регулировал шток/толкатель ГТЦ. Собсно тоже самое попробовал и здесь. Откручивается ГТЦ, отгибается как можно дальше и без повреждения трубок:

Далее вытаскиваем вон ту штуковину(толкатель):

Держиться он за счет той алюминевой шайбы, стоящей в распор, в пластике.Вытаскивается легко, а вот вставить обратно проблематично, нужно иметь длинные пальцы))

Потом регулируем выступание штока, тем самы можно увеличить ход педали закручивая или его сократить откручивая.Зажимается пассатижами и крутиться ключом на 7,вот тот болт:

Советую сразу не радоватся и не откручивать от души, т.к. потом тормоза будут сами притормаживать.Я сначала сделал пол оборота-покатавшись понял что можно еще и сделал еще 1 оборот.После того как все собрали обратно, обязательно нужно проверить легкость вращения колес это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на заведенном моторе(диафрагма на заведенном давит слегка на шток и тормозит).Я приподнимал каждое из колес и прокручивал, в это время мотор работал. В итоге стало все отлично, стоит только положить ногу на педаль и уже тормозим и нет этого проклятого лишнего хода. Это не мануал, просто личный эксперимент и это работает!Всем удачи!

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может)

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Доброго времени! Мужики, подскажите, намаялся. ваз 2115, 2004 г.в. Шипит педаль тормоза при нажатии, ненажатая и выжатая в пол не шипит, теперь о тормозах – все новое, все тормозные цилиндры вкруг новые, новый колдун, новый главный, трещал вакуумник – поменял, новый, не трещит. Поменял шланг на вакумник, один хрен шипит педаль, при том машина хорошо тормозит и главное, не перепускает. В чем причина? Часто езжу с ребенком, очково. Шипит педаль тормоза ваз 2114.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух. Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
Останавливаем движок.
Выжимаем педаль тормоза.
Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов. Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр

Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор. Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров

Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле. Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте. Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам. Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование. Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках. Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом. Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха

Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу. Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Диагностика и ремонт4 февраля 2018Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Как узнать, что надо менять тормозные диски?

Во время замены тормозных колодок нужно внимательно осмотреть поверхность тормозного диска на наличие повреждений и трещин. Следует визуально и если требуется приборным методом измерить толщину тормозного диска, которая должна быть не меньше 50 % от номинала. Выход износа тормозного диска за допустимые параметры является показанием к их замене.

Чтобы узнать, нужно ли менять тормозные диски, следует обратить внимание на лишние вибрации на рулевом колесе и педали тормоза. Если при торможении возникает какая-либо вибрация, проведите эксперимент – отпустите педаль тормоза, если вибрация уйдет, меняйте тормозные диски

Есть некая альтернатива замене дисков (в определенных случаях) – протачивание тормозных дисков.

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Предотвращение снижения эффективности работы тормозной системы тормоза

Для мощных автомобилей или автомобилей, перевозящих грузы, больше значение имеет установка компонентов, спроектированных с учетом дополнительных требований к тормозной системе. Возьмем для примера наши тормозные колодки. На рынке существует более чем 130 различных фрикционных компонентов, и каждый фрикционный материал разрабатывается для транспортного средства с конкретными характеристиками. В наших тормозных дисках применяются проверенные технологии охлаждения, такие как направленные вентиляционные отверстия и поперечные отверстия, которые улучшают как их охлаждающую способность, так и устойчивость к тепловому удару.

Кроме того, чтобы правильно выполнить притирку колодок и дисков, автомеханики всегда должны выполнять полные ходовые испытания в безопасных условиях с 10 повторными торможениями со 100 километров в час до 30 километров в час при 60-процентном тормозном усилии. Во время этой процедуры старайтесь избегать сильного торможения или активации ABS и никогда не оставляйте ногу на педали тормоза, чтобы избежать полной остановки.

Существует также несколько простых мер, которые ваши клиенты могут предпринять самостоятельно, чтобы минимизировать риск увядания тормозов и в то же время сэкономить топливо и уменьшить износ тормозных колодок и дисков:

Избегайте частого применения тормоза, так как его многократное использование легко может привести к перегреву системы.
По возможности избегайте сильного торможения.
Передвигайтесь медленнее — чем быстрее вы едете, тем большую работу придется совершать вашим тормозам.
Прогнозируйте необходимость замедления.
Уменьшите перевозимый вес — чем больше вес автомобиля, тем больше тормозам нужно будет работать, чтобы его остановить.
На спусках с горы, особенно при буксировке, переключитесь на пониженную передачу и вместо нажатия на тормоз используйте торможение двигателем. Если этого недостаточно, остановитесь и дайте тормозам остыть.
Заменяйте тормозную жидкость в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства, чтобы уменьшить риск ее деградации.
Не забудьте выполнить притирку колодок, если этого еще не сделали в вашей автомастерской.

Предоставление простых советов, подобных этому, является отличным способом продемонстрировать ваш новый технический опыт и построить долгосрочные отношения с вашими клиентами, которые, как тормоза Delphi Technologies, никогда не устанут.

Разбухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

Типы снижения эффективности работы тормозной системы

Прежде чем мы рассмотрим способы предотвращения увядания тормоза, важно понять, что существуют различные типы увядания. Выгорание колодок: Каждая тормозная колодка имеет диапазон максимальных рабочих температур

При работе за пределами этого диапазона фрикционный материал начинает быстро разлагаться, что приводит к выделению газа из смол, связывающих материал колодки, и, как следствие, к образованию тонкого слоя высокотемпературного газа между колодкой и диском. Эта новая пленка вызывает проскальзывание колодки, временно уменьшая коэффициент трения между колодкой и диском и, следовательно, тормозное усилие.

Выгорание колодок: Каждая тормозная колодка имеет диапазон максимальных рабочих температур. При работе за пределами этого диапазона фрикционный материал начинает быстро разлагаться, что приводит к выделению газа из смол, связывающих материал колодки, и, как следствие, к образованию тонкого слоя высокотемпературного газа между колодкой и диском. Эта новая пленка вызывает проскальзывание колодки, временно уменьшая коэффициент трения между колодкой и диском и, следовательно, тормозное усилие.

При таких высоких температурах фрикционный материал с тормозных колодок также может перенестись на поверхность диска, образовав на нем тонкий неровный слой. При трении колодок о неровную поверхность тормозного диска он может неравномерно нагреваться на различных участках. Если температура в этих областях превышает 650 °C, чугун претерпевает структурные изменения и превращается в твердый материал, называемый цементитом, образуя выступающие пятна, которые могут привести к вибрации тормоза и преждевременному износу диска.

Раннее снижение эффективности работы тормозной системы новых тормозных колодок.Новые тормозные колодки выделяют газы в первые несколько торможений, когда они достигают высокой температуры. В этих случаях точно так же, как и при выгорании колодок, возникает потеря трения, известная как раннее увядание. Хорошая новость заключается в том, что раннего увядания можно легко избежать, если разогревать колодки до высоких температур в контролируемых условиях, то есть выполнять притирку колодок. Это позволяет двум контактирующим поверхностям перенести слой фрикционного материала друг на друга — с колодки на диск и с диска на колодку — чтобы изначально обеспечить более плотное прилегание и обеспечить оптимальную эффективность торможения. В отличие от случаев с выгоранием такая равномерная передача фрикционного материала полезна после установки новых колодок.

Деградация тормозной жидкости.Чтобы тормоза работали правильно и педаль тормоза оставалась упругой, тормозная жидкость должна оставаться несжимаемой. Однако в случае закипания тормозной жидкости от длительного или сильного торможения любая содержащаяся в ней влага также будет кипеть и превращаться в пар. Поскольку пар сжимается легче, чем жидкость, педаль тормоза в итоге будет опускаться до пола, что приведет к снижению или даже пропаданию тормозного усилия. В этом случае многократное нажатие педали тормоза поможет частично восстановить тормозное усилие. Но что еще хуже, со временем тормозная жидкость поглощает воду. Когда содержание влаги в жидкости увеличивается, ее точка кипения понижается, что увеличивает риск деградации тормозной жидкости. Если в автомобиле вашего клиента обнаружилась деградация тормозной жидкости, следует промыть суппорты тормозной жидкостью до тех пор, пока на выходе она не будет чистой.

Проверка работоспособности

Данная инструкция будет актуальна при проверке вакуумного усилителя на моделях ВАЗ от 2113 до 2115. Так что методика явно универсальная.

Нажмите на педаль тормоза до упора в пол около 4-5 раз. При этом двигатель должен быть не заведен, За счет этих нажатий вы создадите одинаковое давление в двух секциях вашего вакуумного усилителя. Клапан сообщит о проблемах сразу, как только вы начнете давить на педаль. Если в процессе нажатий вы услышите скрипы, это говорит о серьезных неисправностях.
Сделав давление равномерным, заведите двигателя, удерживая при этом педаль тормоза в полу. Если система усиления тормозов исправна, тогда педаль сама поднимется после того, как будет заведен мотор. Если подобного не случилось, тогда вам обязательно придется столкнуться с ремонтными работами.
Если проверка показала наличие проблем с усилителем, не забудьте дополнительно проверить качество крепления шланга и состояние фланца. Когда крепление имеет отклонение от нормы, это может сказываться на отсутствии подъема педали тормоза.

Иногда плохо зафиксированный крепеж становится причиной достаточно дорогого и на самом деле ненужного ремонта или замены вакуумного усилителя. Проведите предварительную проверку, чтобы самому себе не усложнять жизнь.

Когда менять усилитель

Тормоза представляют собой целую систему, которая состоит из множества элементов. Каждый из них должен функционировать правильно и эффективно.

Помимо проверки самого вакуумного усилителя, следует проинспектировать состояние патрубков тормозной жидкости, убедиться в отсутствии протечек тормозного раствора, посмотреть текущее состояние педали тормоза.

Если в системе торможения неисправности не были обнаружены, можно детальнее подумать над вопросом замены вакуумного усилителя.

Ремонтировать элемент не имеет никакого смысла. Проще сразу заняться заменой. От качества и своевременности проведенных работ зависит функциональность автомобиля и мощность, которую способен выдавать ваш двигатель. Недостаток мощности негативно сказывается на скорости движения и комфорте передвижения по городу и за его пределами.

Для замены вакуумного усилителя вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

Набор отверток;
Пассатижи;
Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
Специальный ключ для тормозных трубок;
Новые заглушки;
Новые штуцеры.

Процедура замены

Приступаем непосредственно к работе.

Демонтаж вакуумного усилителя может быть осложнен из-за тормозного цилиндра. Потому советуем его снять предварительно. Другой вариант — отсоединить от тормозного цилиндра патрубки и сдвинуть в сторону на время. Тут уже сами решайте, как вам удобнее.
Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.
Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.
Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.
После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.
Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.
Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.

Выполняя замену вакуумного усилителя, обязательно одновременно с этим поменяйте старый вакуумный шланг. Этот элемент далеко не вечный, потому по мере износа он будет негативно влиять на качество и эффективность работы нового вакуумника.