Прокачать сцепление рено меган 2

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

  1. Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
  2. Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
  3. Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

  • во время включения и выключения слышен сильный шум;
  • во время включения заметно буксует;
  • во время выключения заметно ведёт;
  • во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

  • на треногах расположите передок машины;
  • снимите передние колёса;
  • отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
  • снимите шнур с кронштейна;
  • открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
  • вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
  • ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
  • открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
  • поверните рычаг на 90⁰;
  • в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
  • отверните нижний кожух, защищающий маховик;
  • открутите левую подпорку двигателя;
  • открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
  • открутите хомут привода переключателя передач;
  • снимите привод переключателя передач;
  • открутите двигатель от коробки переключения передач;
  • снимите коробку переключения передач;
  • отверните сцепление;
  • поменяйте выжимающий подшипник;
  • при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
  • соберите всё.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

  • отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
  • тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
  • стандартный медицинский шприц;
  • флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

  • для удобства демонтируем аккумулятор;
  • под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;

  • на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
  • на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
  • черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
  • шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
  • набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
  • не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
  • выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Как прокачать сцепление на Шкода Октавия?

1). Проверяем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Шкода Октавия (бачок общий для обеих систем) и при необходимости доводим его до нормы.

2). Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

3). Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника, чтобы он нажал на педаль сцепления раза 4-5, а затем чтобы удерживал нажатой.

4). Выворачиваем клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

5). Во время прокачки не забываем следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до максимальной отметки.

6). Заворачиваем клапан, надеваем защитный колпачок и если нужно доливаем жидкость в бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления.

Как прокачать сцепление на Шевроле Круз?

1). В бачок доливаем жидкость до максимального уровня.

2). Как правило, штуцер прокачки сильно прихватывает, в связи с чем вначале нужно будет обработать его проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой) и подождать 5-10 минут. Разводным ключом (или ключом на 19) удерживаем пластиковый корпус переходника у самого штуцера, а накидным ключом на 10 аккуратно и с нарастающим усилием, а не резко, стараемся сорвать головку штуцера. Как только штуцер поддался, затягиваем его.

3). На штуцер надеваем шланг, второй конец которого опускаем в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.

4). Просим помощника, чтобы он раза 4-5 активно выжал педаль сцепления, после чего держал в нажатом положении.

5). В этот момент нам необходимо отпустить штуцер до полуоборота, что позволит с воздушными пузырьками спуститься в емкость. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке.

6). Затягиваем штуцер.

7). Просим помощника, чтобы он снова пару раз нажал на педаль сцепления и снова держал ее. А мы в этом время опускаем штуцер и ждем, пока жидкость с воздухом не уйдет в емкость. Зажимаем штуцер.

8). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из шланга не пойдет жидкость без пузырьков.

9). По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку. Доливаем жидкость до максимального уровня.

Особенности прокачки сцепления

Итак, с причинами разобрались! Теперь переходим непосредственно к выполнению работ на Форде Фокус второго поколения. Чтобы прокачать сцепление, вам понадобятся следующие инструменты:

Набор отверток и ключей (обязательно на 11 и 17).
Тормозная жидкость для замены.
Резервуар для сливания старой жидкости.
Трубка либо шланг для выполнения прокачки (важно чтобы ее диаметр совпадал с диаметром штуцера для слива).

Желательно также попросить кого-то помочь, поскольку самому работать будет не очень удобно. Итак, на втором поколении Focus прокачка выполняется следующим образом:

  1. Для удаления воздуха из рабочего цилиндра снимаем колпак клапана.
  2. Одеваем один конец трубки на клапан, а второй опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Далее нужно выжать сцепление 3–5 раз и задержать педаль на несколько секунд, после чего сохраняем ее в выжатом положении.
  3. Откручиваем немного клапан (не на полный оборот), придерживая ключом штуцер переходника от основного цилиндра привода выключения. Когда вы это сделаете, в резервуар начнем выливаться старая тормозная жидкость (она будет иметь воздушные пузыри).
  4. Далее отвинчиваем штуцер прокачки еще приблизительно на пол-оборота и закручиваем клапан, отпуская при этом педаль сцепления. Делать это нужно пока жидкость не избавиться полностью от пузырей.
  5. Завинчиваем клапан, ставим колпачок, доливаем необходимый объем тормозной жидкости.

Примечание: при выполнении работ необходимо постоянно контролировать уровень жидкости и недопустимо его падение ниже границы минимума. Также вовремя залейте новую тормозную жидкость, иначе система наберет воздуха, и прокачка будет выполнена зря, поскольку придется все переделывать.

После того как прокачка закончена, необходимо будет проверить работу системы. Для этого нужно выжать педаль сцепления на FordFocus второго поколения и посмотреть за положением толкателя поршня. Его ход должен быть в пределах 28 мм. Если данные показатель не совпадает с нормальным, то нужно регулировать сцепление.

Также запомните, что необходимо использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем. Если же проигнорировать это и использовать другой продукт, то может произойти увеличение резиновых частей, а это уже может вызвать поломку сцепления.

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2

1). Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра.

2). На клапан надеваем шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление 4-5 раз, с задержкой несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.

3). Отворачиваем клапан примерно на ¾ оборота, при этом с помощью второго ключа удерживаем штуцер переходника основного цилиндра выключения. В заранее подготовленную емкость начнет течь из трубки жидкость с воздушными пузырьками.

4). Заворачиваем клапан и даем указание ассистенту отжать педаль. Делаем это до тех пока, из трубки не пойдет жидкость без пузырьков.

5). При прокачке также необходимо непрерывно наблюдать и за уровнем жидкости, в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.

6). Закручиваем клапан и колпачок, в случаи необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2

1). На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

2). Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и производим демонтаж площадки под ней.

3). С бочка с тормозной жидкостью снимаем крышку и доливаем до максимальной отметки.

4). Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

5). Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

6). С обратной стороны присоединяем шприц.

7). Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

8). В первую очередь до упора вниз опускаем фиксатор справа.

9) . Далее до щелчка поднимаем вверх левый.

10). Черную трубку находящуюся по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 мм по направлению АКБ, т.е вправо.

11). После выполнения этих процедур, с помощью шприца вытягиваем жидкость из системы.

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

12). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из системы полностью не выйдут все пузырьки. Как правило 2-3 повторений бывает достаточно.

13). Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости, а в случаи необходимости дополняем ее.

14). После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.

15). Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Статья в тему: Блокировка на АКПП: особенности и принцип работы

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным

Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Статья в тему: Течь масла из двигателя: как найти причину

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Сцепление Рено Меган 2: замена, прокачка, регулировка

Регулировка, прокачка и замена сцепления в Меган 2

Не секрет, что главную роль в правильной работе любого автомобиля играет регулировка сцепления. Зачастую многие владельцы автомобилей Рено Меган сталкиваются с проблемой неправильно работающего механизма передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию. Сегодня мы поговорим о том, какие существуют симптомы неисправностей сцепления и методы их ликвидации.

Если пропало сцепление

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Замена цилиндров

В зависимости от того, какой цилиндр изношен, нужно выбирать определенную тактику работы по замене.

  1. Если износ имеет главный цилиндр, менять его нужно только из салона, так как данная деталь установлена непосредственно под педалью сцепления.
  2. В случае, если износился рабочий цилиндр сцепления. заменить его не составит лишнего труда, хотя попотеть придется. Для этого необходимо открутить гидролинию, после чего освободить сам цилиндр от КПП. Новый рабочий цилиндр устанавливается в обратном порядке снятию, после чего предстоит регулировка.

Внимание! В обоих случаях система сцепления требует прокачки, не забывайте об этом

Прокачиваем систему

Чтобы прокачать гидролинию, достаточно наполнить резервуар жидкостью DOT4.

После этого вдвоем с напарником проводим процедуру прокачки. Один нажимает на педаль главного цилиндра, второй в это время открывает спускной клапан. Процедура регулировки должна повторяться до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Есть еще один способ, который поможет сделать данную операцию в одиночку.

  1. Возьмите медицинский шприц объемом в 20 кубиков, на его носик наденьте шланг подходящего диаметра.
  2. Наберите в него тормозную жидкость и наденьте конец шланга на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
  3. Открутив штуцер, медленно выдавливайте жидкость из шприца, после чего закройте штуцер и снимите шланг.

В большинстве случаев, достаточно одной процедуры.

Замена комплекта сцепления

Комплект сцепления Рено Меган 2 меняется только со снятием КПП, других вариантов замены диска не существует.

Для начала работы понадобится набор инструментов, ключей и отверток, а также подъёмник.

  1. Первым делом снимаем аккумулятор и его площадку, попутно отсоединяя элементы проводки.
  2. Отсоединяем привод кулисы и массовый провод на КПП.
  3. Сверху откручиваем рабочий цилиндр и все болты, крепящие КПП к блоку. Главный цилиндр остается нетронутым.
  4. Поднимаем автомобиль на подъемнике, снимаем колеса и приводы, предварительно слив масло.
  5. Для обеспечения доступа на Рено Меган 2 необходимо демонтировать передний подрамник.
  6. Устанавливаем стойку, уперев ее в двигатель.
  7. Снимаем подушки КПП, затем откручиваем стартер и еще несколько болтов снизу коробки.
  8. Вдвоем с помощником, снимите коробку и замените комплект сцепления.
  9. Отверните по кругу корзины 6 болтов и аккуратно достаньте диск.

Учтите, что комплект диска и корзины весит около 10 кг, при снятии его можно случайно уронить на ногу. Не забывайте о технике безопасности.

  1. Установите новый комплект на место, определив центр диска.
  2. Замените выжимной подшипник, предварительно смазав места его скольжения.
  3. Установите коробку передач на место, после чего зажмите болты по нижней её части.
  4. Установите приводы и подрамник на место, не забыв про подушки.
  5. Залейте масло в коробку, желательно новое.
  6. Соберите оставшиеся узлы в обратном порядке.

После установки диска система сама отрегулирует нужный зазор, так что вам ничего настраивать не надо.

Выводы по работе

Как мы доказали, производить регулировку, а также замену сцепления на Рено Меган можно своими руками. Используйте наш мануал в качестве гида по ремонту и смело совершайте задуманное со своим другом. Всех благ в ремонте!

http://portalmashin.ru

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей. https://www.youtube.com/embed/PxpQHohxUSg

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку

как прокачать сцепление рено сценик 2

Далее все по прокачка сцепления рено флюенс, но к свободному концу трубочки подсоединяем аптечный шприц 20 кубиков поршень пластиковый. Далее выкачиваем шприцом воздух и тормозуху вот оно разрежение! Только такой метод позволяет удалить воздух из гидропривода подшипника и произвести дегазацию тормозной жидкости.

Лью 95 в столице и Подмосковье. Заправляюсь на BP. Представления расходчивы. Люд, кто чем заправляется?

Выслушал кучу воззрений, и что 95 родного нет здесь прокачка сцепления рено флюенс природе, и что свечки от 92 подольше прогуливаются хотя их на ТО меняют не желаю даже нашему прокачка сцепления рено флюенс Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов.

Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты.

Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена. КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения.

Если пропало сцепление

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Драйвер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector