Как разобрать генератор ваз

Что может сломаться в генераторе

Основные детали, подверженные износу и поломкам:

• Повреждение и плановый износ шкива. Требуется замена. Возможен ремонт при незначительных повреждениях.
• Контактные токосъёмные кольца.
• Регуляторное устройство. Выравнивает электричество во всей сети автомобиля, при поломке наблюдаются постоянные скачки напряжения в сети.
• Диодный мост. Проявляется в слабости искры свечей и снижении ёмкости аккумулятора.
• Обмотка. Возможна её перемотка, однако, чаще всего её заменяют на новую.
• Подшипники. Стирание и повреждение приводит к появлению дополнительных несвойственных шумов. Производят ремонт путём замены подшипников.
• Силовая цепь.

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

• Шумная работа электрогенератора означает износ подшипников генератора
• Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
• Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

• Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
• Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
• Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

• Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
• Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Ремонт генераторов в Симферополе

20.07.2015

Так выглядит автомобильный генератор в разрезе. Как видно на фото, причин поломки и неисправности генератора может быть масса. Разберем подробнее самые распространенные варианты поломок по России и у нас в Крыму в частности.

На фотографии выше представлен диодный мост генератора

Очень часто при попадании влаги на диодный мост, либо при неосторожной работе с акумулятором данная деталь выходит из строя. Проблема решается заменой диодов моста либо полной заменой данной детали

На фото выше представлен коллектор генератора, основной поломкой которого может стать процесс естественной эксплуатации. Из-за трения щеток у коллектора пояляется естественный износ, который устроняется лишь проточкой, а зетем шлифовкой коллектора на токарном станке, либо полной заменой детали. 

В некоторых случаях реле выходит из строя из-за бракованной или неисправной микросхемы. Как видно из основных симптомов процесс лечения устройства очень прост.

Это как правило либо замена щеток реле генератора, либо замена всей детали.

Проблема со статорной обмоткой генератора. Так же одна из распространенных неисправностей при эксплуатации генератора автомобиля. Случается из-за нарушения наружного изоляционного слоя, либо изоляционных выводов.

Выход из строя в результате межвиткового замыкания, либо замыкания на массу. Нарушение эмалевого покрытия обмоточных проводов. Самое простое в данном случае, это конечно заменить данную деталь.

Обратите внимание

Но так же можно устранить неисправность механической перемоткой обмотки стартера, либо пайкой перемычек.

Решили устранить неисправность собственными руками? У нас на сайте вы найдете любую интересующую вас деталь по комплектующим генераторов и стартеров. Если по каким-либо причинам нужная вам деталь отсутствует на сайте, ее всегда можно заказать через форму обратной связи или связавшись с нашим клиентским отделом по телефонам указанным на сайте.

Если вы не уверены в своих силах или не можете самостоятельно определить неисправность вашего генератора, наши специалисты помогут в решении проблем с генератором любой сложности. В компании “Автоэлектроника” работают профессионалы высочайшего класса, которые смогут в кротчайшие сроки диагностировать и устранить неполадки вашего автомобильного генератора.

Ремонт стартеров в Симферополе →

Самые распространенные неисправности

Причиной неисправности могут выступать различные факторы:

1. Заклинивание подшипников. При движении автомобиля, детали в генераторе постоянно приводятся в движение, поэтому спустя некоторое время возникает нехватка смазки. При отсутствии смазки элементы начинают заклинивать, что приводит к поломке генератора. Из-за высокой прочности подшипника перед заклиниванием может порваться ремень, отвечающий за их вращение.
2. Прогорание обмотки. Из-за нарушения целостности обмотки прекращается выработка электричества в генераторе. Сгорание обмотки чаще всего происходит из-за того, что зимой внутрь прибора попадает соль и химикаты с дорог.
3. Изношенность либо заедание щеток. Графитовые стержни, находящиеся в щетках, могут изнашиваться. Нужно своевременно менять узел.
4. Выход из строя регулирующего реле. Если деталь неисправна, происходит постоянный перезаряд аккумулятора из-за чего ресурс батареи сокращается.

При ремонте генератора сначала выявляется неисправная часть. После диагностики определяется целесообразность ремонта.

Диагностика поломок генератора

Теперь же поговорим о том, как самостоятельно произвести диагностику генератора автомобиля, чтобы не доверять это сторонним механикам, которые зачастую могут посоветовать чересчур дорогостоящий ремонт и ненужные запчасти. Начнем с того, как проверить обмотку возбуждения автомобильного генератора. Нам понадобится омметр, который следует поднести к кольцам ротора. Если значение сопротивления стремится к бесконечности, то скорей всего произошел обрыв, особенно слабыми местами являются спайки. Необходимо проверить их наиболее тщательно. Нормальное значение сопротивления колеблется в пределах 1,8–5 Ом. Если же подсоединить омметр одним концом к неизолированной части статора, а вторым к обмотке, то он должен показать разрыв цепи, в противном случае произошло замыкание.

А вот определить межвитковое замыкание либо обрыв возможно при помощи ПДО-1, если такой дефект есть, то на экране прибора изображены две кривые линии. С электрической частью все понятно, а вот как проверить работоспособность подшипников генератора на автомобиле? В основном диагностика осуществляется элементарным визуальным контролем. Не стоит упоминать, что наличие трещин, коррозии, наволакивания металла и иных дефектов недопустимы. Если вы что-то обнаружили, то потребуются новые запчасти.

Проверка генератора мультиметром

Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:

• на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
• включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
• на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
• запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
• включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
• при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.

Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).

Ослабление или обрыв ремня привода генератора

 В этом случае, необходима его замена или натяжка. Натяжка производится путем ослабления гайки регулировочного крепления и ее закручивания после натяжения ремня. Регулировка натяжения производится наклоном генератора в противоположную от двигателя сторону. Агрегат фиксируется в таком состоянии, после чего, гайка затягивается с помощью ключа. Для поворота генератора, необходимо, также ослабить нижнюю гайку, предназначенную для осевого крепления агрегата.

Если произошел обрыв ремня, то необходимо ослабить обе гайки крепления, наклонить генератор и надеть новый приводной ремень. После этого, ремень натягивается, а гайки закручиваются с достаточным усилием.

Износ щеточного узла

Щетки предназначены для подведения или снятия напряжения с контактных колец ротора. Если они изношены, то контакт с кольцами пропадает. Таким образом, пропадает и зарядный ток генератора. В этом случае, скиньте клемму аккумулятора, вытащите штекер с проводами из разъема генератора или щеточного узла и открутите два шурупа крепления щеток. Вытащите щетки, на их место установите новые и закрутите шурупы крепления. Все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

Обрыв обмотки возбуждения

 В этом случае необходимо провести разборку уже снятого с автомобиля генератора. Для этого снимите с него щетки и открутите четыре гайки на корпусе агрегата. После того, как гайки будут выкручены, вытащите шпильки крепления в виде длинных болтов и разъедините части статора. Корпус статора разъединяется на две части, ротор вытаскивают наружу. В зависимости от типа и конструкции генератора расположение обмотки возбуждения может быть либо на роторе, либо на статоре. После ее обнаружение, замерьте сопротивление обмотки. Нормы сопротивлений указаны в технических таблицах вашей модели генератора и если показания прибора имеют отклонения от нормы, обмотку необходимо заменить.

Кроме того, помимо обрыва обмотки, может возникнуть ее замыкание. В этом случае неисправна ее изоляция. Тем не менее, она также подвергается замене.

После замены обмотки, соберите генератор в обратной последовательности и установите на автомобиль.

Какие генераторы можно установить на «семёрку»

Конструкция ВАЗ 2107 позволяет устанавливать не только генератор Г-221А. Поэтому водитель при необходимости может поставить более мощное устройство, правда, при этом придётся внести некоторые изменения в электрическую схему автомобиля. Возникает вопрос: а с чем вообще связано желание автолюбителя поменять «родной» генератор?

Г-221А был оптимальным устройством для оснащения автомобилей в эпоху начала их серийного производства. Однако с 1980-х годов прошло много времени и сегодня практически каждый водитель пользуется современными электронными приборами:

• акустической системой;
• навигаторами;
• дополнительными приборами освещения (тюнинг) и т. п.

Соответственно, генератор Г-221А не справляется с высокими нагрузками, в силу чего водители и начинают искать более мощные установки.

На «семёрку» можно установить как минимум три более мощных устройства:

• Г-222 (генератор от «Лады Нивы»);
• Г-2108 (генератор от «восьмёрки»);
• Г-2107–3701010 (инжекторная модель для карбюраторной машины).

Важно, что последние две модели не требуют изменения конструкции как корпуса генератора, так и его креплений. При установке генератора от «Нивы» придётся провести некоторую доработку

Схема подключения Г-221А

Являясь электронным прибором, генератор нуждается в корректном использовании. Поэтому схема его подключения не должна вызывать двойственного толкования. Надо отметить, что водители «семёрок» обычно без труда могут подсоединить все клеммы генератора сами, так как схема доступна и понятна каждому.

Многие автовладельцы задаются вопросом, куда какой провод должен подключаться при замене генератора. Дело в том, что прибор имеет несколько разъёмов и проводов и при замене можно легко забыть, какой провод куда идёт:

• оранжевый не пригодится для подключения, его можно оставить как есть либо соединить с серым напрямую для автозапуска авто;
• серый толстый провод идёт на щётки от реле-регулятора;
• серый тонкий провод подключается к реле;
• жёлтый — координатор контрольной лампочки на панели управления.

При самостоятельной работе с Г-221А лучше подписывать назначение проводов, чтобы потом не соединить их ошибочно.

Слабая зарядка или перезарядка аккумулятора

Главной причиной подобной неисправности является реле аккумулятора. При возникновении данной проблемы следует заменить его. Иногда встречается такая проблема, как пробой диода.

При горящей сигнальной лампочке, когда ток исправен, проблема, как правило, заключается в пробое нескольких диодов. Они находятся на диодном мосту. Для того чтобы добраться до них, нужно раскрутить генератор и извлечь крепление обмотки статора. На выводном крепеже производится отдача гайки и диодный мост извлекается. При выполнении данных работ можно сразу поменять обмотку на статоре, избавившись от проблем в будущем.

Ремонт генератора своими руками

Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

• Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
• Далее снимается шкив

Инструменты для ремонта

Аккуратно демонтируется щёткодержатель, для того что бы ни повредить токосъёмные щётки
Отсоединяются все возможные провода, и откручивается контактный болт расположенный, как правило, на задней крышке
После этого откручиваются корпусные болты, которые препятствуют съёму задней крышки, стоит отметить, что корпусные элементы прилегают достаточно плотно и будет необходимо приложить определённые усилия.
В завершении разборки корпуса производится демонтаж передней крышки и ротора. Достаточно часто крышку не получается снять усилием руки, поэтому разумно будет использовать следующий способ. Крышка устанавливается на два деревянных бруска и ротор выбивается не сильными ударами, нужно быть предельно осторожным, для того, что бы избежать повреждений.
В завершении производится отсоединение обмоток от диодного блока и демонтаж элементов.

После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

• Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.

Ремонт генератора

Проверка статора на замыкание на корпус. Для этого так же применятся «прозвонка». Лампу нужно подключить к выводу обмотки, и провод от минуса АКБ на корпус статора. Соответственно если короткого замыкания нет, то лампа не загорится. В случае обнаружения пробоя потребуется заменить статор целиком. Дополнительно стоит осмотреть статор на предмет перегревов и после их обнаружения элемент так же необходимо заменить.
Проверить диодный мост несколько сложнее. Стоит отметить, что в нормальном состоянии диод пропускает напряжение только в одном направлении. А в случае возникшего обрыва прохождение тока будет невозможно. В ситуации, когда при проверке диод пропускает ток в оба направление – это говорит о том, что в нём произошло короткое замыкание. В любом случае, диодный мост нужно менять целиком, т.к. заменить отдельно один диод не всегда возможно, да и добиться заводского качества так же достаточно сложно.
Проверка сопротивления ротора. Осуществлять проверку сопротивления нужно между двумя кольцами. В нормально состоянии оно будет составлять от 4 до 4.5 Ом. Производить измерение можно как аналоговым омметром, так и цифровым мультиметром.

Виды неисправностей генераторов

Понять, что возникли проблемы в работе генератора автомобиля, можно по следующим симптомам:

• при работе узла присутствуют посторонние шумы;
• на приборной панели начинает мигать лампочка индикатора регулятора напряжения;
• генератор перестает вырабатывать ток;
• происходит выработка тока с низким напряжением;
• производится зарядка, превышающая оптимальную норму.

Неисправности генераторов

Проблемы в работе, которые устраняются ремонтом генератора своими руками, могут вызывать следующие причины.

Износ подшипников

Обычно при поломке одного из подшипников слышится шум при работе генератора. Если неисправны оба — возникает грохот. Понять, что присутствует проблема с этими деталями, можно при снятии генератора. Для этого нужно пошатать шкив. Если при его вращении есть сопротивление или он стучит, есть большая вероятность в необходимости замены подшипников.

В любом случае эти детали следует смазать маслом, что позволит им прослужить долго. Обычно ремонт генераторного устройства автомобиля сопровождается заменой подшипников.

Износ подшипников генератора

Проблемы с ремнем

Ремень генератора

При возникновении проблемы с ремнем может понадобиться его замена или просто натяжка. Чтобы натянуть ремень, следует ослабить гайку регулировочного крепления. Для регулировки уровня натяжения необходимо наклонить генератор в сторону, противоположную от мотора. Ремень натягивается, после чего гайка закручивается ключом.

Если требуется заменить оборванный ремень, следует осуществить ослабление обеих гаек крепления, после чего нужно наклонить генератор и провести установку нового приводного ремня и его натяжение. После этого производится закручивание гаек. При замене ремня нужно знать, что новая деталь не должна прогибаться более, чем на 2 мм.

Сбои в работе ремня генератора автомобиля могут возникнуть и при его нормальном натяжении. Если на него попали капли масла или охлаждающей жидкости, есть вероятность проскальзывания ремня и нарушения нормальной передачи вращающего момента к шкиву генератора.

Неполадки в диодном мосте

Эта деталь наиболее подвержена поломкам. Для осуществления ремонта генератора с помощью замены моста необходимо снять весь узел.

Для начала важно провести осмотр детали. Возможен вариант, что просто следует припаять контакты

Если же видны обгорелые следы, появившиеся на поверхности диодов, потребуется замена моста и установка нового агрегата на статор. Для этого придется демонтировать гайки обмотки и крепеж, использующийся для фиксации плюсового вывода. Замена моста обычно осуществляется быстро и стоит недорого.
Необходимость замены обмотки

Проверка диодного моста генератора

У разных типов генераторов автомобилей обмотка возбуждения может располагаться на роторе или на статоре. Чтобы провести ее обследование, необходимо снять генератор. После того, как она найдена, нужно измерить сопротивление обмотки. Его нормальные значения указываются в описании конкретной модели генератора. Если показатели отличаются от нормативных, придется менять обмотку.

В случае, если нет обрыва обмотки, а произошло лишь ее замыкание, связанное с неисправностью изоляции, все равно требуется замена.

Если произошла распайка каких-то концов обмотки, нужно отмотать виток. После этого требуется выпаять неисправный отрезок и провести обратное припаивание обмотки.

Следует отметить, что замену этого элемента можно доверить лишь квалифицированным электрикам.

Изнашивание щеток

Предназначение щеток — подвод или снятие напряжения с дистанционных колец ротора. Их изношенность приводит к потере контакта с кольцами. В результате отсутствует и ток генератора автомобиля.

Для решения проблемы требуется снять клемму аккумулятора, провести выемку колодки штекера с проводами. Он может находиться в разъеме генератора или щеточного узла. Далее необходимо снять шурупы крепления и вытащить щетки. Новые детали следует установить на место изношенных и закрутить шурупы.

Замена щеток автомобильного генератора

Сборка конструкции и регулировка

Бензиновый генератор собирают на подходящей платформе. При сборке главное – обеспечить строгую параллельность и расположение в одной плоскости шкивов генератора и двигателя. В противном случае возможно соскакивание ремня и его повышенный износ. Расстояние между шкивами выбирают таким образом, чтобы ремень находился в натянутом состоянии и не проскальзывал во время работы.

Важно! Не переусердствуйте с натяжением. Это вызовет снижение КПД и износ ремня и шкивов, а главное – подшипников валов двигателя и генератора. Имея еще один шкив, пусть даже и малого диаметра, можно сделать устройство натяжения ремня при помощи пружины нужной силы упругости

Имея еще один шкив, пусть даже и малого диаметра, можно сделать устройство натяжения ремня при помощи пружины нужной силы упругости.

Бензобак размещают в самой высокой части конструкции, чтобы бензин мог самотеком поступать в карбюратор

При этом важно не допустить нагрева бака теплом работающего двигателя. При необходимости выполните теплоизоляцию при помощи асбестовых прокладок. Важно! Асбестовая пыль не ядовита, но может вредно воздействовать на легкие, поэтому работать с асбестом нужно в респираторе

Не забудьте про топливный фильтр

Важно! Асбестовая пыль не ядовита, но может вредно воздействовать на легкие, поэтому работать с асбестом нужно в респираторе. Не забудьте про топливный фильтр. Не забудьте про топливный фильтр

Не забудьте про топливный фильтр.

Собранная конструкция должна обеспечивать простоту запуска двигателя и доступ ко всем элементам: карбюратору, свечам зажигания, регулятору напряжения.

Регулировка заключается в установке необходимого напряжения при помощи штатного регулятора генератора. Некоторые генераторы, к примеру, от автомобилей «Самара» и более новых имеют встроенный регулятор, который не допускает регулировки.

При напряжении ниже допустимого уровня блок бесперебойного питания не запустится, выдавая сигнал сильного разряда аккумулятора. Высокое значение может вызвать повреждение элементов схемы.

Как видно, сборка домашнего бензогенератора – занятие вполне осуществимое. Своими руками собранный бензогенератор способен работать не хуже заводского, но следует знать, что этим заниматься можно только при наличии хотя бы части комплектующих. Изготовление электростанции с «нуля» при полном отсутствии деталей приведет к затратам, превышающим приобретение готовой конструкции.

Ремонт автомобильного генератора своими руками — проблемы с ремнем

Может понадобиться натяжка или установка новой запчасти. В первом случае нужно ослабить крепежные гайки, наклонить агрегат в направлении “от двигателя”, натянуть элемент и затянуть ключом гайку. При необходимости замены после наклона узла производится демонтаж и монтаж

Обращаем особое внимание, что новая деталь может прогибаться максимум на 0,2 см

Если натяжение в порядке, а агрегат все-равно сбоит, проверьте возможность рассматриваемой запчасти “проскальзывать” из-за наличия на ней хладагента или масла. При такой смазке нарушается нормальная передача момента вращения к шкиву.

Как отремонтировать генератор самостоятельно?

В принципе, ремонт большинства неисправностей автомобильных генераторов не является чрезмерно сложным и заключается в основном в простейшем устранении причин. Такое техническое обслуживание подразумевает, что:

• все оторванные наконечники проводов припаивают на нужные места, предварительно зачистив концы наждачной бумагой;
• поврежденную изоляцию восстанавливают при помощи специальных материалов;
• ослабленные болтовые соединения затягивают.

А вот если диагностика показала, что сильно повреждена обмотка, то перемотка для генератора автомобиля неизбежна. Вообще, данная процедура сложная, поэтому, кто не уверен в своих силах, лучше довериться профессионалам. Хотя при желании перемотка может осуществляться и вами, только не поленитесь хорошо изучить этот вопрос предварительно. Нужно снять прежнюю обмотку, часто ее сжигают, и хорошенько почистить стартер стальной щеткой. Перед тем как перемотка начнется, измерьте, насколько выступали лобовые части, иначе вы рискуете, что в корпус отремонтированная деталь не влезет.

Дальше обычно считают количество витков и чертят схему, но в интернете вы можете найти уже готовый чертеж для вашей марки авто. Перемотка предполагает, что в каждый паз вы поместите кусочек изоляции. Она бывает разной, но главное, чтобы во время вязания проводки прокладки не повредились. Далее перемотка входит в финальную стадию, нам нужно лишь по указанной схеме аккуратно навязать провод. В конце аккуратно подгибаем прокладки, если они выступают за кольцо, закрепляем намотку, пропитываем специальным лаком и проверяем работоспособность.

Если техническое обслуживание проводится редко, то в какой-то момент вам придется существенно обновить агрегат. Приобрести же запчасти, необходимые для автомобильных генераторов, сегодня крайне легко. Поэтому не скупитесь, если уже тянуть дальше некуда. Все сносившиеся и вышедшие из строя подшипники и щетки генератора нуждаются в замене.

Главная →

Устройство → Электрическая система → Генератор →

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
7. Повреждения силовой цепи питания.