Как поменять вилку сцепления ваз 2107

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Причины

Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Назначение, устройство и принцип действия вилки сцепления

Оба типа сцепления имеют выключающие механизмы, построенные на едином принципе, и имеющие примерно одинаковое устройство. В состав данного механизма помимо диафрагменной пружины или оттяжных рычагов входят следующие детали:

• Упорное кольцо, нажимающее на рычаги или на лепестки диафрагмы;
• Муфта выключения сцепления. Именно на нее опирается и давит вилка;
• Упорный подшипник, расположенный между муфтой и упорным кольцом;
• Вилка сцепления;
• Вал, на котором установлена вилка;
• Рычаг вала, расположенный за пределами картера сцепления, с его помощью производится поворот вала и вилки сцепления.

Работа механизма выключения сцепления проста. При необходимости переключить передачу водитель нажимает на педаль сцепления, и с помощью привода производится поворот вала вилки сцепления и самой вилки. Поворачиваясь, вилка толкает муфту, и с помощью упорного кольца сжимает упорные рычаги или лепестки диафрагмы — в результате нажимной диск отводится от ведомых дисков, они разобщаются, и поток крутящего момента разрывается. При отпускании педали сцепления вилка поднимается, освобождая упорные рычаги или диафрагму, нажимной диск под действием пружин плотно сжимает пакет дисков, в результате передача крутящего момента от двигателя на КПП возобновляется.

Привод сцепления, используемый на камских грузовиках, состоит не из простых тяг и тросов, как на легковых машинах, а включается в себя гидравлическую систему и пневмогидравлический усилитель. Усилие, приложенное на педаль сцепления водителем, с помощью гидравлики (она идентична приводу тормозов, в ней даже используется тормозная жидкость) передается на пневмогидравлический усилитель, где оно многократно повышается и подается на рабочий гидравлический цилиндр, шток которого напрямую связан с рычагом вала вилки сцепления. Таким образом, нажатие на педаль служит лишь управляющим сигналом, а управление сцеплением производится пневматической и гидравлической системами. Питание пневматического усилителя сжатым воздухом осуществляется от ресивера потребителей, входящего в состав тормозной системы.

Применение пневмогидравлического усилителя в автомобилях КАМАЗ значительно облегчает работу водителя, так как выжимать сцепление собственными силами довольно трудно. Для нормального выключения сцепления необходимо прикладывать значительное усилие, а это накладывает и определенные требования на прочностные характеристики вилки выключения сцепления, ее вала и рычага.

Вилка и рычаг вала изготавливаются из чугуна, который хорошо противостоит пластическим деформациям, то есть, эти детали, постоянно работая под изгибающими нагрузками, практически не гнутся, что обеспечивает постоянство характеристик сцепления. Однако чугун не лучшим образом противостоит ударам, поэтому иногда вилка и рычаг вала ломаются и требуют замены. Вал вилки сцепления КАМАЗ изготавливается из стали.

Вилка выключения сцепления — это цельнолитая деталь, имеющая с одной стороны две лапки (которые, собственно, и образуют вилку), а с обратной стороны хомут для надевания на вал. Внутри хомута нанесена насечка для фиксации на валу, монтаж вилки осуществляется с помощью одного болтового соединения, надежно затягивающего хомут на валу. Таким же образом монтируется и рычаг вала вилки сцепления.

Сцепление буксует

Очевидные симптомы подобной неисправности сцепления следующие: когда при отпущенной педали вы нажимаете на газ почти до упора, двигатель «рычит», но отдача не соответствует вашим ожиданиям. Кроме того, может ощущаться запах гари, доносящийся из моторного отсека.

Причины появления подобной проблемы:

нарушена регулировка свободного хода педали;
фрикционная накладка ведомого диска «загрязнилась» маслом. Чаще всего такой сценарий характерен для авто с большим пробегом, у которых может прохудиться сальник, прокладка, возникнуть неплотности в соединениях, из-за чего смазочная жидкость разбрызгивается под днищем, попадая и на фрикционные накладки. Именно в таких случаях возможно присутствие запаха горелого масла;
износ фрикционной накладки;
проблемы могут заключаться в неисправном приводе. Если заглянуть под днище автомобиля, попросив помощника выжать педаль сцепления, шток рабочего цилиндра доложен двигаться, толкая вилку. Если этого не происходит – поломку следует искать в приводе;
у авто с гидроприводом подобная неисправность возникает по причине засорения компенсационного отверстия основного цилиндра.

При нажатии на педаль сцепления слышны посторонние шумы

Если педаль отпустить, акустическая обстановка приходит в норму. Характер звуков может быть разным и проявляться от характерного шелеста до прерывисто звучащего с разной интенсивностью скрежета.

посыпался выжимной подшипник из-за наличия люфта или по причине отсутствия смазки;
пришли в негодность лепестки корзины или демпферные пружины;
износился подшипник ведомого вала на коробке.

Педаль сцепления при нажатии скрипит и не возвращается

Попробуйте оттянуть её назад носком ботинка. Если это не поможет, то есть проблема не исчезнет – вероятно, привод подклинивает. Или посыпался выжимной подшипник. Иногда к этому приводит заедание пружины педали (чаще всего – из-за продолжительного простоя) или штока главного цилиндра.

Скрипеть может втулка оси в месте крепления педали – достаточно просто смазать её.

При резком нажатии педали сцепление выключается

А если при плавном нажатии/отпускании педали сцепление не включается (такой симптом характерен для гидравлического привода), то можно говорить о следующих причинах:

нарушена герметичность магистрали системы сцепления;
в системе уровень жидкости меньше допустимого;
изношены манжеты главного цилиндра.

Рывки автомобиля при работе педалью сцепления

Если привод исправен, возможной причиной такого поведения может являться ослабление крепления фрикционных накладок (крепёж осуществляется заклёпками) или их износ.

Педаль сцепления нажимается слишком мягко

В большинстве случаев причина такого явления – завоздущивание гидравлической магистрали. Лечится удалением воздуха из системы (прокачкой системы).

Замена вилки сцепления на автомобилях ваз 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107. Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину. Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

Как изменить вилку сцепления на ВАЗ 2110

Устранение неисправностей в системе автомобиля, включая пробой сцепления, в первую очередь обеспечивает диагностику. Он выполняется с серьезными нарушениями в работе компонентов транспортного средства. Обнаружение неисправности в системе сцепления, скорее всего, влечет за собой полную замену или отдельные компоненты.

Доступность точных рекомендаций автопроизводителей и инженеров-механиков дает информацию о сроках и сроках замены муфты и ее частей. Тем не менее, регулируемые условия в реальной жизни в большей степени зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от способа вождения, уровня нагрузки при аутоэксплуатации и других факторов.

Ресурс ведущего диска

Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.

Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:

Агрессивная манера езды. Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
Езда с грузом. Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы – пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
Неправильная буксировка. Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.

Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Признаки неисправности сцепления

Как известно, сцепление служит для передачи крутящего момента от силового агрегата машины к его трансмиссии. Этот узел ввиду его нагруженности и постоянного задействования при езде, может довольно часто выходить из строя. Хотя при нормальной эксплуатации его ресурс существенен.

Поломка же сцепления может привести к серьезным последствиям. Это как минимум небезопасно

Потому необходимо обращать внимание на сигналы, которые обычно «посылает» сцепление водителю перед полным выходом из строя. Какие же признаки неисправности сцепления существуют?

Признаки неисправности сцепления

Итак, при неработающем моторе педаль сцепления должна нажиматься плавно без каких-либо противодействий. Не должно быть и никакого скрежета и прочих посторонних шумов. Рабочий ход педали должен быть умеренным. Если же имеет место один из вышеупомянутых признаков, то, скорее всего, сцепление испытывает проблемы.

После запуска двигателя необходимо отпустить педаль сцепления. Если в таком случае появляются посторонние звуки (шум, срежет и пр.), исчезающие при нажатии на педаль, то это также свидетельствует о поломках данного узла.

Одним из признаков неисправности сцепления является характерный хруст при включении задней передачи. После запуска мотора попробуйте включить заднюю передачу. Наличие хруста или другого резкого звука, говорит о том, что вышел из строя нажимной либо ведомый диск. Естественно, отсутствие возможности включения задней передачи свидетельствует о поломке, которую нужно срочно устранять.

То же можно сказать и о переключении передач вперед. Шумы или скрежет, сопровождающие данный процесс, свидетельствуют о поломках. Также неисправное сцепление не может обеспечить легкость переключения ступеней.

Если при начале движения машина едет рывками, то это явный признак неисправности сцепления. Особенно срочно необходимо ехать в автосервис, если эти рывки не пропадают с ростом скорости.

Еще одна важная деталь В случае если при спокойной езде на третьей передаче резко нажать на газ, а машина ускоряется вяло, при том, что обороты мотора растут, то это явный признак критического износа узла.

Также явным признаком неисправности сцепления является сильный запах гари. Он свидетельствует о сильном нагреве фрикционных накладок ведомого диска и их подгорании. Если такой запах появился единожды, это не является признаком поломки. Но при регулярном его появлении, следует задуматься об обращении на СТО.

Стоит отметить возможные неисправности сцепления, о которых свидетельствуют вышеописанные признаки:

Деформация ведомого диска. Устраняется заменой последнего на новую деталь.
Повреждение или критический износ накладок ведомого диска. В данном случае также требуется замена узла.
Износ шлицев диска также требует замены последнего.
Замасливание ведомого диска может быть временно устранено. Но все же лучше заменить деталь.
Износ либо полный выход из строя подшипника выключения сцепления. Необходима замена данной детали.
Поломка либо критический износ демпферных пружин влекут за собой замену диска.
То же касается и ослабления либо выхода из строя диафрагменной пружины.
При износе рабочей поверхности нажимного диска, его также заменяют новым.
При заедании вилки включения следует его ремонт либо замена. В автомобилях с механическим (тросовым) приводом сцепления, нечеткая работа может быть спровоцирована удлинением, заклиниванием либо повреждением троса, а также поломкой системы рычагов. Замена троса или вышедших из строя элементов решает проблему.

У машин с гидроприводом сцепления ухудшение работы провоцируется завоздушиванием системы или ее негерметичностью. Кроме того, часто выходит из строя манжета рабочего цилиндра. Может быть причиной и засорение гидропривода.

В любом случае необходимо обращаться к специалистам для ремонта этого сложного узла.

Признаки неисправности сцепления

Меняем вилку сцепления на ВАЗ 2110 самостоятельно

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления

Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

обнаружена деформация детали;
выявлены трещины на корпусе;
изогнутость ВС;
выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

ВС с поломанным рычагом

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно.

Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком.

Процесс замены

Сложность замены ВС на ВАЗ 2110 заключается в том, что необходимо демонтировать КПП, сама процедура замены детали простая.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены ВС необходимо установить машину на подъемное приспособление или смотровую канавку. Можно поднять авто с помощью домкрата и установить на опоры.

Из инструментов и материалов нужно приготовить:

новую ВС;
набор ключей;
плоскогубцы
отвертку;
фонарик;
домкрат.

Приготовив все инструменты можно приступать к процессу замены.

Новая деталь для замены

Этапы

Для того, чтобы поменять ВС на ВАЗ2110, нужно снять коробку переключения передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
Затем с помощью отвертки нужно поддеть защитный чехол ВС и снять его. Если он имеет следы износа, потертости, потерял упругость, его следует заменить.
Далее нужно вынуть пластмассовую втулку ВС. Для этого необходимо с помощью плоскогубцев сжать лепестки, фиксирующие втулку, и вынуть ее.
Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломаны лепестки фиксатора, то деталь следует поменять.
Затем нужно приподнять ВС и вынуть ее из втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести рычаг вилки из отверстий КС.
Далее с ВС необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял упругость его нужно заменить.
Запрессованную в КС металлическую втулку желательно поменять на новую деталь.
Перед установкой новой ВС все втулки внутри следует смазать.
Установка ВС выполняется в обратной последовательности.
Вставляя пластмассовую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно держали втулку в КС.

Таким образом, замена ВС вместе со снятием коробки передач займет по времени около 3-4 часов. Главное, иметь хоть небольшой опыт слесарной работы и знать строение автомобиля ВАЗ 2110.

Диск сцепления

Существует в народе такие понятия: «Сцепление ведет или буксует» — все это неисправности диска сцепления. Разберем каждое из этих понятий.

Признак

Вы привыкли к своему автомобилю, знаете, как он разгоняется, его скорость, динамику. В один прекрасный день, машина перестает ехать. В том смысле, что ее разгон ухудшился. Вы жмете на газ, обороты двигателя растут, а скорости нет. Это значит, что сцепление «буксует».

Что происходит при этом в механизме? Диски сцепления должны плотно сжиматься друг к другу. Только тогда, весь крутящий момент передается от мотора к колесам. Если сцепление начинает буксовать, значит, ведомый диск перестал плотно прижиматься к ведущему, который находится на маховике коленвала.

Получается проскок между ведущими и ведомыми частями, один диск скользит по другому, еле цепляясь друг за друга. Момент полностью не передается. Вы газуете, обороты растут, но вращение лишь частично передается на первичный вал КПП.

Это происходит из-за:

Большого износа фрикционного материала накладок диска
Ослабления или поломок тангенциальных пластинчатых пружин корзины
Выжимной подшипник не отошел от лепестков диафрагменной пружины вследствие поломки его привода (вилки, троса, цилиндров и т.д.)

При этом «зацеп» между дисками минимален, а обороты большие и могут дальше возрастать, пока разгоняете автомобиль. Трение возрастает, растет температура дисков, в салоне можно услышать отчетливый запах тухлых яиц – это палится сцепление.

Как этого избежать?

– Научится правильно пользоваться педалями сцепления и газа. В таком случае происходит плавное смыкание движущихся частей и продлевается жизнь механизма, в частности накладкам на диске.

Что такое спалить сцепление и когда оно начинает гореть

Такой же запах можно почувствовать при неправильном начале движения авто, или старте в гору, когда нет навыков вождения. Диски не успевают плотно сомкнуться, а обороты мотора начинают расти.

Из-за неплотного контакта стираются фрикционные накладки – они начинают гореть. Если этим злоупотреблять, то со временем могут стереться до самых заклепок, полностью. Если не произвести ремонт, то дальнейшая эксплуатация может привести к повреждениям элементов корзины и ее замене.

Как не допустить этого?

– Приобретение начальных навыков вождения, тех, которым учат в автошколе. Чтобы помочь разобраться, как не сжечь сцепление – смотрите видео урок в конце материала.

Привод сцепления и его виды

Устройство сцепления Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

В грузовых автомобилях используется не тросовый, а рычажный механический привод.

К плюсам механического привода относятся:

простота устройства;
невысокая стоимость;
надежность в эксплуатации.

Главным минусом считается более низкий КПД по сравнению с гидроприводом.

Гидравлический привод сцепления

Гидропривод имеет более сложную конструкцию. К его элементам, помимо выжимного подшипника, вилки и педали, относится также гидравлическая магистраль, которая заменяет трос сцепления.

Схема гидравлического сцепления

По сути эта магистраль аналогична гидроприводу тормозной системы и состоит из следующих элементов:

главный цилиндр сцепления;
рабочий цилиндр сцепления;
бачок и трубопровод с тормозной жидкостью.

Устройство главного цилиндра сцепления напоминает устройство главного тормозного цилиндра. Главный цилиндр сцепления состоит из поршня с толкателем, расположенных одном в корпусе. Также к его элементам относятся резервуар для жидкости и уплотнительные манжеты.

Рабочий цилиндр сцепления, имеющий схожую с главным цилиндром конструкцию, дополнительно оснащен клапаном для удаления воздуха из системы.

Механизм действия гидропривода такой же, как и у механического, только усилие передается с помощью находящейся в трубопроводе жидкости, а не через трос.

Во время нажатия водителем на педаль усилие через шток передается на главный цилиндр сцепления. Затем за счет несжимаемого свойства жидкости в действие приводятся рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выжимного подшипника.

В качестве плюсов гидропривода можно выделить следующие его особенности:

гидравлическое сцепление позволяет передавать усилие на значительное расстояние с высоким КПД;
сопротивление перетеканию жидкости в элементах гидропривода способствует плавному включению сцепления.

Главный минус гидропривода – более сложный ремонт по сравнению с механическим. Течь рабочей жидкости и попадание в систему гидропривода воздуха – вот, пожалуй, наиболее распространенные поломки, которыми могут «похвастаться» главный и рабочий цилиндры сцепления.

Гидропривод применяется в легковых автомобилях, а также на грузовых автомобилях с опрокидывающейся кабиной.

Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

Замена ВАЗ Муфта Вилка

Ошибка заключается в том, что скорости начинают сильно ухудшаться, и вилка сцепления часто регулируется для регулировки свободного колеса. Он все больше отклоняется от сжимающего подшипника на трещине, а регулировка откладывается на несколько дней, а иногда и на день, в зависимости от состояния разрыва вилки.

Как правило, эта замена выполняется путем снятия редуктора с машины, которая отнимает много времени и времени. Тем не менее, есть способ Замена заглушки сцепления

без снятия коробки передач, что кажется более приемлемым для автомобилистов.

Операция замены вилки сцепления не распространяется на арочный комплекс и полностью способна на любого автомобилиста при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

Готовимся к работе

Чтобы заменить вилку сцепления, вам нужно купить новую вилку и обработать ее особым образом, а именно. Концы вил должны обрабатываться на шлифовальном камне под углом (около 45 °), чтобы пробка могла быть вставлена под зажимную пружину на ступице выходного подшипника. Кроме того, для удобства необходимо сделать крючок для поддержки проволочной пружины с упорным подшипником при установке вилки.

Перед выполнением любых работ убедитесь, что соединительная втулка должным образом повреждена в виде трещины. Для этого снимите цилиндр подвески сцепления со штоком и вытяните его из шланга в сторону. Затем снимите защитную заглушку с вилки и используйте фонарик или ручку.

как заменить вилка сцепления

легковые автомобилиВАЗ -2101-2107 без снятия коробки передач. полный ремонт бригад.

ВАЗ 2101-2107 Замена треснутой вилки сцепления.

ВАЗ

2101-2107 Замена трещинвилки сцепления . И это. Показать! Пожалуйста, покажи, каксдача Этовилка .

Если эта трещина не видна, вы должны положить руку на ножку вилки в направлении ее работы, что сразу показывает, где находится трещина. Как только заглушка треснута, ее можно безопасно удалить из окна крышки сцепления.

Кроме того, чтобы осознанно выполнять работу с вилкой сцепления, загляните внутрь корпуса сцепления еще раз. Сначала повернув вилку сцепления, вы увидите полосу из пружинной стали в форме закругленной буквы «P», которая служит для крепления вилки к крышке сцепления.

Теперь, когда вы загляните внутрь корпуса, вы увидите опорный палец вилки со сферической головкой. Поэтому твоя задача. получить лепесток вилки замка под этим мячом.

Смотрим дальше. На входе рулевого вала трансмиссионного вала см. Подшипник ступицы подшипника и пружина ступицы. Твое задание. снимите заостренные концы вилки под этой пружиной, чтобы ножки вилки находились между пружиной и ступицей. В этом случае сначала нажмите на зажимную вилку под головкой стойки (шарик), а затем зацепите вилку под подшипник ступицы пружины.

Если в гараже установлена старая коробка передач, вы можете тренироваться на ней, где все ваши действия будут четко видны.

Это, конечно, идеально, но на самом деле вам придется сделать несколько попыток, прежде чем вы сможете установить вилку.

Это более удобно при установке штекера, когда вы помещаете свой внутренний зажим в стойку и просто подносите оба штекера под проволочную пружину, вы попадаете на основание штекера. Иногда это можно сделать с первой попытки, но кому-то уже везет.

Чтобы сделать его хорошо видимым внутри, вы можете использовать небольшой фонарик, опустив его до защелки в корпусе корзины. Его света будет более чем достаточно, чтобы сделать работу. Тогда все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить, а добиться успеха. Этот метод был неоднократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

Post Views: 2

По каким причинам сцепление выходит из строя раньше времени

Срок работы данного агрегата составляет примерно 150 -300 тысяч км, что достаточно много. Также жизнедеятельность зависит от самого автомобиля и его эксплуатации. Какие факторы приводят к его сокращению? И так:

Опасный стиль вождения: водитель бросает педаль, резко нажимает ее, что приводит к более быстрому износу накладки.
ТС передвигается постоянно под нагрузкой. Это зачастую относится к коммерческому транспорту
Если Вы буксируете другую машину, чья масса гораздо выше массы вашей машины, сцепление может сгореть. Если ощущается гарь, стоит тут же прекратить движение.
Не стоит удерживать педаль на половину нажатой. Только в случае необходимости.