Покраска автомобиля в москве

EcoDryScrubber

Технология EcoDryScrubber разработана, протестирована и запатентована немецкой компанией Dürr, расположенной в Штутгарте. Эта методика используется концернами и крупными производителями автотранспорта, поскольку очень выгодна в экономическом плане: стоимость затрат на покраску снижается на 30-60%, что влияет и на общую стоимость автомобиля.

Нанесение лакокрасок на кузов является энергетически самым затратным моментом в производстве авто, поэтому EcoDryScrubber учла все возможные перспективы в экономии электричества во время окрашивания.

Основные преимущества системы EcoDryScrubber:

• рециркуляция воздуха в камере окрашивания, что убирает необходимость мощной воздухоочистительной системы;
• сухая фильтрация загрязняющих веществ, присутствующих в технологическом воздухе;
• замена гидрофильтрации рециркуляцией позволяет экономить огромное количество воды;
• значительное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Экономия лакокрасочного материала во время автоматической окраски с применением системы EcoDryScrubber достигает 85%. Кроме того, система позволяет уменьшить квадратуру камеры для окраски на 35%.

Технология сводит к минимуму выбросы углекислоты, что позволяет назвать её не только одной из самых выгодных, но и передовой с точки зрения экологии.

Стоимость работы в специализированном центре

Если самостоятельно произвести покраску по некоторым причинам проблематично, можно воспользоваться услугами автосервиса. Примерный список услуг и их стоимости указан в таблице.

Название услуги	Средняя стоимость в автосервисах
Покраска до 15 сантиметров без исправления геометрии	3 500 рублей
Покраска свыше 15 сантиметров с исправлением геометрии	4 500 рублей
Покраска и тюнинг в 2 или более цветов	2 200 рублей
Монтаж и демонтаж детали вкупе с арматурными работами	От 500 рублей (в зависимости от деталей)
Покраска капота	5 200 рублей
Покраска крыла	3 200 рублей
Покраска двери	4 200 рублей
Покраска бампера	4 400 рублей
Покраска крышки багажного отделения	5 000 рублей
Покраска пластиковых деталей кузова	3 100 рублей
Защита от выброса гравия	1 600 рублей
Покраска крыши	7 000 рублей

Данная услуга очень популярна в автосервисах, поскольку к ней довольно часто прибегают автолюбители. Поэтому, если не уверены в своих силах, можете смело потратить немного средств и доверить работу профессионалам.

Лучше выбирайте автосервисы за пределами Москвы, так как в столице цены всегда выше и могут достигать 12 тысяч рублей. Обязательно спрашивайте про гарантию на производимые работы.

Эволюция защиты краски — полировка

История защиты краски от внешних источников также уходит к временам конных экипажей. Краску тогда защищали главным образом, применяя животные жиры. Немного позже им на смену пришли воски и различные масла.

Воски и масла защищали деревянные конструкции от избытка влаги и чрезмерного высыхания. Ну и конечно добавляли блеска и красоты отделке экипажа. Конечно, этот метод был сразу перенесен и на первые автомобили с деревянными кузовами. Натуральные воски и масла использовались в основном для защиты оригинальной краски, нанесенной на кузов.

Масла легко наносились, а парафины добавляли долговечности покрытию. Из натуральных восков, бразильский Карнауба (Copernica Cerifera) был одним из самых трудных в нанесении, но самым прочным и дающим превосходный блеск.

Со временем технологии выходили на новые уровни, нефтяные дистилляты стали составлять основную часть в средствах защиты краски и лака. Появились полироли, в которые добавлялись мелкие абразивные частички для удаления окисления с поверхности лака или краски. Помимо этого абразивные материалы служили еще нескольким целям в этих продуктах: они использовались как дешевые наполнители, а также помогали равномерно распределить воск и свести к минимуму появление полос.

Тем не менее, когда автомобильная промышленность массово перешла на новую технологию покраски автомобилей Basecoat/Clearcoat (в конце 80-х), то традиционные восковые полироли (политуры) стали наносить гораздо более серьезный ущерб новой лаковой поверхности. Абразивы, содержащиеся в них, создавали разводы, которые становились хорошо видны, после того как воск стирался. Кроме того частые полировки значительно утончали слой лака, что в итоге все равно приводило к потускнению, потере блеска, а также уменьшению сопротивления лака ультрафиолету.

Именно по этим причинам производители автопрома, применяющие систему покраски Basecoat/Clearcoat, не рекомендуют применение полировальных паст с абразивным наполнителем для новых лакокрасочных покрытий.

Ниже приведены фотографии поверхностей с восьмикратным увеличением. Первые две картинки показывают влияние используемой для полирования ткани. Слева поверхность отполирована сухим махровым полотенцем – очевидно, что оно оставляет тяжелые царапины. Справа использовалась сухая микрофибра, но не совсем правильно. Швы по краям, ярлычок на микрофибре приводит к микроповреждениям лака. Поэтому, перед использованием следует удалить все ярлыки и сворачивать микрофибру швами внутрь.

На следующих двух фотографиях поверхности, которые были подвергнуты обработке стандартной полиролью с абразивом (слева) и полиролью с восками нового поколения (справа). Вывод очевиден.

В итоге получаем, что для нового лакокрасочного покрытия необходимо использовать безабразивные пасты, которые способны максимально защитить кузов автомобиля без повреждения лака.

Абразивные полироли следует использовать только в случае, если поверхность лака сильно окислена или имеет множество мелких царапин, а также в случаях ремонтной покраски кузова. Но и в этом случае, после удаления абразивной пастой тонкого слоя лака следует сделать финишную обработку современным автомобильным воском.

Во всех этих случаях наилучшие результаты достигаются при использовании полировальной машинки.

Зачем нужно отпускать курок в конце прохода?

Курок отпускается перед границей панели для того, чтобы избежать образование подтёков на краях детали (в результате наложения слоёв краски). Это также позволяет не допустить попадание краски на соседнюю панель.

Отпускайте курок в конце каждого прохода, а также при достижении зазора между панелями. Этот метод поможет избежать подтёков, минимизировать переопыл и сберечь материалы.

Покрасочный пистолет должен находиться в движении прежде чем, курок непосредственно нажат, а также в момент отпускания курка.

1. Если рассматривать этот процесс подробнее, то алгоритм действий следующий:
2. Начинаем проход за границей детали, нажимаем курок наполовину, так чтобы выходил только воздух (это исключит резкий выход краски при полном нажатии).
3. При достижении краскопультом края панели, нажимаем на курок полностью для распыления краски.
4. Отпускаем курок наполовину, прекращая подачу краски, когда пистолет дошёл до другого края.
5. Продолжаем движение еще примерно на 5 см.
6. Повторяем последовательность.

Как осуществляется покраска автомобиля целиком?

Основные этапы покраски мы рассматривали в отдельной статье, поэтому тут все очень кратко.

Покраска состоит из:

• разборки и подготовки
• грунтования
• окраски
• сушки
• сборки
• полировки

Основной фактор – количество подготовки.

Одно дело снимать стекла с резинок, снимать фары, фонари, бампера, решетки и совсем другое дело – обклеить все что оклеивается и проматовав облить краской.

Так же сильно влияет на объем подготовки необходимость сварки, шпаклевания и вытяжки кузовных панелей, если этих работ нет, цена покраски сильно снижается.

Многие из соображений экономии самостоятельно снимают все элементы кузова которые не надо красить и отдают на покраску разобранную машину примерно вот в таком состоянии:

Второй фактор – выбранные материалы.

У нас на сайте есть отдельная статья про выбор материалов для покраски, но вопрос цены там не рассматривался.

Если без воды – покраска акрилом много дешевле покраски металликом и оптимально использовать материалы среднего ценового диапазона.

Дело в том, что дорогие материалы дадут результат только в камере и у профессионального маляра. Профи в покраске очень мало! Лично я себя к ним не отношу.

Дешевые материалы брать не имеет смысла, так как неизвестно их качество, совместимость и, самое главное, их расход получается много больше, нежели у материалов средней цены.

Например, тремя банками белой (040) краски Mobihel можно полностью покрасить ваз 2110, но краски Vika для этой же работы уходит 4-5 банок, цена в итоге получается соизмеримая, но качество с мобихелом будет выше!

Третий фактор – условия покраски.

Что в гараже, что в покрасочной камере можно покрасить на 4+, но аренда покрасочной камеры и её отопление стоят в 2-4 раза больше, нежели отопление собственного гаража автомаляра.

Правило тут такое – чем лучше условия покраски, тем дороже аренда этих условий.

Камера с вытяжками и сушками требует обслуживания и тратит очень много электроэнергии на обогрев и автоматическую вентиляцию.

Четвертый фактор – кто осуществляет сборку.

Многие из соображений экономии сами разбирают и собирают автомобили это здорово экономит бюджет и снижает риск поломки (свое оно жальче), если вам будут собирать все в мастерской, где красили, будьте уверены что без косяков не обойдется, и одно дело, когда вам не установят 2-3 пистона на обшивку двери и она будет брякать, а другое дело, когда накосячат серьезнее. В большинстве случаев, чем дороже услуга, тем качественнее (но в РФ бывает и наоборот).

Пятый фактор — полировка.

Это спорный момент. Например, после окраски в металлик мы обычно не делаем полировку, хотя предлагаем клиентам за доплату приехать на эту услугу через 2 недели (приезжали 2-3 раза).

В случае с акрилом мы сразу включаем абразивную полировку в цену работы и предлагаем отказаться, если устраивает, как выглядит неполированная машина (на ней, при полной окраске, всегда будут перепылы так как краска сохнет довольно быстро).

Важно понимать, что цена полировки зависит от её глубины. Самая дорогая полировка – зеркальная и за средний седан мы берем 10-15 т.р

Средний вариант  — абразивная полировка, она стоит 4-6 т.р.

Итак резюмируем.

Цена на покраску автомобиля зависит от:

• объема подготовки
• применяемых материалов
• разборки и сборки
• места проведения работ
• последующей полировки

Как понимаете, чем больше этапов сделают в малярной мастерской, тем больше с вас возьмут денег за окраску.

На этом у меня сегодня все, если у вас есть вопросы, или есть дополнения к статье, оставляйте комментарии.

Покраска вашего автомобиля полностью поверхностно

Чтобы машина выглядела прекрасно, можно обновить весь верхний слой краски. Для этого следует использовать покрасочную камеру, в которой будет сухая обстановка без пыли и лишних загрязнений. Это может быть гараж, заранее подготовленный для выполнения такой задачи. Автомобиль следует изначально замыть, а также выполнить ряд важных и непростых задач:

• полное снятие верхнего глянцевого слоя краски с кузова машины;
• внимательный осмотр деталей авто, определение очагов ржавчины;
• устранение всех жучков и зачатков коррозии, обработка кузова;
• нанесение при необходимости грунта на отремонтированные поверхности;
• подготовка деталей для нанесения краски, полное выравнивание ремонтных мест;
• наложение слоев краски (сколько слоев, зависит от качества прокрашивания);
• высыхание и полировка поверхности после покраски автомобиля.

Иногда достаточно одного слоя эмали, чтобы скрыть все проблемы. Но если проводился ремонт, наносилась шпаклевка и грунтовка, придется проводить 3-6 слоев для полного закрашивания авто. Полностью высчитать, сколько краски нужно для такого процесса, невозможно, поэтому стоит взять материал с определенным запасом.

Что должен включать в себя процесс покраски?

Перекрашивание любого автомобиля требует опыта, профессионализма и определенных познаний. При этом значительную часть рабочего времени и финансовых средств отнимает подготовка машины к нанесению ЛКП. И от того, насколько качественно будут выполнены эти операции, зависит конечный результат малярных работ. Поэтому не надо экономить на материалах, выбирая дешевую шпаклевку, грунтовку и пр.

На вопрос: «Сколько стоит полная покраска автомобиля?», – непросто ответить однозначно. Как вы поняли, это зависит от многих аспектов. Но в любом случае, грамотный комплекс работ по восстановлению ЛКП авто должен включать в себя следующие процедуры:

1. Перед ремонтом необходимо помыть машину. Процесс предполагает ее тщательное очищение от атмосферных и химических загрязнений. Осуществляется при помощи автомобильных шампуней и Уайт-спирита.
2. Некоторые из деталей красить не надо, поэтому они демонтируются. Снимаются и двери, так их легче обрабатывать. Обшивку, уплотнители, ручки с них также надо убрать. Следующий этап, который производится по мере необходимости – кузовной ремонт и замена деталей, которые не подлежат ремонту.
3. Затем автомашину нужно очистить от старого ЛКП, очагов коррозии и защитить от воздействия окружающей среды. С этой целью используются кислотная, а затем акриловая грунтовки.
4. Заезд в покрасочную камеру. Из ремонтного бокса авто перемещается в специальное помещение, в котором нет пыли и поддерживается нужный режим температур. Там и будет проводиться покраска.
5. С тем, чтобы защитить поверхности машины, которые не нуждаются в окрашивании, от пыли, грязи, воды и распыляемой краски, они укрываются плотной полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется малярным скотчем.
6. Далее происходит нанесение базы, нужной для того, чтобы краска имела лучшее сцепление с основой.
7. Затем происходит распыление необходимого количества слоев красителя.
8. Когда покрытие высохнет, наносится лак. Он придает авто глянец и защищает его от негативных воздействий окружающей среды.
9. Скорейшему высыханию, а также лучшему закреплению ЛКП помогает специально оборудованная сушильная камера. Если поддерживать в ней оптимальный режим температур, то покрытие высыхает без образования разводов.
10. Когда все малярные работы будут закончены, машина снова собирается.
11. Затем, по вашему желанию, осуществляется процедура полировки. Стоит отметить, что она придает авто дополнительную защиту от небольших царапин и сообщает его поверхностям характерный блеск.

Технология устранения дефектов покраски автомобиля

Исправляем дефекты покраски

Столкнувшись с подобными дефектами, многие автовладельцы опускают руки. Однако не стоит отчаиваться, ведь вы можете приложить еще немного усилий и осуществить грамотное устранение дефектов покраски автомобиля.

Вы не задумывались, почему в большинстве случаев специалисты рекомендуют завершать покрасочные работы шлифовкой и полировкой? Дело в том, что такие нехитрые процедуры позволяют избавиться от различных мелких дефектов, которые возникают при нанесении лакокрасочного покрытия или после его высыхания. Именно поэтому, если вы проводили покраску авто самостоятельно, необходимо осуществить полировку кузова после нанесения лакокрасочного покрытия. Полировка позволяет придать свежевыкрашенному авто первозданный вид, а с помощью шлифования вы легко избавитесь от таких дефектов, как шагрень, зернистость поверхности, потеки краски и прочее.

Специалисты советуют приступать к устранению дефектов покраски не менее, чем через 3-4 недели после завершения работ. Это связано с тем, что некоторые дефекты, например, провалы и усадки в ремонтных зонах, вы сможете увидеть только после того, как лак полностью высохнет и затвердеет.

Процесс удаления дефектов покраски включает в себя следующие процедуры:

• Шлифование
• Абразивное полирование с использованием специальных паст.
•  Защитное полирование.

Шлифование

Шлифование дефектов

Может быть как «сухим», так и «мокрым». «Мокрое» шлифование, как следует из названия, предусматривает использование воды в процессе осуществления работ. Для шлифования вам понадобится специальная водостойкая наждачная бумага. Начинайте работать бумагой с размером абразивного зерна не менее 2000 с последующим уменьшением до 4000. Осуществляя шлифование вручную, можно применять различные инструменты: подошвы, терки.

«Сухое» шлифование лучше всего выполнять при помощи орбитально-шлифовальной машинки. В данном случае необходимо использовать специальные расходные абразивы в виде кружков с креплением на липучке. Начинайте работать с размера 1000, постепенно переходя до 2000.

Шлифование позволит устранить видимые дефекты покраски автомобиля. Для достижения наилучшего эффекта комбинируйте оба способа. Однако при выполнении работ нужно быть предельно осторожным, чтобы не протереть лак до пигмента или грунта.

Абразивное полирование

Абразивное полирование

Вы можете осуществлять работы вручную или прибегнуть к помощи полировальной машинки. По окончании шлифования следует обязательно удалить всю пыль с поверхности, а затем приступить к нанесению абразивной пасты участками примерно 40х40 см. Начинаем обработку участков крестообразными движениями (в случае использования машинки) или круговыми движениями (если полируете вручную).

Как правило, используется два-три вида паст. Начинать работу нужно с пасты с крупным абразивом, поступательно переходя к наименьшему. Завершается работа безабразивной пастой. В процессе использования каждой пасты применяйте различные полировальные круги, изготовленные из специального поролона. Перед применением каждый круг в обязательном порядке необходимо смочить водой.

Защитное полирование

На данном этапе применяются различные материалы, в состав которых входят воск или тефлоны. Лучше всего использовать полировальную машинку, которая позволит добиться максимального эффекта. Наносите полироль мягкой тряпочкой, равномерным тонким слоем. Подождав 2-4 минуты, вы заметите, что участок принимает белый матовый оттенок. Это значит, что можно приступать к располировке пасты пи помощи машинки, постепенно увеличивая скорость.

ZyAuPovVk-I

Будущие разработки

• В буду­щем крас­ки про­дол­жат менять­ся. Глав­ны­ми дви­жу­щи­ми сила­ми усо­вер­шен­ство­ва­ния авто­мо­биль­ных кра­сок явля­ют­ся каче­ство, сто­и­мость и эко­ло­ги­че­ские нор­мы. Каче­ство в этом кон­тек­сте отно­сит­ся к анти­кор­ро­зи­он­ной защи­те и дли­тель­но­сти блес­ка. Будет улуч­шать­ся изно­со­стой­кость лаков, а так­же адге­зия и цве­та кра­сок. Ско­рость про­из­вод­ства так­же все­гда будет дви­жу­щей силой в раз­ви­тии окра­соч­ных систем. Даже стра­хо­вые ком­па­нии пла­тят за ремонт, осно­вы­ва­ясь на затра­чен­ных нор­мо-часах, что тре­бу­ет уско­ре­ния про­цес­сов покрас­ки и исполь­зо­ва­ния соот­вет­ству­ю­щих материалов.
• В неда­лё­ком буду­щем авто­мо­биль­ные окра­соч­ные систе­мы будут раз­ви­вать­ся и полу­чат сле­ду­ю­щие усовершенствования:
• УФ-отвер­жде­ние, лаки стой­кие к цара­пи­нам. Неве­ро­ят­но быст­рое вре­мя суш­ки уже сего­дня воз­мож­но бла­го­да­ря исполь­зо­ва­нию в мастер­ских УФ-ката­ли­зи­ру­е­мых смол (UV-catalyzed resins). В буду­щем эта тех­но­ло­гия будет и даль­ше раз­ви­вать­ся.  Стан­дарт­ные лаки име­ют плот­ность вза­и­мо­свя­зей 8–12 MPa. С УФ-отвер­жде­ни­ем мож­но достичь гораз­до боль­шей плот­но­сти свя­зей частиц лака. Плот­ность вза­и­мо­свя­зей выше 30 MPa даст хоро­шую стой­кость к цара­пи­нам. Высо­кая плот­ность вза­и­мо­свя­зей УФ-лаков даст хоро­шую стой­кость к цара­пи­нам и воз­дей­ствию хими­че­ских эле­мен­тов. В то вре­мя, как обыч­ные лаки для суш­ки нагре­ва­ют­ся до 140 гра­ду­сов в тече­ние 20 минут, то УФ-отвер­жда­е­мые лаки могут пол­но­стью отвер­де­вать за секун­ды под воз­дей­стви­ем УФ-излу­че­ни­ем. Это зна­чи­тель­но уско­рит общий про­цесс окрас­ки. Огра­ни­че­ни­ем явля­ет­ся то, что не на все места кузо­ва будет попа­дать пря­мой УФ-свет, что явля­ет­ся при­чи­ной не отвер­ждён­ных зон. Это огра­ни­че­ние при­ве­ло к раз­ви­тию ком­би­ни­ро­ван­ной тех­но­ло­гии, поз­во­ля­ю­щей вклю­чать допол­ни­тель­ную реак­цию отвер­жде­ния в местах без воз­дей­ствия УФ-све­та. Когда види­мые обла­сти экс­те­рье­ра авто­мо­би­ля дости­га­ют пол­ной поли­ме­ри­за­ции под воз­дей­стви­ем УФ-све­та и допол­ни­тель­ной хим. реак­ции, обла­сти инте­рье­ра, куда свет не попа­да­ет, будут поли­ме­ри­зо­вать­ся за счёт хими­че­ской реак­ции с катализатором.
• Будут рас­про­стра­нять­ся водо­рас­тво­ри­мые грун­ты и лаки как при окрас­ке новых авто­мо­би­лей, так и при ремон­те ава­рий­ных машин.
• Про­цесс окрас­ки без грун­та. Базо­вый слой обыч­но нано­сит­ся в две ста­дии. Для без­грун­то­вой тех­но­ло­гии изо­ци­а­нат с добав­ка­ми будет добав­лять­ся на пер­вой ста­дии нане­се­ния крас­ки. Этот акти­ва­тор с добав­ка­ми будет моди­фи­ци­ро­вать харак­те­ри­сти­ки базо­во­го слоя так, что он будет высту­пать в каче­стве грун­та. Это уско­рит про­цесс окра­ши­ва­ния и сокра­тит коли­че­ство исполь­зу­е­мо­го материала.
• Одно из новых направ­ле­ний – раз­ра­бот­ка и исполь­зо­ва­ние умных покры­тий (smart coatings), кото­рые могут зна­чи­тель­но улуч­шить изно­со­стой­кость поверх­но­сти и доба­вить допол­ни­тель­ные функ­ции и свой­ства, такие как супер гид­ро­фоб­ность, олео­фоб­ность (оттал­ки­ва­ет жид­ко­сти на осно­ве масел), само­очи­ще­ние, самовосстановление.
• Само­вос­ста­нов­ле­ние может быть достиг­ну­то при­ме­не­ни­ем поли­ме­ров с «памя­тью» фор­мы, кото­рая акти­ви­ру­ет­ся воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры и влаж­но­сти или УФ-излу­че­ни­ем. Как кон­крет­ный при­мер мож­но при­ве­сти исполь­зо­ва­ние в соста­ве лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов спе­ци­аль­ной монт­мо­рил­ло­ни­то­вой гли­ны, кото­рая име­ет спо­соб­ность силь­но раз­бу­хать под воз­дей­стви­ем влаги.
• Лаки стой­кие к цара­пи­нам. В послед­ние годы про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов раз­ра­ба­ты­ва­ют и тести­ру­ют лаки, стой­кие к появ­ле­нию цара­пин. Цара­пи­ны осо­бен­но замет­ны на авто­мо­би­лях с тём­ны­ми оттен­ка­ми. Одна из кон­цеп­ций для полу­че­ния лака стой­ко­го к цара­пи­нам бази­ру­ет­ся на внед­ре­нии твёр­дых нано частиц в гиб­кую мат­ри­цу полимера.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, покраски пластиковых деталей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто

Выбор сопла «пистолета» для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски

Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью

Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После покраски покрытие подвержено различным воздействиям ещё на протяжении нескольких недель, несмотря на то, что лак твердеет уже через пару дней. В среднем лучше автомобиль не эксплуатировать после покраски не менее полутора недель для оптимальной кристаллизации краски и создании плёнки на поверхности. В это время нельзя использовать щётки для сметания пыли, исключить попадание на покрытие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Если возможности выдержать срок нет, то стоит избегать поездок по загородным трассам и на дальние расстояния. Что касается полировки, то заниматься этой процедурой можно только через месяц после покраски. До этого можно использовать обычные щадящие средства ухода за лакокрасочным покрытием с содержанием воска.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется полировка кузова автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Главная →

Тюнинг → Стайлинг →

Полная покраска автомобиля

И все-таки – сколько стоит покраска автомобиля полностью? Если вы обладатель машины среднего класса, то эта услуга, вместе со всеми материалами, обойдется вам примерно в 55-60 тысяч рублей.

Кроме того, многое зависит от выбранных вами материалов и самого авто. Расценки сильно разнятся вследствие того, решите ли вы покрывать машину алкидной краской или выберете «металлик». Цвета-хамелеоны обойдутся еще дороже. Тут уже можно говорить о цене малярных работ в 90-120 тысяч рублей.

С тем, чтобы определить, сколько стоит покраска машины в вашем случае, ответьте себе на такие вопросы.

Как будет осуществляться комплекс работ: с полной, частичной разборкой либо без нее? Если была избрана полная разборка, кто ее будет производить, а потом и собирать авто снова? Это очень важно, потому как эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая. Какое покрытие будет наноситься на поверхность вашего авто? Если приобрести 2 литра грунтовки, несколько кило шпаклевки и 3 литра алкидной автоэмали, то все эти материалы обойдутся вам в 10-12 тысяч рублей

Однако если у вас возникнет желание покрыть любимый автомобиль модным и пафосным составом – «металликом» либо «перламутром», то сумма расходов на материалы возрастет до 45-60 тысяч рублей. И столько же придется отдать за работу. Где будет происходить покраска? Если ваш выбор падет на лицензированную СТО, это будет стоить довольно дорого. Договорившись с малярами в подпольной «гаражной» мастерской, вы значительно сэкономите.

Цена за услуги покраски отдельных элементов авто

Каждая деталь автомобиля имеет свою стоимость покраски. Цена зависит от марки транспортного средства и от качества лакокрасочных изделий. Каждая мастерская представляет своим клиентам прейскурант, ориентируясь на который можно самостоятельно рассчитать, сколько стоит покрасить машину полностью, и какова цена каждой кузовной детали.

Крупные элементы транспортного средства, такие как крыло, капот или бампер обойдутся владельцу в районе 400 долларов. Небольшие элементы авто, такие как пороги, спойлеры можно покрасить за 200 долларов. Рассчитав цену по прейскуранту, следует учесть, что дополнительно необходима полировка поверхности, которая оценивается ориентировочно в 150 долларов.

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет назад у нас впервые начали появляться лаборатории по подбору краски, автовладельцы представляли себе процесс этого «компьютерного подбора» примерно так: в специальный аппарат закладывают образец цвета (например, лючок бензобака), после чего умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

В реальности все оказалось «немного» не так. Вместо компьютеров в этих «лабораториях» были всего лишь простейшие аппараты для считывания микрофиш, а качество цветоподбора определялось не «высокими технологиями», а талантом колориста, качеством самой краски и технологичностью системы подбора. Впрочем, как и сейчас.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше человеческого глаза. На всех участках цветоподбора есть специальные колеровочные «веера», которые помогают визуально сравнить оттенок цвета с оригинальным цветом машины

Но простые автовладельцы не знали этих нюансов. Реклама заставляла их думать, что оттенок подобранной с помощью компьютера краски будет в точности совпадать с цветом автомобиля. Но на практике результат чаще всего был далек от идеала. С технологией плавного перехода тогда еще не работали, поэтому редко когда покрашенная «встык» деталь кузова точно совпадала по оттенку с соседней.

А это в свою очередь приводило к частым конфликтам между колористами и клиентами. Многие упрямые автовладельцы требовали 100%-ного совпадения подобранной краски с оригиналом, не желая ничего слышать. И попробуй объяснить, что тот простенький на первый взгляд оттенок ох как не просто повторить. И не потому, что у колориста руки не оттуда растут, нет. Просто сам по себе подбор цвета — процесс очень субъективный. Конечный результат здесь не гарантирован и зависит от множества факторов.

Что же препятствует получению идеально точного совпадения оттенка при подборе краски? Одной из причин является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что восприятие цвета у женщин развито больше, чем у мужчин (видимо, в том числе из-за этого среди колористов женщин больше). Более того, цветовосприятие может быть разным не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного времени, например рабочего дня. Кроме того, цветоощущение зависит еще и от атмосферного давления, а также от настроения человека и даже от чувства голода!

Нужно ли говорить, что каждый из этих нюансов вносит свою долю субъективизма как при подборе цвета, так и при оценке выполненной маляром работы?

Другая проблема точного подбора цвета связана со сложным химическим составом современных автокрасок и особенностями их нанесения. С появлением «металликов» и «перламутров» цвет стал еще больше зависеть от различных технологических отклонений, которые неизбежны при пневматическом распылении. Даже небольшие нюансы в настройках краскопульта, толщине наносимых слоев, температурных условиях могут значительно влиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист полностью доволен результатом подбора, сравнивая тестовый выкрас с оригиналом, это еще не значит, что у маляра получится в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Еще одним преимуществом покраски переходом являются временные затраты на корректировку оттенка, который подходил бы для покраски «встык». Ведь иногда при работе со сложным цветом на подгонку оттенка можно потратить не один день, а результат при этом все равно получается так себе.

А при покраске переходом необходимость в идеальном совпадении оттенка отпадает, что позволяет значительно сократить затраты времени на колеровку, сохранив при этом высокое качество ремонта.

Наносим лак. Переход «по лаку»

Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок

После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.